Escursionismo
I viaggiatori stranieri vengono in Nepal da cinque decenni per percorrere i sentieri di montagna che i nepalesi hanno forgiato nel corso dei secoli. Il 2015 avrebbe dovuto essere celebrato come il 50 ° anniversario dell'industria del trekking commerciale del Nepal, ma questa pietra miliare è stata messa in ombra dai devastanti terremoti della primavera 2015. La copertura mediatica internazionale del primo terremoto del 25 aprile e il secondo del 12 maggio hanno riguardato in gran parte il danno arrecato in alcuni importanti siti del patrimonio di Kathmandu. Il modo in cui il resto del Nepal si è allontanato dai terremoti - un paese senza sbocco sul mare di quasi 30 milioni di persone, sparse su pianure e montagne - è stato in gran parte trascurato dai media internazionali. Molti aspiranti visitatori avevano l'impressione che l'intero paese fosse stato schiacciato e annullato i loro viaggi in Nepal. Insieme a un gruppo di altri curiosi giornalisti ospitati dalla Adventure Travel Trade Association, volevo vedere di persona come stava affrontando uno dei percorsi di trekking più popolari in Nepal: il trekking del campo base dell'Everest.
In Himalaya e ai suoi piedi, il tempo è misurato in giorni di cammino. Lukla è a sei giorni di cammino dal brulicante Kathmandu, attraverso valichi di alta montagna e fiumi glaciali blu latteo. Il mio gruppo era a corto di tempo, quindi abbiamo volato. Trenta minuti di costa al di sopra di colline terrazzate, villaggi con tetto di lamiera e piste sconnesse che non sono abbastanza strade, su terreni che sono stati attraversati a piedi dai nepalesi per secoli.
Lukla è la porta di accesso alla regione dell'Everest, il Khumbhu, e l'inizio della maggior parte delle escursioni al campo base dell'Everest. Si dice che l'aeroporto di Tenzing-Hillary a Lukla sia l'aeroporto più pericoloso del mondo: la pista di 527 metri taglia direttamente sul fianco di una montagna e gira bruscamente a destra poco dopo l'atterraggio. Ma il pericolo è facilmente dimenticato dall'eccitazione dell'approccio. Mentre l'aereo da 20 posti si innalzava sempre più vicino alle capanne aggrappate alle colline su entrambi i lati, mi chiesi dove fosse la pista di atterraggio fino a quando sentii le ruote abbassarsi. Ma l'esperienza è stata così simile a una simulazione fortemente dettagliata che l'adrenalina che ho provato è rimasta positiva, non in preda al panico.
Namche Bazar, la città principale nella regione di Khumbhu, non ha subito troppi danni nei terremoti della primavera 2015. Ciò che è accaduto è stato rapidamente riparato. Foto: Christophe Noel
Attendendo dietro la fragile recinzione di filo metallico che separava la pista dalla città c'erano folle di facchini con la loro dzopa. Questi animali robusti, con le corna appuntite e delicati vengono utilizzati per trasportare merci nelle montagne del Nepal e vengono comunemente scambiati per yak. Sono, tuttavia, un mix di mucca yak. La stagione turistica dell'autunno 2015 è stata brutta, e i facchini e la dzopa in giro hanno superato di gran lunga i viaggiatori che volavano. Sei mesi dopo i terremoti, gli arrivi di turisti internazionali sono diminuiti del 40-80%, a seconda della regione. Tuttavia questa mancanza di fiducia non si basa su un quadro accurato. Diversi distretti del Nepal sono stati gravemente danneggiati, ma molti altri non lo sono stati, o solo in modi minori. La valanga dell'Everest Base Camp che ha ucciso oltre 20 persone il 25 aprile è stata ampiamente segnalata in tutto il mondo, ma non riflette le condizioni dei sentieri e delle strutture ricettive lungo l'intero percorso di trekking dell'Everest Base Camp. Sono intatti, calpestabili e accoglienti come sempre.
Il primo giorno del trekking verso l'Everest non era, secondo la guida del mio gruppo, niente di speciale. Ma Maya Sherpa non è solo una guida: è la prima donna nepalese ad aver scalato l'Everest due volte (da entrambi i lati nord e sud) e K2, la seconda vetta più alta del mondo. Attualmente si sta preparando per il summit Kanchenjunga nel Nepal orientale, numero tre. Quando chiesi a Maya il nome del picco appuntito e imponente che saluta l'arrivo dei viaggiatori a Lukla, scrollò le spalle. “Non lo so, è solo una collina. Non vedrai grandi montagne fino a domani.”Maya non fu impressionato facilmente, e sapevo che il cammino da percorrere non sarebbe stato normale.
