Escursionismo
Questa storia è stata prodotta dal Glimpse Correspondents Program.
SOLO 34 MIGLIA a nord di Kathmandu, la capitale del Nepal, si trova la Langtang Valley, la prima regione esplorata dagli occidentali oltre la valle di Kathmandu, nel 1949, lo stesso anno in cui il governo nepalese allentò le sue rigide politiche isolazioniste che avevano lasciato il paese praticamente intatto. La spedizione era guidata dall'alpinista ed esploratore britannico HW (Bill) Tilman, accompagnato da un botanico e un geologo, nonché da Tenzing Norgay, l'uomo che avrebbe scalato l'Everest un anno dopo con Sir Edmund Hillary.
Tilman scrisse di Langtang nel suo libro Nepal Himalaya e lo definì una "valle aperta e fine, ricca di fiori ed erba, e fiancheggiata da grandi montagne …" Più di 50 anni dopo, la valle mantiene il suo fascino, in parte perché è meno destinazione meta delle regioni dell'Annapurna e dell'Everest.
Syabrubesi, punto di partenza per il trekking. Tutte le foto: autore
Le cime del Langtang sono visibili da Kathmandu in una giornata limpida e dopo mesi di fissarle da un ufficio nella città rumorosa e caotica, non ho più potuto resistere al magnetismo delle cattedrali innevate. Con due amici che stavano visitando da casa, salii su un autobus che lentamente iniziò a farsi strada lungo le tortuose strade fuori dalla valle di Kathmandu. L'autobus era pieno di gente del posto che tornava verso i villaggi - le loro capre spinte, belanti, sul tetto - e sfoggiava un interno rosso foderato di velluto abbagliato da cuori di metallo lucido sul soffitto. Un adesivo di Che era stuccato su un pannello frontale all'interno del bus; il rivoluzionario fissò malinconicamente i passeggeri mentre le canzoni d'amore nepalesi e hindi si diffondevano nella cabina.
Nel corso del viaggio, l'autobus ha acquistato una gomma a terra e ha eseguito alcune fuoristrada fuoristrada dubbie ma impressionanti in luoghi in cui le frane avevano respinto le strade precedenti. Quasi 10 ore dopo la partenza, abbiamo raggiunto in sicurezza Syabrubesi, il tradizionale punto di partenza per i viaggi nella valle del Langtang.
Linea di partenza
Syabrubesi è una piccola città piena di poco più di hotel, bancomat, autobus e un paio di negozi di convenienza, costruiti quasi interamente per l'economia turistica. La città emana un senso di anticipazione mentre i trekker camminano su e giù per la strada principale, osservando la fessura della valle che contiene promesse di ciò che verrà. Io e i miei amici eravamo seduti a guardare la strada di fronte alla nostra pensione: c'erano proprietari di negozi seduti insieme a bere il tè, a riposare dopo la fine di un altro giorno, e donne che lavavano i vestiti mentre cercavano di tenere a bada i bambini. Una ragazza, frustrata e annoiata dalla mancanza di attenzione che stava ricevendo da sua madre, si avvicinò di soppiatto e mi lanciò la palla in testa. Rise con piacere e sorpresa quando vide che colpiva con successo il suo obiettivo e si affrettò a scappare.
posto di controllo
La mattina dopo non eravamo nemmeno usciti da Syabrubesi quando ci siamo imbattuti nel nostro primo posto di blocco della polizia - quello che si sarebbe rivelato essere uno dei tanti - lungo il sentiero. L'ufficiale sembrava serio, ma un cane piccolo e soffice giaceva sul tavolo accanto a lui, minando efficacemente qualsiasi gravitas che l'uomo avrebbe altrimenti posseduto.
Langtang Khola
Fuori dalla città, il sentiero abbracciava il fiume Langtang Khola, correndo con la fusione delle nevi dalle montagne che tenevamo come pietre preziose nelle mappe delle nostre menti. Sarebbero passati alcuni giorni di ripida salita prima di vedere una conferma visiva di queste montagne, ma il fiume offriva prove promettenti.
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Cambio del calendario
La cultura predominante nella valle del Langtang è tibetana, evidente nel modo in cui le persone si vestono, mangiano e parlano. Ci sono sia tibetani che tamang, un gruppo di origine tibetana, che compongono le comunità che vivono nella regione del Langtang. La cultura buddista dei tibetani contrasta con la cultura indù prevalente nella valle di Kathmandu, e così nonostante il fatto che siamo arrivati in questa pensione quando era il capodanno nepalese in conformità con il calendario indù, la maggior parte delle persone a Langtang aveva già ha celebrato il nuovo anno, noto come Lhosar nella cultura tibetana, un paio di mesi prima.
