Viaggio
Pagare la gente del posto per le fotografie è terribilmente fallito in Etiopia, come Robin Esrock scopre nella sua ultima avventura.
Può diventare un po 'intenso. / Foto Robin Esrock
Mi sveglio al suono di una donna che urla nel climax sessuale.
Sfortunatamente, non è nella mia stanza, ma piuttosto nella stanza accanto alla mia, anche se con le pareti di cartone potrebbe anche essere sdraiata nel mio letto. Uno scarafaggio corre sul pavimento. Sono le 6 del mattino.
L'aereo da Lalibela è tornato ad Addis ieri sera tardi, con qualche ora di ritardo, non male considerando ciò che ci è voluto per arrivarci. Speravo di controllare la mia e-mail, ma l'e-mail è in hotel.
L'intero paese sta ancora usando il dial-up e ci vogliono alcune ore per controllare la mia casella di posta da un internet café in fondo alla strada. Esiste un solo fornitore di servizi, il governo. Esiste un solo fornitore di telefoni cellulari, il governo. C'è una stazione TV, il governo.
Dopo decenni di brutale dominio comunista, in cui migliaia di persone sono state assassinate e la fame è stata usata come arma politica, l'attuale liberatore di sinistra si sta conformando al modello tipico del dominio africano - quando arriva il potere, così fa la corruzione.
Le elezioni più recenti sono state dichiarate farsa dagli osservatori delle Nazioni Unite. Molte persone hanno votato per l'opposizione. L'opposizione ha perso. Sembra che gli Stati Uniti, in un certo senso.
Queste sono le cose a cui sto pensando, mentre la donna continua a urlare, un diverso tipo di gallo, un gallo scaraboccherà doo.
Andando fuori
Ci vorranno tre giorni con Land Cruiser nella Bassa Valle dell'Omo, una delle regioni più diverse dal punto di vista culturale del pianeta. 53 nazioni vivono nell'Etiopia meridionale, la maggior parte con usanze e tradizioni uniche, diverse dalla vita occidentale come le balene sono shitsus.
53 nazioni vivono nell'Etiopia meridionale, la maggior parte con usanze e tradizioni uniche, diverse dalla vita occidentale come le balene sono shitsus.
Ci vuole un po 'di tempo per uscire da Addis, bloccato dietro camion e autobus che vomitano denso fumo nero direttamente nella parte posteriore della nostra gola. Ci sono mucche in mezzo alla strada, branchi di capre, asini sovraccarichi.
I bambini corrono davanti alla macchina, e in poco tempo vediamo la prima di molte uccisioni stradali, un asino, diviso a metà in mezzo alla strada.
Il nostro autista Ayalew suona ripetutamente il clacson, contro animali e persone: la strada è un percorso ad ostacoli che richiede concentrazione assoluta. Bob Marley sull'iPod, lasciamo la città alle spalle, le corsie si restringono, ma la campagna è lussureggiante con tutte le sfumature del verde della stagione delle piogge.
Dopo alcune ore, l'asfalto scompare in una striscia di crateri senza fine. Le baracche di stagno diventano case di fango diventano capanne di legno con soffitti di paglia. Le piccole città sono affollate di persone e bestiame. I bambini giocano a ping pong e calcio balilla all'ombra degli alberi.
Le baracche vendono tutto, e l'unico edificio che sembra risalire a questo secolo appartiene alla Ethiopian Insurance Corporation dal suono minaccioso.
I cartelli stradali dipinti a mano mostrano i carrelli degli asini, celebrano "Happy Millennium" e mostrano un bambino morto, e l'unica parola che posso riconoscere è l'AIDS. La scrittura etiope è piena di tratti e di scarabocchi, con parole inglesi che appaiono occasionalmente e di solito sbagliate.
The Land Modernity Forgot
Dopo 250 km attraversiamo Shashamane, accolti da un cartellone dipinto a mano di Bob Marley. I colori rasta sono importanti, così come gli alti uomini stranieri, con i loro dreadlocks che torreggiano sui locali.
Le baracche vendono tutto / Photo Menfes Geddus
Ogni chilometro lungo la scossa ossea, la strada sterrata fiancheggiata da alberi di acacia sembra spazzare via un altro secolo dai recenti progressi dell'umanità.
Niente vetro, niente cemento, niente elettricità, o telefoni o TV a grande schermo. Niente campi da tennis e piscina, niente scantinati, niente vialetti, né macchine per guidarli. Nessun finestre o patio, lavastoviglie e lavatrici.
Dimentica computer portatili, spazzolini da denti a batteria, materassi, lenzuola o vasche da bagno. Getta via forno a microonde, frullatori, scrivanie, armadi e divani. Eccoci esattamente come eravamo, prima di parole come globalizzazione, rinascimento, rivoluzione industriale o cyberspazio.
Vivere in capanne rotonde, lavorare nei campi durante il giorno, dormire intorno a un fuoco al buio, usando poggiatesta in legno come cuscini, su un letto di pelle sottile e secca di animali.
Quindi una moschea, con un solo minareto, e le capanne hanno un simbolo a mezzaluna sopra. Dopo la Chiesa ortodossa orientale, l'Islam è la seconda religione del paese e, diversamente dalla guerra civile nel vicino Sudan, cristiani e musulmani vivono in pace.
Lo scopo del viaggio è quello di visitare le tribù lungo la Rift Valley dell'Etiopia e l'Alaba sarebbe la prima.
