Sostenibilità
Il villaggio di Chi Phat si è trasformato da un nesso di bracconieri e disboscatori illegali in un insediamento ecologico e basato sul turismo che sostiene la sostenibilità della terra in cui si trova.
Dallo spazio la Cambogia è verde. Il 26% del paese è protetto.
La lontananza degli interni e la storia violenta della nazione hanno fortemente rallentato lo sviluppo e hanno portato alla conservazione della foresta solo ora apprezzata nonostante il suo continuo sfruttamento. Le montagne del Cardamomo ospitano 60 specie minacciate di estinzione, tra cui elefanti asiatici, tigri, coccodrilli siamesi, gibboni e orsi neri asiatici. La più grande regione selvaggia vergine del sud-est asiatico continentale, le montagne del Cardamomo sono anche uno dei due soli luoghi nei tropici in cui le foreste raggiungono in uno scudo contiguo dalla cima al mare.
Nonostante sia protetto, questa regione non è sicura. Nel 2010, il gruppo di sviluppo cinese della Cina ha dato il via a un complesso turistico da 5 miliardi di dollari nel cuore del Botum Sakor National Park. Già, un'autostrada a quattro corsie taglia il nucleo della penisola attraverso un'andana delle mangrovie costiere più produttive e incontaminate, aprendo la strada per il terzo occidentale del parco da devastare per i prossimi 25 anni. Le comunità vicine, un tempo speranzose per l'occupazione, si trovano escluse quando i lavoratori cinesi vengono importati per vivere e lavorare in un cantiere isolato. Nel frattempo, i confini non sono cambiati; l'intero Botum Sakor rimane un parco nazionale, almeno sulla carta.
A poche miglia di fiume dalla rapida contrazione di Botum Sakor, il nostro autobus scarica il mio ragazzo Eben e io a un bivio polveroso dove un cartello verde indica una strada sterrata rossa per Chi Phat. Siamo qui su un circuito lungo un mese intorno alla Cambogia a scrivere di iniziative di conservazione ed ecoturismo, e questa comunità è la nostra prima tappa. Incastonato lungo il corridoio di conservazione della biodiversità del cardamomo di 200 miglia e nascosto contro il confine meridionale della foresta protetta del cardamomo meridionale, Chi Phat offre una visione alternativa per i villaggi ai margini delle aree protette.
Case sulle rive del fiume Preak Piphot. Foto: Sierra Gladfelter
Due uomini locali che fumano una sigaretta sotto una baracca di latta fanno segno alle loro moto; sanno già dove stiamo andando. Aggrappandoci agli zaini sotto il manubrio, ci arrampichiamo sul dorso delle bici e tagliamo il nastro della strada attraverso la terra addomesticata in campi di canna da zucchero e piantagioni di banane irsute. Queste sono le colline ai margini della giungla del Cardamomo. Macchie di terra fumanti ci ricordano che il taglio e la combustione rimangono il metodo principale di sussistenza che gli agricoltori dipendono dalle zone rurali della Cambogia. Attraversiamo il fiume Preak Piphot su un piccolo traghetto, poco più di alcuni pattini galleggianti con un motore di erbacce presidiato da un bambino che non può avere più di 13 anni.
L'ufficio del turismo ecologico basato sulla comunità (CBET) si trova a pochi metri lungo la strada sterrata dall'altro lato: una struttura in bambù all'aperto da non perdere, con 12 pannelli solari attaccati al suo tetto. Scivoliamo le scarpe e passiamo attraverso la bella piastrella. Tutto è all'aperto, l'intero ufficio e la sala inspirano ed espirano l'umida giungla. Il comitato CBET gestisce tutti i programmi turistici attraverso Chi Phat, compresi pernottamenti e tour di trekking e mountain bike che vanno da uno a sette giorni attraverso le montagne del Cardamomo.
I visitatori della comunità devono registrarsi presso l'ufficio prima di essere indirizzati a uno dei 10 alloggi in famiglia della comunità ($ 4 / notte) e 13 piccole pensioni ($ 5 / notte). Le famiglie vengono controllate dal personale CBET, che visita ogni casa ogni mese e garantisce che la famiglia fornisca un materasso con lenzuola pulite, coperte, zanzariere e un raccoglitore con un foglio informativo sulla famiglia ospitante, nonché frasi e immagini utili che i visitatori possano comunicare con i loro padroni di casa. I pasti possono essere organizzati con le famiglie ospitanti, oppure la cucina CBET adiacente all'ufficio serve tre pasti a buffet al giorno per pochi dollari.
