COME DONNA DELLA CIS, DIRITTA, DONNA NERA, mi è sempre piaciuta la visione di un uomo di colore pulito e ben vestito. Era un aspetto molto familiare, perché ero circondato da ragazzi abbastanza puliti a New Orleans, dove sono cresciuto. Ora, vorrei essere chiaro: quando uso la parola pulita, non mi riferisco all'igiene personale e allo stato di pulizia. Quando dico pulito, mi riferisco alla definizione del dizionario urbano - in sostanza, un aggettivo comunemente usato nel volgare nero di tutti i giorni per descrivere qualcuno o qualcosa di ben vestito.
Come curatore di arti visive, sono immensamente frustrato dallo stereotipo perpetuo e problematico degli uomini neri nella cultura e nei media popolari. Chiaramente non è un nuovo problema, ma la mia risposta antitetica deve essere incuriosita da uomini eleganti, dandy, sovversivi - puliti.
Giorno dopo giorno, vediamo un'immagine ripetitiva e manifesta della mascolinità nera, una rappresentazione monolitica dell'identità maschile nera che domina i media mainstream da qui, verso l'Europa, l'Africa e ritorno. La narrativa dominante in genere coinvolge alcuni omicidi legati alle gang nelle notizie notturne, violenze di massa che scoppiano nei paesi dell'Africa continentale, o le moderne caricature blackface e i loro drammi soap opera sulla televisione della realtà. L'armadio che accompagna questo tipo di mascolinità nera è sciatto. L'immagine della gioventù di oggi che indossa pantaloni larghi non è più una ribellione, ma un tipo di consenso senza scelta per una cultura grottesca e glorificata della virilità perpetuata dall'hip-hop tradizionale, dal complesso industriale della prigione e da una politica pubblica negligente.
Quindi, vestirsi al di fuori di quell'uniforme è agire da un luogo di agenzia, contraddire, ribellarsi.
Foto: Sara Shamsavari
Il rapporto dei neri con il sartoriale, o cucito e sartoria, precede in realtà il contatto con gli europei. Siamo stati tra i primi, se non il primo gruppo di umani, a cucire. Nel corso dei secoli, l'arte della sartoria, come veniva praticata in Africa, divenne un'arte molto specifica. La stessa stoffa - le sue trame, i suoi colori e le sue stampe - portava un significato a volte sacro e spirituale. Il tessuto rifletteva ricchezza e status ed era significativo a tutti i livelli della società. Quindi, quando i sarti africani sono entrati in contatto con le mode europee, la fusione di stili e cultura ha lasciato il posto a un nuovo look.
In particolare, ci sono molti esempi di sovrani africani che hanno ricevuto regali da commercianti e commercianti europei - gilet, perline, ecc. - che poi hanno mescolato con il loro abito tradizionale. Negli ultimi duecento anni, quest'arte di mescolare e abbinare è un'abilità che molti uomini neri hanno manipolato a proprio vantaggio per sovvertire le immagini razziste tradizionali. Il vestire ribelle e la moda di opposizione, o usare la moda e lo stile per sovvertire le norme socio-politiche, hanno una lunga storia tra i neri in Occidente: lo usiamo come strumento di resistenza da 400 anni.
Uno dei primi esempi di moda di opposizione di cui ricordo l'apprendimento fu in risposta alla legge del tignon. Sotto l'amministrazione del governatore della Louisiana Esteban Miró del 1786, furono approvate le leggi del Codice Nero che limitavano le libertà generali della gente libera di colore e schiavizzavano gli africani nello stato. Uno di questi atti legislativi era la legge sui tignon, che obbligava tutte le donne di origine africana a legarsi i capelli con le bandane. Era un tentativo di umiliare le donne nere libere, che si rivaleggiavano con le donne bianche per l'attenzione delle pretendenti, specialmente quelle bianche facoltose. In vera ironia, quello che doveva essere un segno di inferiorità legalizzata divenne un distintivo d'onore, poiché le donne nere usavano i tignoni (o copricapi di stoffa) come un altro modo di ornare - avvolgendo i capelli in stile gele dell'Africa occidentale con colori vivaci e fantasia tessuti.
Foto: Harness Hamese
Le donne non erano le uniche che si facevano vedere. Storicamente in Occidente, anche gli uomini neri hanno usato la moda per vestire la loro posizione nella vita. A volte per questioni di sopravvivenza o rispettabilità, ma più spesso per il proprio divertimento. Il dandismo, come stile di vita, in realtà ha le sue origini in Europa - la Gran Bretagna per l'esattezza - ma tra i neri lo stile è stato a lungo usato per sovvertire i tropi razzisti ed elevare lo stile di vita.
Fu l'era vittoriana a dare vita a signori vestiti in modo stravagante che attribuirono molta importanza alle loro attività ricreative, a ciò che indossavano e alla loro immagine pubblica generale. Questi dandy, come venivano chiamati, imitavano in genere le persone di razza superiore ed erano essi stessi uomini della classe media autoprodotti con aspirazioni di lusso e perfezioni più filosofiche ed estetiche. Oscar Wilde, Lord Byron e Beau Brummel arrivarono tutti a convalidare lo stile di vita da dandy, nonostante alcune delle critiche ricevute nella società tradizionale.
