Fare surf
È una bella vita al limite meridionale del mondo. La stufa a legna nell'angolo è scoppiettante e taglia il freddo della sera di fine estate. Le birre si aprono mentre la conversazione deriva chiaramente dal significato della vita e dai filati delle avventure passate per il gruppo di ragazze svedesi che un paio di ragazzi stavano inseguendo l'ultima volta che erano in città. Fuori, la Croce del Sud brilla in un mare di stelle sopra la piccola capanna sul fiume Awarua e, se ascolti attentamente, puoi sentire le onde che si infrangono nella baia. Il generatore sul retro funziona senza intoppi e il refrigeratore è pieno. Un cervo rosso appena sparato e pulito è appeso nel dispositivo di raffreddamento accanto ad alcuni casi di Speight's Gold Medal Ale. Una scatola sul pavimento contiene mezza dozzina di grandi aragoste spinose rosse, o "cray" come le chiamano in questa parte del mondo, che abbiamo tirato su dopo il surf pomeridiano.
La crosta di sale e sole di una lunga giornata in acqua è visibile sui volti sorridenti di tutti i presenti. Braccia e schiena sono doloranti a causa delle ore di spaccare picchi su una solitaria A-frame e inseguendo i crays intorno alle rocce 15 piedi sott'acqua. Molti di quei grandi bastardi hanno già trovato la loro strada nel piatto e vengono spaccati e divorati dall'equipaggio affamato che mi circonda. L'odore di carne di cervo fresco insaporito con aglio e cipolla riempie la piccola stanza, insieme alla facile risata di uomini contenti che hanno vissuto bene e sanno di essere in festa per il primo ordine. La carne di cervo viene servita e gli occhiali vengono sollevati in un turbolento applauso per la generosità che la terra e il mare hanno fornito e la semplice gioia di essere lontani da qualsiasi luogo.
L'area in cui ci troviamo è conosciuta come Fiordland. È il più grande parco nazionale della Nuova Zelanda, che comprende oltre 4.800 miglia quadrate e istituito nel 1952. Siamo venuti tutti in questo angolo molto rimosso sulla punta sud-ovest dell'Isola del Sud della Nuova Zelanda per esplorare una delle coste più remote del mondo per volere di Warrick Mitchell. La robusta capanna che sarà la nostra base per i prossimi 10 giorni era la sua casa d'infanzia, ed è ovvio dal momento in cui arriviamo che questa terra è seminata nel tessuto del suo essere, tanto una parte di lui quanto i suoi occhi blu e facile ridere.
Non è economico mantenere una fattoria così lontana dal mondo moderno. Le cose più semplici devono essere trasportate in aereo o in elicottero e la manutenzione è una serie costante di attività di Sisifo. Per compensare questi costi, Warrick ha deciso di condividere questo straordinario posto con piccoli gruppi che vengono a fare surf, pescare, immergersi e cacciare attraverso la sua operazione, Awarua Guides. Più di ogni singola attività, è la possibilità di prendere parte a uno stile di vita raro e gelosamente custodito dal mondo esterno che ci ha portato al limite meridionale del mondo e questa piccola capanna sulle rive dell'Awarua.
Prospettiva
Decollando nell'elicottero lucido AS350 B3, chiamato amorevolmente "lo scoiattolo", un'ora dopo l'alba siamo rapidamente sopra Queenstown e guadagniamo quota mentre ci dirigiamo verso ovest. È subito evidente che mentre Queenstown si impegna a fornire "emozioni senza abilità" sicure alle masse, l'ambiente naturale circostante è, ed è sempre stato, la vera attrazione. I fiumi intrecciati lasciano il posto a valli ripide e densamente alte che si innalzano verso le vette ghiacciate delle Alpi meridionali. La vista a volo d'uccello offerta dall'elicottero offre una prospettiva di quanto sia grave la natura selvaggia sotto di noi.