Eravamo stati avvertiti che il secondo giorno sarebbe stato il più impegnativo, poiché richiedeva una ripida salita di tre ore di oltre 500 metri. Ero nervoso, perché oltre a Maya, il mio gruppo includeva un ex ciclista competitivo, un trail runner e diversi appassionati di avventure all'aria aperta. Ma il mio allenamento quotidiano di barre e lezioni di spin mi aveva rafforzato le gambe: le mie cosce sono robuste e non sottili, sono forti e fanno quello che mi serve. Seguendo il consiglio delle guide nepalesi: bistarai, bistarai; lentamente, lentamente - mi sono tenuto al passo. Nessun bene può venire dal correre su una montagna. Ci vuole tempo per garantire un appoggio costante sui sentieri polverosi e cosparsi di rocce, per riempire i polmoni di ossigeno che si assottiglia, per fermarsi per i panorami. Apprezzare che nessuna macchina raggiunge questi sentieri stretti, che è solo la potenza del piede che collega queste comunità montane.
Ci siamo fermati durante la notte al Namche Bazaar, un vecchio centro della cultura Sherpa, ma ora ospita solo circa 100 residenti permanenti e oltre 50 rifugi per trekking. Il popolo Sherpa del distretto di Khumbhu è strettamente legato ai tibetani e molti dei mestieri venduti nei bazar di Namche sono unici della regione. Alcuni vengono portati via terra dal Tibet. Tibetani e nepalesi hanno attraversato i passi alti per secoli, ma i confini tracciati attraverso le montagne ora lo rendono un insidioso viaggio notturno. Namche, seduto a 3445 metri, è una tappa necessaria per acclimatarsi in alta quota. Anche in alta stagione di trekking, quando i cieli sono per lo più limpidi, le nuvole arrivano fino al pomeriggio e nascondono le imponenti cime tra cui Namche è rannicchiato.
L'economia di Namche dipende quasi al 100% dal turismo ed è stata per diversi decenni. Trekker e alpinisti si sono fermati qui da quando il Nepal ha aperto agli estranei negli anni '50. A ferro di cavallo attorno a un bacino montuoso semicircolare, solo il 10% circa di Namche è stato danneggiato dai terremoti. Eppure il 70% in meno di visitatori è arrivato in questa stagione. Chhime Kalden Sherpa, coordinatore della cultura del gruppo giovanile Namche, è stato coinvolto negli sforzi di ricostruzione a Namche e nelle città vicine. È fiducioso che i turisti torneranno, si spera entro la prossima primavera, una volta che il Nepal non sarà completamente appiattito. Ma quando gli è stato chiesto cosa farebbero se i turisti non tornassero nei numeri necessari per sostenere la regione, era in perdita. "Dovremmo tornare ai vecchi tempi, alla coltivazione di patate …"
Il terzo giorno ha portato le viste sulle montagne che Maya ha promesso. Le cime sembrano il disegno di una montagna da parte di un bambino: appuntito, ricoperto di neve, incorniciato da un cielo blu brillante e da un sole giallo tondo. I nostri piedi ci portarono in alto sopra Namche, a 3700 metri. Ogni respiro e ogni passo in salita era ormai più di una lotta. Ne è valsa la pena incontrare un Ama Dablam frontale, spesso definito la montagna più bella del mondo, o almeno nella top ten, rivaleggiando con Fuji o il Cervino in un profilo distintivo, quasi simmetrico.
Una volta usciti da Namche, siamo entrati nel Parco Nazionale Sagarmatha, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Oltre alle montagne, la fauna selvatica qui è un'attrazione. Un lampo di bronzo, viola e turchese fu l'uccello nazionale del Nepal, un danphe o una specie di fagiano. Le cupe connotazioni della parola inglese, tuttavia, non rivelano lo splendore pavone-esque del danphe. Apparvero più e più volte, correndo come un pollo attraverso il pennello o appollaiati in alto su un ramo. La dzopa si trasformò in yak e nak a sangue pieno. Un altro malinteso comune è che uno yak può essere maschio o femmina. In nepalese, gli yak sono maschi e femmine nak. Il "formaggio Yak" è un elemento comune nei menu delle baite da trekking, ma i nepalesi scuotono la testa e ridacchiano al pensiero.
