narrazione
Robert Hirschfield scava gli strati a Baga, Goa.
Mordendo il mio panino mediterraneo al Baba Au Rum (formaggio feta, olive nere, pomodori secchi che si rovesciano dai lati del pane francese), penso alla festa a cui sono andato ieri sera in uno dei centri di yoga intorno a Baga.
Una festa vestita di bianco. Nessuna eccezione. Ovunque guardassi, figure sbiancate galleggiavano sul terreno come camminatori del sonno. È facile essere cinici nei confronti degli occidentali a Goa.
Scherzo ad Aimee Ginsburg, un occidentale di Israele: "Molte persone cercano la spiaggia spirituale perfetta".
Lei non è divertita. Ha motivo di non esserlo. I goan israeliani, i nuovi arrivati, sono intrecciati all'interno di cliché pigri: casi bruciati, esiliati da una guerra senza fine.
Gli ospiti invernali di Baga, spesso uomini pesanti provenienti dal Regno Unito, qui per il caldo sole e le bevande nelle baracche sulla spiaggia, o forse anche le visite con il guaritore Patrick da Nani e Rani, navigano innocentemente sotto il mio radar. Ciò che è transitorio, come questo autore che mangia il suo panino mediterraneo tra i vecchietti di Baga, non richiede di essere preso sul serio.
Sono felice, per un momento, di far parte della trama leggendaria degli occidentali nel più piccolo stato dell'India, solo recentemente liberato dal Portogallo. (Si dice che i Goan indiani ci vedano più come un fungo che come un intreccio.)
Mi considero esente dai normali cliché che turbinano attorno ai drogati spirituali e agli schiavi da spiaggia. Sono venuto a Goa per nessuna delle cose che Lonely Planet può offrirmi. Lo ammetto, lo dico compiaciuto.
La donna che abita a due case da me è la ragione per cui sono qui. Fuori da casa c'è il suo motorino blu con la testa inclinata, come se cercasse di decidere qualcosa.
