narrazione
Non ti è permesso fare foto all'interno del tempio di San Juan Bautista. Quindi, mentre cammino verso di essa, mi affretto a mettere la mia macchina fotografica nella borsa. Sono nel mezzo di fare proprio questo - e pensare a come sarà entrare per la prima volta in quella chiesa leggendaria - quando mi rendo conto di essere già in un posto diverso da qualsiasi altro in Messico. Improvvisamente voglio togliere di nuovo la macchina fotografica per catturare il momento, ma ci penso meglio.
La piazza fuori dalla chiesa è piena di gente e sembra che tutti mi stiano fissando. Le donne sono vestite con gonne tradizionali in lana nera sfocate Chamula che danno loro l'aspetto di un corvo. Ci sono alcuni uomini - alcuni dei quali indossano un giubbotto bianco o chuj - che parlano tra loro. Mi sento un tale intruso tra queste persone e questo posto che prendo a malapena attenzione alla nostra guida mentre ci informa un'ultima volta sull'etichetta corretta prima di aprire la porta del tempio.
Il mondo Tzotzil del Chiapas
Pensavo di aver capito un po 'il sincretismo messicano, poi sono venuto a San Juan Chamula. Il popolo Tzotzil di origine Maya proveniente da Los Altos de Chiapas (gli altipiani del Chiapas) ha mantenuto intatta la propria identità e tradizione nonostante l'influenza di altre culture. Questa identità prese forma nel corso dei secoli, dal momento in cui le prime comunità Maya arrivarono nella valle di Simojovel più di duemila anni fa al tempo della guerra contro l'esercito spagnolo, quando Chamulas e altri Tzotzil combatterono ferocemente contro i conquistadores.
Le Chamulas (la popolazione locale di Tzotzil) furono infine soggiogate dagli spagnoli nel 1500, ma la conquista spirituale non ebbe successo. Qui, il cattolicesimo non poteva battere la religione Maya e le sue divinità. Il culto delle forze della natura, degli animali della giungla e dei pianeti nel cielo ha prevalso. Potrebbe sembrare difficile trovare un terreno comune tra il politeismo Maya esacerbato e l'unico e unico dio del cattolicesimo, ma sicuramente non è impossibile. Devi solo visitare il tempio di San Juan Bautista per testimoniarlo.
Una visita a San Juan Chamula e al vecchio Messico
Durante i miei anni di viaggio, ho visitato molte chiese e templi e sono stato esposto a pratiche e riti di cui non sapevo nulla, ma non ho mai provato un sentimento di estraniamento forte come quello che ho provato camminando dentro il tempio di San Juan Bautista. Mi viene la pelle d'oca in tutto il corpo.
È difficile prestare attenzione alla nostra guida, che parla delle figure sante all'interno della chiesa e delle offerte e dei sacrifici. Il fumo di migliaia di candele e altri strani odori riempiono l'interno della chiesa. Il pavimento, privo di mobili, è coperto da freschi rami di pino. Qua e là ci sono gruppi di persone sedute per terra, tutte circondate da candele. È mezzogiorno, ma la luce del sole penetra a malapena dalle finestre e la poca luce che riesce a entrare viene rapidamente diffusa da enormi pezzi di tessuto appesi al centro dell'edificio e legati ad ogni lato, dandogli l'aspetto di un gigante tenda. È mercoledì e il tempio è quasi vuoto, ma quello che vedo è abbastanza per darmi un'idea di come potrebbe apparire quando occupato … o no.
La guida insiste sull'importanza degli "amministratori", quelli che si prendono cura dei santi del tempio. La gente aspetta fino a 30 anni per questa posizione tanto ambita, e quando arrivano lì, spendono migliaia di pesos per mantenere in forma le figure dei santi, pulire i loro altari, organizzare feste e aiutare con i compiti generali all'interno della chiesa. La guida menziona anche il ruolo degli uomini di medicina locale e la riluttanza di Chamulas a vedere i medici: li vedono solo in caso di incidenti, mai di malattia.
Vero sincretismo
Il tempio di San Juan Bautista non ha un prete cattolico. Uno viene da San Cristóbal de las Casas ogni fine settimana per officiare la messa; tuttavia, la chiesa rimane aperta 24/7. Manca anche una scatola di confessione. Le Chamule praticano la confessione davanti all'immagine che preferiscono. Ogni immagine ha degli specchi appesi davanti ad essa in modo che i peccati siano confessati all'unica persona a cui non puoi mentire: te stesso.
Tra i partecipanti alla chiesa, c'è un gruppo di donne che attira la mia attenzione. A loro si unisce una donna di medicina, che posso sentire pregare in Tzotzil, una lingua che non capisco. Le parole suonano strane e ripetitive. Le donne che non stanno pregando sono impegnate a posare candele sul pavimento. La più giovane del gruppo parla attraverso il suo telefono cellulare e controlla Facebook. Un altro prende un sorso da una bottiglia anonimo - suppongo sia elegante, il chiaro di luna locale - e lo spruzza sulle candele, trasformando il respiro in un'enorme fiamma effimera. Ci sono diverse lattine Pepsi vuote sparse nel gruppo. La donna di medicina continua con il suo canto.
Alcuni uomini sono sparsi per la chiesa. Sono gli steward e prestano molta attenzione a tutti i visitatori, ma non abbandonano mai le loro chiacchiere. Arrivo vicino all'altare contenente le immagini più importanti del tempio e trovo un nuovo gruppo di persone che prepara candele. La guida aveva menzionato il modo in cui alcuni santi cattolici sono rappresentati da animali e ha spiegato il ruolo delle stelle e dei pianeti in determinati rituali. Un uomo esce da una porta ripetendo il proprio mantra Tzotzil e inizia a raccogliere le candele bruciate lasciate da altri. Accanto alle candele c'è una piccola pozza di sangue secco, probabilmente proveniente da un'offerta recente.
I vecchi dei
Come messicano, visitare Chamula è un'esperienza che sembra familiare e stranamente aliena allo stesso tempo. All'inizio, non riesco a capire perché tutto sembri soprannaturale. Forse questa è la magia che affascina i visitatori stranieri quando arrivano per la prima volta in questo paese - la magia del sincretismo messicano.
È qui, circondato da dozzine di immagini e canti cattolici, che tutto inizia a dare un senso. Normalmente non ci troviamo di fronte a elementi culturali stranieri mascherati dalla nostra versione del normale. Le tradizioni sono generalmente percepite come familiari o completamente strane, ma non entrambe. Nel tempio di San Juan Bautista, le immagini non sono niente di straordinario - le immagini hanno volti e caratteristiche che riconosco - ma la sua essenza è nuova. Ecco un universo sconosciuto nascosto tra simboli riconoscibili.
Dietro la collezione di santi e vergini nella chiesa di San Juan Bautista ci sono Ah Puch, Chaac, Ixchel, Kukulkán e l'intero pantheon degli antichi dei Maya. Si sono adattati ai loro nuovi nomi e ora celebrano nuove festività, ma le loro vere essenze rimangono. Sopravvivono alla luce di mille candele che non si spengono mai; sopravvivono grazie ai sacrifici rituali degli animali che Chamulas offre loro regolarmente; sopravvivono grazie all'impenetrabilità di una delle più antiche comunità del Messico e grazie a una chiesa che, dopo averci riflettuto, ha un aspetto da vecchia piramide.
