Foto: Piotr Pawłowski
Chelsea Rudman offre alcune risposte alla domanda "Perché Varsavia?"
Ero dominato dal predominio del colore grigio mentre attraversavo la porta segnata con le lettere a blocchi "Warszawa Centralna".
Mi era appena capitato di arrivare a Varsavia in una giornata nuvolosa e il cielo bianco sembrava esagerare la tristezza degli edifici di cemento basso della città accovacciati in chiazze di erbacce invase. Le macchine, gli autobus, le bancarelle e persino le persone dall'aspetto severo sembravano vestite di toni tenui, sfumando verso un colore: il grigio.
Non avevo programmato di venire a Varsavia durante il mio viaggio - sono finito lì per fare domanda per un visto - dato che guide e amici mi avevano avvisato della capitale della Polonia, definendolo brutto.
In effetti, brutalmente rasa al suolo dai nazisti e poi ricostruita dai russi in cemento comunista, Varsavia non è uno sguardo. Ma mentre esploravo le strade sporche e imparavo a conoscere il posto di Varsavia nella storia polacca, ho iniziato a pensare che meritasse una reputazione migliore.
Non ha lo scintillio e il fascino dei bastioni medievali di Cracovia e del Castello di Wawel, ma Varsavia, più della maggior parte delle città che ho visto, mi ha aiutato a capire lo spirito e la forza della nazione della sua gente.
Foto: nicksarebi
1. Museo nascente di Varsavia
Dopo essermi assicurato una stanza in un ostello costruito negli ex uffici di un Comitato per lo zucchero dell'URSS, mi sono diretto al Museo del Rising di Varsavia.
Questo si è rivelato un ottimo punto di partenza, in quanto fornisce un approfondimento completo su uno degli eventi più formativi della recente e tumultuosa storia della Polonia. Ricordavo vagamente le parole "Rivolta di Varsavia" da un libro di testo del liceo, ma prima del museo non sapevo quasi nulla dell'aspra ribellione che i soldati di Varsavia avevano condotto contro uno degli eserciti più forti mai ammassati.
Per quasi due mesi, le milizie, per lo più civili, hanno lanciato barricate nelle strade e hanno contrabbandato armi attraverso i tunnel delle fognature, lottando per riconquistare i loro isolati dopo blocco. Circondati dai nazisti, senza alcuna speranza di vincere senza l'aiuto degli alleati, i Varsavia hanno combattuto la loro battaglia disperata fino a quando il cibo era così scarso da friggere ciambelle nel profumo e i cimiteri erano così pieni da seppellire i loro morti nelle strade.
Gli Alleati non arrivarono mai, e quando i Varsavia finalmente si arresero, i nazisti marciarono l'intera popolazione fuori dalla città e la demolirono sistematicamente. Come diceva la mia audioguida: "Stiamo parlando dell'evacuazione e della distruzione di una delle più grandi città d'Europa, la capitale di uno dei suoi più grandi paesi".
Il museo documenta la lotta con casi di bracciali e armamenti della milizia insieme a repliche di stazioni radio sotterranee e lettere strappate consegnate dal servizio postale di Rivolta.
Ho trascorso quasi tre ore qui, ma anche questo non era abbastanza per leggere il testo in tutte le oltre 50 mostre del museo. A 5 PLN (US $ 1, 50) con la mia International Youth Travel Card (10 PLN a prezzo normale), è un valore incredibile, sebbene l'audioguida da 10 PLN fosse probabilmente un po 'eccessiva.
Foto: Harshil. Shah
2. Il tram e Stare Miasto
Ho preso un tram tintinnante verso nord, speravo, nel centro storico della città o Stare Miasto.
Non riuscivo a decodificare il percorso polacco elencato alla fermata del tram, e le macchine si fermavano così spesso che avrebbe potuto essere più veloce da camminare, ma la vivace e rumorosa corsa in tram era un buon seguito per il sobrio museo.
Era meno affollato di qualsiasi viaggio in metropolitana che facessi in città e riempiva tutti, dagli adolescenti che giocavano con gli iPod ai nonni che trasportavano sacchi di cavolo, rendendolo un ottimo osservatore di persone.
Dopo aver visitato il museo, ho avuto un apprezzamento ancora più profondo per la "Città Vecchia" di Varsavia, che, sfortunatamente, non è più molto antica. Prima della guerra, il quartiere ospitava importanti centri politici e culturali che vanno dal 13 ° al 20 ° secolo, ma come la maggior parte di Varsavia, fu distrutto dai nazisti dopo l'insurrezione fallita.
Miracolosamente, la maggior parte della Città Vecchia è stata accuratamente ricostruita, e mentre i lavori di verniciatura sembravano freschi, molti edifici sembravano così accurati dal punto di vista architettonico che era difficile credere che non stavo vedendo originali.
Il mio tour è iniziato all'estremità nord del quartiere, al fatiscente Barbican in mattoni rossi, una torre di guardia medievale con antiche mura della città. Mi diressi a sud attraverso l'arco lungo una strada fiancheggiata da venditori che vendevano bambole popolari che consumavano birra e vistose magliette con bandiera polacca, quindi uscii nella Piazza del Mercato della Città Vecchia per ammirare il luminoso Castello Reale rosa, dove ogni monarca polacco viveva dal XVI secolo fino alla terza spartizione della Polonia nel 1795.