L'ufficio CBET ha un raccoglitore da due pollici di tutte le avventure che offrono con le guide della comunità (molti dei quali ti racconteranno storie delle loro vite precedenti come bracconieri e taglialegna). Sperando di percorrere più chilometri di sentieri in un giorno che dobbiamo esplorare, Eben e io prenotiamo una gita di un giorno in mountain bike in una cascata nella giungla. A prezzi ragionevoli, la maggior parte delle avventure costa meno di $ 35 a persona al giorno, che include tutto l'equipaggiamento, le tasse guida, i pasti e l'acqua. Ancora più impressionante: l'80% di questo va direttamente alle guide e alle famiglie, sostenendo mezzi di sussistenza alternativi che limitano il numero di taglialegna e bracconieri illegali, mentre l'altro 20% finanzia i costi di formazione e amministrativi della commissione CBET.
Pescherecci turchesi e corallini solcano le acque al di fuori del Peam Krasaop Wildlife Sanctuary. Foto: Sierra Gladfelter
Dopo aver fatto il check-in in famiglia e assaggiato le patatine biologiche fatte in casa della nostra famiglia, mi sistemo in ufficio con Veasna Yan, Project Manager del CBET e il capo del villaggio Hoeng Prum per chiedere loro di più sullo sviluppo di Chi Phat.
Il capo Hoeng Prum ricorda chiaramente che Chi Phat era dilagante con il disboscamento illegale e il bracconaggio nella foresta adiacente quando la Wildlife Alliance (WA) si avvicinò per la prima volta alla comunità nel 2007. La domanda internazionale e il rigoglioso mercato cinese di medicina tradizionale e le "prelibatezze" esotiche stavano guidando un'industria violenta e ispirata alla sopravvivenza.
Tragicamente, la maggior parte dei bracconieri sono agricoltori e pescatori di sussistenza come quelli di Chi Phat che vivono ai margini delle aree protette e che lottano per sfamare le loro famiglie. Considerando il reddito medio dei cambogiani aleggia a un dollaro al giorno, il traffico di animali comporta un sacco di soldi (un macaco costa $ 60, e questo prima che lo faccia nelle mani di un intermediario). Fu in questo senso che WA tenne il suo primo incontro con le 550 famiglie del villaggio nel disperato tentativo di salvare i Cardamomi e la sua fauna selvatica che stava scomparendo.
"All'epoca, tutti odiavano le ONG e la Wildlife Alliance perché la gente sapeva che [la Wildlife Alliance] avrebbe ostacolato il loro sostentamento", ricorda il capo Hoeng Prum della risposta iniziale del villaggio. Accettando la necessità di avvicinarsi in modo diverso agli abitanti del villaggio, la WA ha condotto un sondaggio e ha intervistato le famiglie locali una alla volta. "La gente ha risposto apertamente di aver effettuato il disboscamento illegale e di essere stata affogata per sostenere le proprie famiglie", ha spiegato Hoeng Prum. “All'epoca ero un bracconiere. Lo eravamo tutti."
Quando il WA tornò alla prossima riunione del villaggio, propose di trasformare Chi Phat in una destinazione di ecoturismo per fornire mezzi di sussistenza alternativi alla comunità che, all'epoca, non aveva altra scelta che cacciare e accedere. Sebbene diversi abitanti del posto si siano seduti a guardare il progetto svolgersi, riluttanti a lasciarsi coinvolgere fino a quando non ha superato la prova del tempo, 400 famiglie hanno immediatamente accettato di provare l'idea.
La WA ha istituito un comitato per l'ecoturismo (CBET) basato sulla comunità, chiedendo agli abitanti del villaggio di fare volontariato nelle fasi iniziali dello sviluppo. Live and Learn, una ONG che collabora con WA, ha formato la comunità in lingua inglese, gestione dell'ospitalità e servizi di guida. I bracconieri, con conoscenza della foresta, sono stati invitati a registrarsi come guide. Il capo Hoeng Prum fu uno dei primi a convertirsi. Nel frattempo, la rete cambogiana di ecoturismo basato sulla comunità (CCBEN) ha promosso Chi Phat come destinazione negli hub turistici intorno alla Cambogia.
Nell'ottobre 2008, i turisti hanno iniziato a venire a Chi Phat per la prima volta. Quattrocentotrentasei ospiti arrivarono durante la prima stagione e il progetto ricevette il suo status di Organizzazione basata sulla comunità (CBO) solo un anno dopo. I turisti a Chi Phat hanno raggiunto il massimo record di 2.315 nel 2012, raddoppiando quasi ogni anno dalla sua fondazione. Oggi ci sono oltre 500 famiglie che partecipano al programma, con quasi l'intero villaggio attivo in qualche modo, dal trasporto degli ospiti in moto dall'autostrada alla cucina e al confezionamento dei pranzi per i tour.