Questo movimento, per così dire, avvenne al culmine della tratta degli schiavi transatlantici e, quindi, il dandismo arrivò a significare qualcosa di completamente diverso per gli uomini dall'Africa. In un momento in cui le persone di origine africana in Occidente furono schiavizzate e spogliate nude nel tentativo di rimuovere la loro umanità, l'abbigliamento divenne un bene prezioso con la comunità schiavizzata. L'opportunità di indossare abiti o articoli di abbigliamento occidentali associati ai bianchi ha logicamente aumentato lo status di chi li indossa.
Questo è stato sicuramente il caso di Julius Suboise, forse il primo e più noto dandy nero al mondo, come notato dalla studiosa Monica Miller nel suo libro Slaves to Fashion. Compagno della duchessa di Queensbury, Suboise era un popolare uomo afro-caraibico schiavo noto per intrattenere, flirtare, fare sport e vestirsi. Nel frattempo, negli Stati Uniti, il tipo di abbigliamento che indossava un uomo di colore poteva letteralmente contrassegnarlo come libero, non schiavizzato.
Foto: Arteh Odjidja
Per essere chiari, ogni fratello in giacca e cravatta zoot non fa un dandy. Oggi, è la combinazione di elementi specifici e accessori che distingue i dandy neri dal tuo dapper quotidiano. Un dandy nero può essere definito un gentiluomo autodidatta che si appropria intenzionalmente della moda classica europea, con un'estetica e sensibilità africana di Disaporan. È un ribelle - una rappresentazione moderna dell'ingannatore africano. Il suo stile e la sua identità sono generalmente in contraddizione con gli stereotipi, le scatole, le categorie o le idee che la società ha su di lui (e, in alcuni casi, lei).
L'attuale moda dei dandy neri è più un cenno allo stile dei loro nonni che artisti del calibro di Oscar Wilde o Beau Brummel. Mescolano vintage con pezzi moderni disegnati sulla Savile Row di Londra, stampe africane a pois e plaid, colori sgargianti con linee classiche. Il campionamento del loro stile da varie epoche e culture è una manifestazione dell'era hip-hop che li ha prodotti.
Al di là delle risposte alla propaganda razzista, l'attuale dandismo per i neri - e in particolare gli uomini - può essere visto come un atto di cura di sé. Il suo abbigliamento e il suo stile sono terapeutici in molti modi. Devo ancora incontrare un ragazzo che non riceve un complimento quando indossa un papillon. Mi ci vuole molto a trattenermi dal lodare i ragazzi eleganti. Faccio del mio meglio per far sapere a qualcuno che il loro vestito è carino. Quindi, ho visto il dandismo non solo come un atto di giustizia sociale, ma anche come un atto di piacere. Le persone si vestono per compiacere gli altri, ma soprattutto per compiacere e distinguersi.
Nel corso della storia, quando è autodidatta, l'uomo diasporano africano ha fatto affidamento sulla sua innata sensibilità per esprimere la sua mascolinità, la sua umanità e la sua individualità. Nel modellarsi, in particolare nell'abbigliamento associato a una particolare classe, istruzione e status sociale dell'altro [leggi: bianchi], il dandy africano diasporano manipola abilmente l'abbigliamento e l'atteggiamento per esercitare la sua agenzia piuttosto che soccombere agli ideali limitati posti su di lui dalla società. Si esibisce in identità. Ancora più importante, una parte integrante di questa ribellione eseguita comporta la posa davanti a una telecamera.
Foto: Rose Callahan
Quando ho intrapreso il mio viaggio per conoscere ed evidenziare la rinascita del dandy nero sei anni fa, quello che non sapevo a quel tempo era quanto fosse profonda, politica e creativa la storia dello stile. Dandy Lion, una mostra che ho curato per la prima volta nel novembre 2010, è diventata una piattaforma e una mostra internazionale che mette in risalto il dandismo nero contemporaneo e globale.
La mostra presenta fotografie e film di uomini sartoriali e elegantemente vestiti di origine africana provenienti da tutto il mondo. E i suoi fotografi sono tanto diversi quanto i loro soggetti. Come mostra visiva, funge da piattaforma per discutere la fluidità della mascolinità, narrazioni alternative della virilità nera e la diversità della diaspora africana. Più semplicemente, però, funge da who's who del mondo elegante e raffinato. Ora l'abbiamo registrato come parte della storia futura.
Credito immagine rimasto: Alexis Peskine; al centro: Harness Hamese; a destra: Radcliffe Roye
Fino ad oggi, la mostra di Dandy Lion ha viaggiato verso importanti e istituzioni comunitarie negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi. Dopo una corsa di successo al Museum of Contemporary Photography di Chicago che ha attirato oltre 17.000, la mostra è stata presentata in anteprima britannica alla Biennale di Brighton nell'ottobre 2016.
Questo pezzo è stato originariamente pubblicato su How We Get To Next ed è ripubblicato qui con il permesso.
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