Inizia la frenesia
Il Land Cruiser si ferma e immediatamente siamo circondati da persone dall'aspetto disperato e impoverito. I bambini indossano abiti in stile occidentale che ricordano stracci, strappati e sporchi. Le mani sono fuori. Mi sento male allo stomaco, e così inizia.
Il fatto che ci si aspetta che paghi soldi alla gente del posto per le fotografie è terribilmente fallito in Etiopia.
Per quanto giusto, morale e ben intenzionato, il fatto che ci si aspetta che tu paghi soldi ai locali per le fotografie è terribilmente fallito in Etiopia.
Non vedo nulla di male nel remunerare qualcuno che appare nelle mie fotografie. È giusto premiarli per il diritto di catturare la loro immagine. Il problema è che è diventato un business in questo paese, incoraggiando le persone disperate ad apparire nelle foto dei turisti come mezzo per fare soldi facili.
Quando scatto foto di persone in paesi stranieri, miro a catturare un'immagine che parla (mille parole?) Della vita e delle persone che la vivono. Non è mai intenzione di manipolare le persone o di fotografarle senza il loro permesso.
Cerco l'autentico, il reale, il momento.
Quindi considera l'impatto di un mob che mi chiede di scattare una foto e pagare dopo pochi secondi. Sono finiti i momenti in cui le persone sono persone, rimpiazzate da persone che fanno tutto ciò che farà sì che gli stranieri tirino fuori le loro macchine fotografiche e il loro portafoglio.
È uno sfruttamento innegabile, da entrambe le parti, e il risultato mi ha lasciato scattare foto senza tempo con un ricordo di accompagnamento che avrei preferito dimenticare del tutto.
Il denaro rende tutti pazzi
Uno dei tanti esempi: ci fermiamo per unirci a un gruppo di gente del posto su un carretto d'asino sul lato di un'autostrada. Chiedo prima il permesso e poi quanto costerà per la tariffa. Mi è stato detto 20 birr.
Julia e sali sul carrello e il povero asino si alza, vengono scattate alcune foto. La gente ride e sorride e mi sento generoso, quindi tiro fuori una banconota da 50 birr (circa $ 5).
Ciò che ne seguì fu una partita spinosa, il gruppo si girò l'un l'altro, chiedendo più soldi, afferrandomi da tutte le direzioni, strappandomi letteralmente il denaro dalle mani. Sono stato minacciato, spinto e ho dovuto correre per la sicurezza della macchina. Tutto perché volevo una foto, per la quale ero pronto a pagare più del doppio del prezzo concordato!
Come potrebbe non contaminare un'esperienza? Come un ragazzo mi ha detto in Jinka:
"I soldi fanno impazzire tutti!"
"Tutto ciò che sanno dei ferengis è delle ONG e dei turisti", mi dice Da Witt mentre mi prende un caffè ad Addis.
È un nutrizionista locale che lavora per una ONG. Come le nostre guide e piloti, ride della Ferengi Frenzy, come viene chiamato, ma non c'è dubbio che abbia lasciato un impatto negativo sulla nostra squadra.
C'è un'Etiopia in cui è consuetudine rifiutare doni e dispense. C'è un'Etiopia in cui le persone si prendono cura e si sostengono a vicenda, sono cordiali, aperte e amichevoli con gli estranei, desiderose di imparare l'una dall'altra.
Sfortunatamente, se sei un turista in città per due settimane e pianifichi di visitare luoghi suggeriti da un'agenzia turistica, è probabile che non lo vedrai.
Il linguaggio universale
Avevo bisogno di trovare una via d'uscita, e mentre la musica può essere la lingua internazionale, le piste da calcio al secondo posto. Ci fermiamo in una città e compro un pallone da calcio.
Dopo la partita, ho donato la palla. / Foto Robin Esrock
Per il popolo Konso, noto per le sue terrazze agricole, volevo rompere la gabbia dello zoo umano. Immediatamente, le cose erano diverse. I turisti pagano una tassa in anticipo e ottengono una guida locale, che mi ha detto che il denaro è diviso con la tribù.
Sebbene i bambini ci inondassero con le loro mani familiari, la nostra guida locale di nome Chu Chu li tenne in fila. Ha spiegato il significato delle mura tribali, come gli uomini non sposati vivono insieme e servono la comunità, come gli alberi sono usati per determinare l'età del villaggio.
Alla fine stavo imparando qualcosa, poi ho tirato fuori il pallone da calcio e ho imparato molto di più. Sia che stavo semplicemente distraendo i bambini o sfruttando il desiderio di interagire sinceramente con uno strano ferengi, abbiamo scelto i lati, giocato a calcio e ci siamo divertiti.
Che mi stia illudendo o vedendo la verità, per mezz'ora non sono stato un volantino umano, solo un viaggiatore in una strana terra che cercava di connettersi.
Successivamente Chu Chu mi mostrò un gioco tradizionale chiamato grayka, che prevedeva un pezzo di legno e un sacco di salti (il salto era il mio forte), e ben presto tutti si misero in scena. Fu solo una volta che iniziammo a dirigerci verso la macchina che la frenesia prese di nuovo il sopravvento, le richieste di denaro, o "Highland" - bottiglie vuote di acqua confezionata.
Ho dato una mancia a Chu Chu, ha risposto con sincera sincerità e ho lasciato un po 'meglio il modo in cui le cose potevano essere. È un fermo-22 in qualsiasi paese.