La mattina dopo, Eben e io arriviamo subito dopo l'alba per raccogliere i nostri pranzi al sacco (avvolti in foglie di banana e in un contenitore di palma intrecciato completamente naturale) e fare colazione. Un 22enne di nome Vanak si presenta come nostra guida e lo seguiamo per scegliere una mountain bike dal capanno di bambù della porta accanto. Pedaleremo per 30 miglia di sentieri attraverso la giungla del Cardamomo, completando un anello nelle profondità della foresta protetta e ritornando lungo la periferia dove i bananeti e i villaggi si spingono verso l'interno.
Mountain bike attraverso una piantagione di acacia ai margini della foresta protetta del cardamomo meridionale. Foto: Sierra Gladfelter
Non molto tempo dopo aver lasciato le case su palafitte di Chi Phat, svoltiamo su una strada sterrata e navighiamo attraverso i campi puliti per il bestiame e lungo i corridoi delle piante di banane. Le farfalle scendono su di noi come coriandoli. Presto entriamo in una piantagione di acacia dove i tronchi sottili si accumulano in file verso l'orizzonte. Vanak spiega una società che ha vinto una concessione di terra con il governo centrale piantato gli alberi tre anni fa. Presumibilmente, restituiranno la terra alla foresta protetta in circa un decennio quando il legno viene raccolto. Le fattorie dei villaggi violano anche i confini della foresta ed è difficile dire quando finalmente attraverseremo il deserto. Per tutto il giorno entriamo e usciamo da questa linea spezzata e trasandata.
Vanak ha portato i turisti nella giungla negli ultimi due anni, dopo aver imparato l'inglese presso il Botum Sakor Community Development Organization a pochi chilometri di distanza. Spesso, elefanti, maiali selvatici e cervi si schiantano fuori dalla foresta durante i suoi trekking. Oggi siamo fortunati ad ascoltare le chiamate ossessionanti dei gibboni ammucchiati che cantano attraverso il baldacchino. Vanak smonta dalla sua bici e ci raccoglie un ramo di bacche; seguiamo il suo esempio mentre si fa schioccare i piccoli frutti in bocca.
Più tardi, Vanak indica frammenti di mogano sparpagliati da un'ascia sul suolo della foresta. Qualcuno è stato qui a tagliare alberi lungo il sentiero. Vanak prende nota della posizione da riferire alle squadre di controllo e noi stiamo arrivando. Da quel momento in poi, ogni volta che incontriamo un locale in moto sul percorso, mi aspetto di vedere un leopardo drappeggiato sul retro della bici. "La maggior parte sono onesti coltivatori di banane", ci assicura Vanak. "I bracconieri e taglialegna provengono da altri villaggi adesso."
Nel profondo groviglio della foresta, ci immergiamo sotto fasci di bambù caduti e viti drappeggiate lungo il sentiero. Qui il percorso è tecnico e, a volte, scendo, non fidandomi dei ponti di tronchi sui lavaggi dei monsoni. Alla fine, raggiungendo il bordo di una gola che si tuffa, mettiamo le nostre biciclette e portiamo i nostri pranzi al sacco alla base di una cascata vulcanica. Ci rompiamo sugli scogli e mangiamo all'ombra - uova fritte con erba cipollina e confezionate con riso. Sparandoci, ci immergiamo nell'acqua tiepida e remiamo verso lo spruzzo dove il flusso salta sopra di noi.
Mentre voliamo in discesa sul sentiero di ritorno a Chi Phat, campi carbonizzati, piantagioni di acacia e buchi spalancati scavati nella giungla per le fattorie passano e ci ricordano la delicatezza della protezione di questa foresta. Di ritorno a cena nel villaggio, parlo con la gente dell'ufficio CBET sulle sfide che ancora affrontano la comunità Chi Phat e questo tratto di Cardamomi.
"È stato un processo lungo e noioso per ridurre il bracconaggio", afferma il responsabile del progetto CBET Veasna Yan sull'obiettivo iniziale dell'iniziativa. Fortunatamente, la Wildlife Alliance ha avuto un rapporto decennale con l'Amministrazione forestale della Cambogia, squadre di addestramento e finanziamento costituite da un mix di personale militare e addestrato membri di villaggi forestali come Chi Phat che altrimenti non avrebbero avuto altra scelta se non quella di diventare bracconieri. Insieme, pattugliano 1, 7 milioni di acri di giungla da una serie di sei stazioni sventolate su tutta la catena montuosa.