Bicchiere
Un pomeriggio in alta marea surf sul bordo meridionale del mondo. I primi surfisti che arrivarono in questa zona nei primi anni '90 attirarono l'attenzione di un giovane Warrick, e in breve tempo un piccolo gruppo di talentuosi surfisti della Nuova Zelanda trascorreva settimane alla volta nel suo complesso familiare. La baia e l'area circostante ospitano una cornucopia di onde di alta qualità, ma è anche una costa con molti stati d'animo e prevedibile che non lo sia. Con l'aiuto di Warrick, siamo riusciti a scatenarci in alcune belle onde nel nostro primo pomeriggio. Nei giorni seguenti vedremmo così tante facce dello stesso specchio d'acqua - dai venti violenti e dalla pioggia battente alla perfezione della lastra di vetro - a volte a pochi minuti l'una dall'altra.
Crays
Cena nel pomeriggio. Warrick ci aveva insegnato la tecnica di rimanere disinvolto quando ci si avvicina a un gruppo di cray, come muoversi molto lentamente fino a quando non ci si trova entro un paio di piedi e poi smettere di muoversi completamente per un secondo, facendo credere al cray che non sei una minaccia, e poi, con un rapido e semplice scoppio, appuntalo per la schiena agli scogli o afferra le corna spinose vicine ai suoi occhi. È una tecnica che ha perfezionato. Grazie all'implementazione del 1990 di un sistema di gestione delle quote (QMS), che controlla da vicino i limiti di cattura commerciale e ricreativa e le 10 riserve marine in cui è vietata la pesca, Fiordland vanta alcune delle popolazioni più sane delle specie presenti in tutto il mondo.
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paddling
Kitt Doucette pagaiando il fiume Awarua in una battuta pomeridiana di pesca alla trota. Da fine agosto a novembre, la popolazione di Big Bay e del fiume Awarua si gonfia di poche decine di persone che vengono a caccia di esche bianche. Whitebait è il nome generico per i galaxiidi giovanili e sono un piccolo pesce fritto mangiato intero. Una prelibatezza in Nuova Zelanda, l'esca bianca guadagna fino a $ 150 al chilo nei mercati di Auckland durante un buon anno. Inoltre, la valle e la baia del fiume Awarua erano sacre ai Maori come un'importante fonte di pounamu. Generalmente chiamato "greenstone" in inglese della Nuova Zelanda, pounamu si riferisce a diversi preziosi tipi di giada nefrite che si trovano solo sull'isola del sud della Nuova Zelanda. La pietra solida e resistente è stata apprezzata dai Maori per la sua capacità di essere scolpita in strumenti e ornamenti.
Bassa marea
Raccogliendo cozze dalle labbra verdi in un ventoso pomeriggio di bassa marea. Marea, vento e moto ondoso comandano la vita quotidiana sul bordo meridionale. Lo stato attuale di ogni regola tutto, da quando la prima tazza di tè viene messa la mattina a ciò che è nel menu per pranzo e cena. Il moto ondoso è piccolo, la marea è bassa e il vento del sud-ovest prevalente ulula? Salta sulle quad e corri verso l'estremità meridionale della baia per togliere alcune cozze dalle labbra verdi dagli scogli per pranzo. La marea è alta, il moto ondoso è piccolo e il vento soffia da nord? Andiamo a prendere dei crays all'estremità nord della baia. Marea, vento e moto ondoso sono saliti? Prendi una bobina e vai a pescare trote nel fiume. Le onde si sono accese? Vai a navigare.