Uomo di montagna
Molti nepalesi che abbiamo visto lungo il sentiero erano portatori che trasportavano rifornimenti più in alto nella valle. Trasportavano non solo zaini da trekking, ma anche grandi travi di legno, bombole di gas, cavi di metallo, galline e altro ancora. Tuttavia, di tanto in tanto ci imbattevamo nella persona solitaria che viveva da sola sulle piste, lontano da qualsiasi villaggio. Si sarebbero occupati dei cavalli o avrebbero vegliato sulla loro terra.
Villaggio tranquillo
La mattina del nostro terzo giorno a Langtang, io e il mio amico siamo usciti dal sentiero principale fino a un piccolo villaggio che si è arrampicato contro le alte mura della valle. Il villaggio era tranquillo e desolato; eravamo soli fino a quando un uomo apparve improvvisamente accanto a noi e ci chiese se volevamo vedere il monastero del villaggio. Scomparve e tornò prontamente con le chiavi, facendoci cenno di seguirlo su per la collina fino al monastero.
Langtang Gompa
Talvolta noto come Langtang Gompa, il monastero era un semplice edificio in pietra a due piani appartenente all'ordine non riformato di Nyingmapa, la più antica delle quattro principali scuole del buddismo tibetano. Il monastero fu probabilmente costruito circa 600 anni fa sotto l'egida di Mingyur Dorje, che inizialmente portò il buddismo nella regione dal Tibet. Il custode ci condusse su una polverosa rampa di scale e indietreggiò mentre io e il mio amico camminavamo cautamente nella stanza buia. Sulle pareti c'erano murales sbiaditi dell'iconografia tibetana - demoni infuocati, draghi e divinità - e raggruppati accanto a una finestra c'era una fila di teschi di legno, comunemente il simbolo della morte e dell'impermanenza della vita nel buddismo tibetano. Periodicamente, il custode mormorava piano a noi: la gente viene ancora nel luogo per feste e celebrazioni, ma i monaci non vivono più nel monastero come una volta. Accendemmo due lampade al burro di yak, le posizionammo sotto un santuario di un missionario buddista e poi andammo via. Il custode chiuse a chiave le porte dietro di noi e scomparve rapidamente come era arrivato.
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Vecchio Langtang
Non lontano dal sentiero c'era il villaggio di Langtang, uno degli insediamenti più grandi che avevamo incontrato nella valle. Dopo le pensioni e una piccola clinica medica, arrivammo a Old Langtang, una collezione di case in legno e pietra intervallate da bianche bandiere di preghiera. Le case sembravano 100 anni fa, ma non si poteva negare che fossimo nel 21 ° secolo. Fuori da una delle case, un adolescente si rilassava e giocava sul suo cellulare.
carpenteria
Molte delle case che abbiamo superato nella vecchia Langtang avevano pregiate opere in legno. Questa arte è famosa in Nepal ed è tradizionalmente opera della comunità di Newar, situata nella valle di Kathmandu. In tempi più recenti, tuttavia, anche altre comunità hanno raccolto le imbarcazioni, tra cui il Tamang nella valle del Langtang.
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Pendolare
Lungo il sentiero abbiamo incontrato Nurbu Lama, che viveva a Langtang ma possedeva una pensione con la sua famiglia più in alto nella valle. Nonostante il fatto che la pensione fosse a più di cinque miglia da Langtang, Nurbu avrebbe effettuato il viaggio a volte un paio di volte al giorno, non importa se nevicava, pioveva o faceva buio.
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Zona di transizione
Mentre procedevamo più in alto nella valle, l'aria diventava più fredda e i venti più forti. Il paesaggio cambiò da foresta a aspri pendii rocciosi. Anche gli animali erano diversi: al posto dei muli, delle mucche e dei cavalli che avevamo visto più in basso sul sentiero, i gruppi di yak erranti divennero uno spettacolo molto più comune. Non avevo mai visto yak prima d'ora, ed erano più piccoli di quanto avessi immaginato. Sembravano mucche pelose e pesanti. Non era chiaro a chi appartenessero gli yak o se avessero dei proprietari: vagavano per le pendici a loro piacimento. Nella regione dell'Everest del paese gli yak sono spesso usati per l'imballaggio, ma qui a Langtang apparivano beati e spensierati.