Ci aspettavamo pomeriggi nuvolosi e mattine limpide, quindi non eravamo preoccupati per la mancanza di visibilità quando siamo entrati a Tashinga alla fine della giornata. Tashinga non è nemmeno un villaggio, è una piccola zona pianeggiante con una loggia e alcuni campi di ortaggi che si affacciano sul canyon del fiume Dudh Koshi. Il quarto giorno, non ero svegliato all'alba dalla luce feroce che entrava dalla mia finestra. La luce era di un bianco opaco, e ho tirato le tende sulla neve.
Camminavamo nella neve, i fiocchi grassi che inumidivano la polvere che ci aveva coperto dai piedi nei giorni precedenti. Con i sempreverdi rami di abete che si piegavano sotto il peso della nuova neve e gli dzope che si trascinavano al clangore delle campane fatte a mano attorno al collo, il viaggio in salita verso Tengboche sembrava una classica scena di Natale. A Tengboche abbiamo visitato il monastero, una tappa tradizionale per gli escursionisti che procedono verso l'Everest. Le nostre guide avevano ottenuto un fascio di bandiere rosse, blu, gialle e verdi benedette dall'anziano lama di Tengboche, vestite con i suoi tradizionali abiti marrone e un piumino abbinato, seduto sotto un piumone fiorito.
Camminare era un lavoro caldo, ma non appena ci fermammo, il sudore che ricopriva i corpi e si inzuppava nelle camicie divenne agghiacciante. Siamo arrivati alla nostra prossima sosta notturna, Pangboche, poco prima che le nuvole di neve riducessero la visibilità a nulla. Ci rannicchiammo attorno alla stufa tremando e ridendo del vapore che saliva dalla nostra pelle e dai nostri vestiti, non dalla neve ma dal sudore. Abbiamo bevuto abbondanti quantità di masala chia e ci siamo preparati a ritirarci sotto le spesse coperte di lana, quando il personale del lodge ci ha detto di uscire. Le nuvole si erano schiarite e dietro Ama Dablam sorgeva la luna quasi piena e calante.
Ci fu eccitazione mentre ci svegliavamo il giorno cinque verso i cieli blu, la luna al tramonto illuminata dal sole e le cime di cinque, sei, settemila metri su tutti i lati. C'era poca definizione tra la linea di neve permanente delle alte vette e la spolverata di neve ghiacciata a livello cittadino.
Gli occhi attenti del Buddha seguono i viaggiatori in tutto il Nepal. Foto: Christophe Noel
Il buonumore si affievolì quando le nuvole arrivarono dalla valle e le montagne furono di nuovo calate. Dovevamo essere in elicottero, ma questo non sarebbe possibile se le nuvole fossero sospese. Se avessimo potuto continuare a fare affidamento sulla nostra potenza del piede, che ci aveva portato così lontano, potremmo non sentirci così delusi. Avevamo trascorso quattro giorni respirando, arrancando, sudando, ridendo su per le montagne. Sapevamo che le nostre gambe potevano portarci, ma il trasporto moderno ci stava deludendo. Non succede nulla in fretta in Nepal, ma nemmeno dovrebbe. Gli escursionisti devono piegarsi all'immensità delle montagne più alte del mondo, prendersi il loro tempo in esse. Abbiamo aspettato il brutto tempo con chia chia più lattiginosa e speziata.
Le nuvole si schiarirono abbastanza presto, e noi fummo fatti ritornare a Lukla. Venti minuti per portarci la distanza che avevamo sforzato e perseverato per quattro giorni a camminare. Mi è sembrato di barare, e ho sentito il ghigno di disprezzo sul volto del pilota dell'elicottero quando gli ho detto che non avevamo camminato fino al campo base. La prossima volta, ho pensato. C'è sempre una prossima volta con il Nepal.
Vidi le bandiere di preghiera che avevamo appeso lungo uno sperone roccioso. Forse il lama e quelle bandiere avevano davvero benedetto il nostro viaggio e alla fine hanno permesso che il tempo fosse dalla nostra parte. Ma il viaggio era stato incantato molto prima. Il potere delle montagne si era unito al potere dei miei piedi. I nepalesi conoscono questo potere da secoli e continuano ad accogliere gli escursionisti che arrancano, ansimando e ridendo.
Il Nepal non è stato distrutto; ci sono voluti solo alcuni colpi. Mentre i sentieri e le baite di trekking sono stati tranquilli quest'anno, sono sicuramente aperti e pronti per gli affari.