Le squadre smantellano e bruciano centinaia di trappole ogni mese e confiscano motoseghe e segherie mobili. Di tanto in tanto, i trasgressori vengono catturati sgattaiolando fuori dalle colline in mezzo alle automobili o con animali nascosti nelle camere sotto i sedili delle motociclette. Quando una grande quantità di fauna selvatica viene strappata o la squadra cattura un commerciante, verrà inviato per un processo presso il tribunale provinciale di Koh Kong e probabilmente finirà in prigione. La fauna selvatica confiscata viene rilasciata o inviata al Phnom Tamao Zoological Park e al Wildlife Rescue Center per la riabilitazione. Se vengono trovati vivi solo uno o due animali o se l'autore del reato è una persona del posto che prepara lacci per il cibo, gli verrà dato un avvertimento. Le squadre di controllo devono essere sensibili al fatto che spesso sono i vicini dei pattugliatori che stanno facendo il bracconaggio e gli arresti per piccoli reati possono sfidare i rapporti a casa. Anche così, il team ha avuto un tale successo che oggi Chi Phat è quasi libero di fare bracconaggio.
"Il corridoio di conservazione esiste a causa della presenza dell'Alleanza Faunistica e della sua forte conoscenza della regione", afferma Sopheap Phoung, un ex ufficiale delle forze dell'ordine ora dedicato all'educazione dei bambini locali sull'importanza delle risorse naturali. "In definitiva, più turisti significa che è possibile mantenere la popolazione locale occupata e con un reddito stabile."
Sebbene WA abbia sostenuto finanziariamente il progetto durante i suoi primi cinque anni, ha gradualmente ridotto il supporto mentre la comunità accumula fondi per funzionare in modo autosufficiente.
"Stanno andando via un po 'alla volta", spiega il capo Hoeng Prum. Attualmente, la WA contribuisce al 50% del budget. Tuttavia, il capo è convinto che quando il progetto sarà finalmente da solo, il progetto a Chi Phat continuerà a prosperare fino a quando il team CBET continuerà a fare quello che stanno facendo, con equità salariale per tutti i partecipanti.
Uscendo dalla città la mattina seguente, ci imbattiamo in un'insegna dipinta a mano per l'Organizzazione per lo sviluppo della comunità del Botum Sakor e ci aggiriamo. Il fondatore e regista, Sopheap Phoung, ci saluta al cancello in un tanktop e infradito. Sebbene sia nel mezzo del coordinamento di volontari che offrono due settimane del loro tempo per insegnare inglese e educazione ambientale nella sua scuola, si siede per chattare. Scopriamo che ha lavorato per anni con la Wildlife Alliance e ha addestrato innumerevoli squadre di ranger nell'applicazione. Qualche anno fa, si è ritirato, non perché il lavoro non sia importante, ma perché l'educazione che può impedire la necessità di applicare la legge nelle comunità emarginate è troppo spesso trascurata.
Foto: Sierra Gladfelter
Sopheap ha costruito una scuola per integrare la scuola pubblica locale fornendo lezioni di inglese e educazione ambientale, nonché l'educazione degli adulti, come ad esempio come preparare bricchette di cottura da rifiuti di foglie per ridurre il consumo di carbone e legna. Ha reclutato studenti da Chi Phat e Aundong Tuek e attualmente ha oltre 90 studenti frequentati regolarmente. La scuola funziona senza finanziamenti regolari e i programmi sono supportati dal denaro e dalle donazioni irregolari di Sopheap. Scopriamo che Vanak, la nostra brillante guida per mountain bike, ha imparato a parlare inglese ed è stato ispirato a prendersi cura dei cardamomi in questa umile scuola.
Mentre percorriamo l'autostrada polverosa fino al ponte dove prenderemo il nostro autobus, è impossibile non sentirci più luminosi. Nonostante l'oscurità che permane in queste montagne - animali rubati per i mercati neri, alberi drogati da foreste vergini e comunità bloccate con poche opzioni se non quella di uccidere la loro terra per sopravvivere - la speranza può crescere con poco ma l'energia di poche persone.
Sebbene centinaia di comunità in Cambogia rimangano legate a mezzi di sostentamento insostenibili, Chi Phat è riuscito a ritagliarsi un altro modo di sopravvivere nei Cardamomi. Invece di alimentare a proprie spese l'avidità di mercati distanti, Chi Phat ha scelto di nutrire la foresta e le specie più vicine ad essa. Il suo successo è la testimonianza di ciò che può essere realizzato quando una comunità si raduna dietro una visione. Anche se solo uno degli innumerevoli villaggi è sparso attraverso le giungle della Cambogia, Chi Phat brilla come faro per il futuro di un sud-est asiatico in aumento.
Arrivare
Chi Phat è raggiungibile dal ponte di Andoung Tuek in barca a coda lunga (2 ore, $ 25) o in moto (45 minuti, $ 7). Gli autobus partono spesso da Phnom Penh per Koh Kong; dì al tuo autista dove vuoi essere lasciato in anticipo. La barca pubblica pubblicizzata in Lonely Planet non esiste.
Per prenotare una barca a coda lunga o prenotare in anticipo, contattare l'ufficio www.ecoadventurecambodia.com (CBET):
- 092.720.925
- [email protected]
