Ristoranti
Per quanto mi piaccia lamentarmi di New York - quanto è troppo costoso, come nella maggior parte dei casi è stato gentrificato oltre ogni possibilità di riconoscimento, come le metropolitane sembrano passare casualmente alle strade espresse senza preavviso - avrà sempre almeno una cosa da fare: i suoi ristoranti.
Quando dici di vivere a New York, uno dei commenti che senti di più è: "Wow, devi mangiare dell'ottimo cibo". E sebbene l'affermazione sia diventata viziata come il pane di Balthazar a tarda sera, è comunque vero. Ci sono buche nel muro di Chinatown, classici Midtown con stelle Michelin, fantastici ritrovi di Meatpacking, gemme lucidate del West Village, immense immersioni dell'East Village, hotspot jazz di Harlem, ristoranti alla moda di Williamsburg - davvero qualsiasi tipo di cibo in qualsiasi quartiere in qualsiasi momento della giornata.
Tuttavia, poiché la città ha ripulito il suo atto, così anche i suoi ristoranti sono diventati più gentili e "progressivi". New York è diventata una mecca modernizzata con biciclette Citi e gradi di salute dei ristoranti, e le opzioni alimentari della città hanno seguito l'esempio. Ora i ristoranti sembrano più una zuppa di carne biologica di provenienza locale che un servizio, meno una deliziosa bistecca che una rara varietà di cavolo. Whole Foods ora detiene più cache culturali rispetto al 21 Club, e mentre è bello prendere una sedia di legno a Roberta's a Bushwick dopo aver aspettato su un tavolo comune per oltre due ore, a volte a uno non importa davvero tanto di un ristorante Fattore "freddo" o impatto ambientale.
A volte, tutto ciò che vuoi è avere un cameriere di carriera che ti tratti come un ospite, che il tuo tovagliolo sia piegato al ritorno dal bagno, che abbia un menu di bevande classiche privo di "martini melograno" o Manhattans rovinato miseramente con un "agrume torcere.”
Forse questi ristoranti a misura di hipster saranno ciò che salverà il mondo.
Suppongo che sia un po 'ipocrita difendersi da questa nuova generazione di ristoranti. Dopotutto, è la mia generazione che indossa flanella, comunità-giardino-volontariato che ha causato la maggior parte del danno. Il ristorante "classico" è anche un po 'un ideale immaginato. Non dimentichiamo che i classici ritrovi culinari che vediamo su Mad Men e nei nostri ricordi collettivi color seppia sono pieni non solo di tovaglie bianche inamidate e servizio stellare, ma anche di fumo di sigaro e misoginia.
Forse questi ristoranti a misura di hipster saranno ciò che salverà il mondo. Forse i ristoranti "classici" a cui sono così affezionato sono semplicemente insostenibili e un prodotto dell'eccesso del dopoguerra che da allora è passato di moda.
La "sostenibilità", tuttavia, è passata da un ideale ammirevole a un po 'di stratagemma di marketing. Nella cucina ABC di Jean-Georges Vongerichten, i camerieri sfoggiano scarpe da ginnastica biodegradabili e gli utensili sono (piuttosto inspiegabilmente) fatti di patate. Alcuni potrebbero dire che luoghi come Le Bernardin, Per Se, 21 Club, Le Cirque e La Grenouille incaricano la pretesa culinaria, ma onestamente, ciò che è più pretenzioso dei buoni ordinari che cercano di farti vergognare mangiando in un certo ristorante o ordinando un determinato piatto ? A volte le patatine fritte sembrano migliori. Non c'è bisogno di privarti. L'uomo non può sopravvivere solo con la quinoa.
Come ha notato Sadie Stein al T Magazine, i vecchi ristoranti di New York sembrano essere conservati in ambra, inconsciamente rannicchiandosi, creando lo stesso cibo classico e offrendo la stessa meravigliosa atmosfera leggermente seria da allora. Ceniamo fuori per la cucina e per il tempo con gli amici, ma perché ceniamo davvero è essere trattati come ospiti. Possiamo sempre organizzare una cena o preparare qualcosa per noi stessi, ma uscire per mangiare è avere l'aspettativa che saremo trattati con ospitalità.
Sembra un semplice dare-e-avere: il cliente paga denaro e le persone che ricevono detto denaro ti servono. Tuttavia, da Bell Book and Candle (il primo ristorante "dal tetto al tavolo" del paese) allo Smörgås Chef (un ristorante "dalla fattoria al tavolo" con tre sedi di New York), sei trattato come se fossi fortunato di aver persino ottenuto una prenotazione, buttato su tavoli di legno e terrazze all'aperto fredde. L'ethos riflette qualcosa di più lungo le linee del cameriere francese stereotipicamente snob piuttosto che del tipo di esperienze culinarie che hanno reso New York - e cenare negli Stati Uniti in generale - un tale piacere. Da qualche parte lungo la linea, la pretesa "eco-consapevole" ha superato il fascino di una cucina raffinata.
La prima volta che ho cenato al New York Grill nel Park Hyatt Tokyo (per un'occasione speciale ovviamente), ho avuto ciò per cui è più famoso: la bistecca. Un cameriere di buon taglio mi ha consigliato il controfiletto di Yonezawa alla griglia e mentre lentamente tagliavo, mangiavo e osservavo la vista del 52 ° piano, mi sono reso conto dell'ironia intrinseca della situazione. Il ristorante e il suo bar adiacente erano presenti in Lost in Translation di Sophia Coppola, e mentre le sue sfumature scure, la vista spettacolare e i giocatori di potere del jet-set sembravano sicuramente essere strappati da un film, avrebbe potuto essere un film ambientato non a Tokyo, ma in uno dei classici ristoranti di Manhattan che hanno reso così seducente la scena gastronomica di New York della metà del secolo.
Forse ho completamente immaginato il classico ristorante di New York - The Russian Tea Room intorno al 1970, il 21 Club negli anni '50, il Café Carlyle in qualsiasi momento - ma anche se non l'ho fatto, beh, sicuramente è caduto da stile, sistematicamente sostituito da opzioni vegane più sane e senza glutine.
Mentre finivo il mio drink e guardavo il mio piatto vuoto, non un po 'di bistecca o patata rimasta, improvvisamente mi sentii come se fossi seduto in un museo, e mentre le luci di Tokyo brillavano proprio come fanno a New York, ci fu il sensazione indelebile di essere stato ingannato, di non poter mai trovare un posto simile a New York. Almeno non in questa era. E probabilmente, mai più.