Aria
Gli elicotteri sono sinonimo delle terre selvagge della Nuova Zelanda, e in particolare di Fiordland, da oltre 50 anni. La capacità della macchina di volare in caso di maltempo e atterrare quasi ovunque li ha resi strumenti indispensabili nella regione. I chopper hanno persino svolto un ruolo chiave nell'unico boom economico della regione quando, dalla fine degli anni '60 fino agli anni '90, la carne di cervo divenne un prodotto redditizio nel mercato europeo. Una mattina presto sopra uova in camicia e carne di cervo rimanente, Warrick descrisse, con il caratteristico umorismo del Kiwi, come i piloti avrebbero inseguito i cervi attraverso il fitto cespuglio mentre un tiratore, armato di una pistola a rete, si sarebbe distinto sulla slitta e avrebbe sparato alla rete per irretire il animale. Se la rete avesse ottenuto il cervo, il tiratore avrebbe saltato dalla slitta sulla schiena dell'animale, cercando di evitare di essere infilzato dalle corna durante la caduta e il successivo wrestling e legatura delle gambe, prima che l'uomo e l'animale venissero sollevati indietro la sicurezza di una radura … molto grave.
Paesaggio
Il nostro pilota Jeff Robinson ci sorride e ci regala umili storie di azioni audaci durante il suo periodo da giovane pilota a caccia di cervi con il padre di Warrick. Il sorriso riverente di Jeff è quello di un uomo che ha vissuto i suoi sogni e ama ancora quello che fa. "Andiamo a cercare delle onde per voi ragazzi", arriva l'interfono mentre ci leviamo all'alba. Crestando un piccolo rialzo alla fine di una grande baia, la mia mascella cade mentre una scena fantasy è disposta di fronte a me. Cime innevate fiancheggiano l'orizzonte; la luce dorata dell'alba inonda una lussureggiante valle del fiume e una baia di zaffiro separate da dune incontaminate di sabbia bianca. Dove il fiume pigro incontra l'oceano vetroso, un banco di sabbia sta modellando le linee di rigonfiamento del sud-ovest in vette pulite. La voce di Jeff risuona sull'interfono e mi scuote dalla trance incredula. "Questo sembra buono per voi ragazzi?"
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atterraggio
Dopo l'atterraggio sulla spiaggia, usciamo dall'elicottero e diamo una pompa pugno vittoriosa all'universo. Salgo la duna più vicina con la mia macchina fotografica. Le sciami di sabbia che sciamano mi riportano rapidamente alla realtà e scappo via dalla duna, schiacciando i piccoli demoni neri mentre mi infilo la muta e sguazziamo fuori per unirmi a Kitt e ai ragazzi.
Capanna principale
La capanna principale con due camere da letto nella proprietà Mitchell. Costruito da Graeme 'Mitch' Mitchell nel 1968, la capanna è stata costruita con legno locale che ha macinato con una motosega. Mitch arrivò a sud di Auckland alla ricerca della carne di cervo che era diventata preziosa in Europa. Come prova di innumerevoli pasti a base di cervo fresco, i teschi di cervo rosso punteggiano le pareti e si siedono a terra accanto alle conchiglie di abalone e sono spesso arruolati come stendini per mute e asciugamani. Tutto il necessario deve essere trasportato su un piccolo aereo o elicottero, facendo della capanna uno studio sull'arte dell'improvvisazione. Il figlio di Mitch, Warrick, ha iniziato a guidare piccoli gruppi che vengono a Fiordland per cacciare, pescare, immergersi e fare surf.
10
Sbarcare
"È la sfida di questa terra e la ricompensa per gli sforzi che mi riporta sempre indietro … nulla è mai facile", dice Warrick con una risata umile. Siamo seduti a 40 piedi negli arti di un antico albero rimu dietro il complesso, a guardare il tramonto sulla baia. Il fiume Awarua scivola languidamente verso la sua confluenza con il mare e il ronzio delle cicale è interrotto dal richiamo melodico di un uccello tui. Nuvole pesanti e scure si radunano all'orizzonte ma, per il momento, gli elementi hanno rinunciato alla loro implacabile diga. È una visione senza tempo di una terra selvaggia e incontaminata che rimane invariata da quando i Maori sono arrivati per la prima volta sulle montagne in cerca del loro sacro greenstone.