Mi sono chinato sotto una tenda per uscire dalla pioggia leggera e ho scattato alcune foto del tetto a cupola e della torre dell'orologio, guardato da alcuni turisti che bevevano caffè costoso in uno dei caffè all'aperto.
Più a sud, lo stretto nastro di piazze e vicoli si apriva sulla Royal Route, una lunga strada fiancheggiata da quartier generale del governo antico e moderno.
Ho fatto del mio meglio per decodificare quale palazzo fosse stato quello che il mio ostello mi aveva fornito usando il "Directory di Varsavia", ma la pioggia stava cadendo più forte e c'erano davvero molti palazzi. Mi sono fermato di fronte al palazzo presidenziale, prendendomi un momento per leggere la mostra in memoria del presidente Lech Kaczyński, che era morto tragicamente in un incidente aereo un mese prima della mia visita.
Infine, mi sono trasferito alle porte dell'Università di Varsavia per ammirare gli edifici accademici e i lunghi cortili e, soprattutto, cercare la cena.
Foto: moniko moniko
3. Barre Pierogis e mleczny
Avevo promesso di mangiare il più possibile specialità locali durante il mio viaggio, quindi ho trovato un ristorante pierogi.
Il mio ostello aveva raccomandato un posto a sud di Stare Miasto chiamato Pierogarnia na Bednarska, nascosto dietro l'angolo da un piccolo parco.
Fissai per un minuto gli elenchi polacchi scarabocchiati sulla lavagna prima di chiedere consigli a un gruppo di uomini d'affari britannici. Ridevano e indicavano una pila di menu inglesi sul bancone.
Ho ordinato, indicando, il campionatore vegetariano, un piatto di gustosi gnocchi i cui ripieni includevano patate e formaggio, bulgur e funghi speziati e spinaci aglio. Era delizioso e, a 18 PLN (US $ 5, 50), una cena a prezzi ragionevoli.
Il mio piano di cena originale era stato quello di trovare un bar mleczny. Significa "milk bar", ma questi ristoranti in stile caffetteria servono una vasta selezione di piatti tradizionali polacchi. Avevo sentito il loro arredamento scarno, il cibo semplice e le lunghe file li rendevano alcuni dei più autentici ritocchi dell'era comunista, ma il famigerato bar di scarafaggi che avevo cercato vicino all'Università di Varsavia era apparentemente chiuso.
Ho avuto l'esperienza mleczny il giorno successivo, sebbene, mentre vagavo in un quartiere diverso con Antoine, un viaggiatore francese che avevo incontrato nel mio ostello. Il bar Ząbkowski, con tende di stoffa semplice, sedie di plastica e un menu mal tradotto, è stato all'altezza delle aspettative.
Antoine e io provammo a decodificare l'inglese confuso - che diamine era "il pollo spesso?" - quindi scrivemmo il nostro ordine in polacco su un pezzo di carta e lo passammo alla vecchia cassiera.
Il cibo era probabilmente il migliore che mi sia mai stato servito con un mestolo d'acciaio. E anche i prezzi erano di epoca comunista: un'insalata di cetrioli, un piatto di pierogie, un pezzo di pollo ("coscia di pollo", come si è scoperto), e la soda mi è costata 13 PLN (US $ 4).
Foto: zakwitnij
4. Praga
Avevo bisogno di rimanere a Varsavia fino al mattino seguente per lasciare la mia domanda di visto, ma mi sono soffermato per l'intera giornata a esplorare ulteriormente. Antoine ha suggerito di controllare un quartiere più vecchio dall'altra parte del fiume, Praga Północ.
Tra i grattacieli comunisti, abbiamo visto alcuni degli unici edifici prebellici sopravvissuti a Varsavia. Le gigantesche cupole a cipolla blu della chiesa di Santa Maria Maddalena, una delle pochissime chiese ortodosse in Polonia, erano visibili anche prima che avessimo finito di attraversare il Wisła.
Abbiamo vagato lungo la riva del fiume allagata fino a quando siamo inciampati in un mercato all'aperto tentacolare, che Antoine, sfogliando la sua guida, ha deciso che era il Różyckiego Bazaar.
I venditori ambulanti asiatici ci hanno chiamato da dietro un mucchio di vestiti per bambini, abiti attillati e jeans di finta moda. Ho comprato una lunga gonna bianca per 25 PLN (US $ 7, 50) che in qualche modo adoravo, anche se era troppo grande e sembrava una tovaglia.
Dopo il nostro pranzo al bar mleczny, abbiamo superato la distilleria di vodka Koneser, sperando in un tour o almeno alcuni campioni gratuiti. A quanto pare possono essere organizzati tour, ma non siamo riusciti a trovare un ovvio ingresso per gli ospiti, quindi leggiamo la storia della fabbrica su un cartello all'esterno prima di tornare indietro verso il ponte.
Abbracciare il brutto
Mentre trascinavo lo zaino davanti a edifici abbandonati e finestre in frantumi mentre mi dirigevo verso la stazione ferroviaria, mi chiesi, ancora una volta, che cosa avesse mai reso il premio sovietico desolante come materiale da costruzione.
Foto: Grzegorz Łobiński
Anche con il sole che splende luminoso, l'imponente Palazzo della Cultura e della Scienza vicino alla stazione ferroviaria sembra il palazzo della Famiglia Adams, cupo e cupo.
Ma non mi piaceva Varsavia perché era bella (o no). Mi è piaciuto perché nonostante tutto era ancora lì, ancora una volta il cuore di una Polonia divisa tre volte ma orgogliosamente resuscitata.