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Caseificio
Una cosa per cui gli yak sono utili a Langtang è il formaggio e la cagliata, una forma di yogurt locale. Siamo passati dal più antico caseificio del Nepal, costruito nel 1955 su iniziativa del consigliere agricolo svizzero delle Nazioni Unite. Un amico di Kathmandu una volta aveva fatto una pazzia con mezzo chilo di formaggio dalla fabbrica; era così puzzolente che lo lasciò fuori dalla finestra, solo per scoprire con suo sgomento un corvo che lo divorava il giorno seguente. Avevo la vaga speranza di acquistare del formaggio sostitutivo per questo amico da quando aveva incontrato una sfortunata morte, ma quando arrivammo alla fabbrica - che era davvero un piccolo edificio di tre stanze - gli operai erano seduti a giocare a carte; la fabbrica era silenziosa. Stavano aspettando un nuovo stock di latte, hanno detto, ma ci hanno comunque fatto fare un breve tour dei congegni di produzione del formaggio. Senza speranza, continuammo.
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Kyanjin
Alla fine del terzo giorno, abbiamo raggiunto il punto più alto del percorso di trekking all'estremità superiore della valle. La piccola città, Kyanjin, era un ammasso di logge che sembravano comicamente vulnerabili vicino alle torri di montagna che la circondavano da tutti i lati. La città è l'ultimo insediamento di qualsiasi tipo a quell'estremità della valle - al di là si trova la natura selvaggia e la frontiera tibetana.
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Kyanjin Ri
Sopra Kyanjin c'è Kyanjin Ri, una vetta minore che nelle giornate limpide offre una vista sulla valle e sull'anfiteatro delle montagne. Inciampando lentamente verso la cima di questo picco, ho sentito un acuto ma esilarante senso di solitudine. Nuvole spesse erano discese, oscurando tutto tranne i miei piedi sotto di me, e il fragore del vento penetrò in tutte le fessure del suono. Dopo circa un'ora di arrampicata abbiamo raggiunto la cima minore, dove una collezione di bandiere di preghiera si stava agitando, portando, come si crede, le preghiere inscritte nel cielo. Dopo le bandiere di preghiera, il secondo spettacolo che abbiamo visto in cima è stato un gruppo di 20 coreani, tutti angusti eccitati sul piccolo spazio di roccia scoscesa. Ci siamo incuneati accanto a loro, i nostri sogni di solitudine lasciati indietro sui ripidi pendii. Per un attimo fuggente, i venti hanno spazzato via le nuvole dal fianco della montagna. Ho toccato in fretta un coreano e ho chiesto se poteva farsi da parte per un secondo in modo da poter scattare una foto. Non appena l'ho preso, le nuvole nascondevano ancora una volta le montagne, come se custodissero gelosamente una donna dagli occhi sbirciati.
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Vertice minore
Guardando indietro da dove venivamo, le nuvole avvolgevano le montagne. La vetta corretta di Kyanjin Ri era ancora più alta, ma l'aria sottile, a circa 14.000 piedi, ci aveva lasciato stanchi e non c'era promessa di una visione drammatica per spingerci. Abbiamo iniziato lentamente la nostra discesa di ritorno a Kyanjin.
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Picchi di Langtang
Mentre scendevamo, le nuvole continuavano a stuzzicarci con scorci momentanei delle cime di arresto.
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Nevicata
Ci siamo accampati per un'altra notte a Kyanjin e la mattina dopo ci siamo svegliati fino a sei pollici di neve fresca. Proprio mentre il sole del primo mattino si stava facendo strada sulle pendici della valle, le spedizioni si stavano dirigendo verso il deserto di montagna. Alcuni mirano a scalare le vette locali, altri a viaggiare fino in Tibet. La maggior parte, tuttavia, viaggia fino alla foce della valle e si accampa una o due notti prima di tornare a Kyanjin.
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Campo bianco
Dopo la tempesta della notte precedente, il cielo era il più brillante da quando era iniziato il nostro trekking.
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Viaggio di ritorno
Una volta a Kyanjin, la maggior parte delle persone traccia il loro percorso originale nella valle. Anche io e i miei amici abbiamo fatto questo e abbiamo incontrato paesaggi alpini quasi surreali.
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