Vita all'estero
Vivendo nella regione autonoma di Bougainville, in Papua Nuova Guinea, Alice Banfield ha trascorso il suo tempo leggendo storie con la sua famiglia adottiva, tenendo seminari post-conflitto sui diritti umani e cercando di non farsi piovere per tutta la notte.
LA MAGGIOR PARTE DEI GIORNI MI SIAMO intorno alle sei e oggi non è diverso. È già leggero, ma il sole è ancora abbastanza basso dietro gli alberi di cocco fuori dalla mia stanza da non dover ancora affrontare tutta la sua intensità per un po '. Più tardi, inizierà a scorrere attraverso gli spazi vuoti nella trama di bambù che compongono le mie pareti.
Sento il suono di spazzare; Lo sento sempre a quest'ora del mattino. Le donne lo fanno ogni giorno, pulendo a fondo il terreno sabbioso che circonda le nostre case nel villaggio. Sento l'umidità sul mio cuscino. Ha piovuto molto durante la notte, e c'è un piccolo spazio nel tetto di palma da sago, appena sopra la mia testa.
Salendo, esco e cammino attraverso il nostro cortile fino al pozzo, per tirare l'acqua per la mia doccia. Poi sento qualcuno che mi chiama. "Wara i stap, Alice!" È Sandy, la mia mamma ospite, che mi fa sapere che oggi mi ha battuto.
Sandy viene da un villaggio a circa un'ora a nord e qui è sposato con un uomo del clan. Entrambi sono diventati buoni amici con mia madre quando ha lavorato qui con il governo recentemente costituito della Regione Autonoma di Bougainville, parte della Papua Nuova Guinea, che ha acquisito il suo status autonomo dopo una guerra civile durata circa un decennio e terminata nel 2001.
Attraverso i collegamenti che ho fatto una volta quando sono andato a trovare mia madre, sono finito qui, lavorando come stagista con un'agenzia di sviluppo nella capitale regionale e vivendo nel villaggio con Sandy, suo marito e il loro figlio adolescente. Sandy mi dice che mi considerano la loro figlia. Le credo: ho ventitré anni e non mi lasceranno uscire alle nove passate di venerdì sera.
Ho ventitré anni e non mi lasceranno uscire alle nove passate di venerdì sera.
L'acqua nei secchi che Sandy ha riempito è salmastra, poiché il pozzo si trova a breve distanza dal mare, quindi prendo una bottiglietta nel serbatoio dell'acqua piovana e lo riempio anche per sciacquarmi i capelli. Solo un po 'però: il nostro serbatoio una volta si asciugò dopo un lungo periodo senza pioggia, lasciandoci senza alcuna fonte di acqua potabile tranne le taniche che Sandy aveva riempito in anticipo.
Faccio una doccia su una piattaforma rialzata all'esterno, osservando il cielo dall'alto, la mia privacy garantita da tre pareti di tela cerata e una tenda da doccia.
Dopo una veloce colazione a base di frutta fresca e caffè, prendo l'ombrello e esco di casa. Non piove spesso a quest'ora del mattino, ma ora il sole è intenso e ho bisogno dell'ombrello per l'ombra. Mi imbatto in Margaret, una donna di mezza età che vive dall'altra parte della siepe di ibisco. Penso che sia la cugina del marito di Sandy, Francis, ma non sono sicuro che qui le relazioni siano complesse e non so esattamente come si incastrino tutte insieme.
Anche Margaret sta andando al lavoro, quindi insieme giriamo sulla strada principale, una breve striscia di foca che conduce in città in una direzione, e improvvisamente si trasforma in una strada sterrata bucata nell'altra. Mentre camminiamo, leggiamo una delle mie parole preferite di Pidgin (sia da dire che da fare) e che più o meno significa "chat".
La strada è trafficata a quest'ora del mattino, con moltissimi operai che si recano in città dai villaggi periferici, scolari in uniforme che aspettano il prossimo autobus e donne che tornano dalla loro nuotata quotidiana in mare, i sarong bagnati in cui hanno lavato ancora aggrappandomi a loro. Altre donne si stanno dirigendo verso i giardini dietro le palme sul lato della strada più lontane dalla spiaggia, portando un machete e talvolta un bambino piccolo, pronti per il lavoro della giornata. Salutiamo ogni passante, la risposta è sempre accompagnata da un sorriso macchiato di rosso masticato di betelnut e il percorso si schiarisce rosso sangue di sputo.
Venti minuti dopo, raggiungo il mio ufficio, grato che l'aria condizionata funzioni oggi. Il focus del mio tirocinio qui è i diritti umani, un settore stimolante in una regione postbellica. La violenza contro donne e bambini, ad esempio, è perpetrata a tassi allarmanti. La Papua Nuova Guinea è parte di trattati internazionali sui diritti umani progettati per proteggere le persone da tali violazioni, e il mio lavoro qui è apparentemente quello di rendere tali trattati una realtà alla base, fornendo sostegno a coloro che stanno già lavorando per difendere i diritti umani. Ciò significa lavorare con tutti, dal governo, alle organizzazioni della società civile, alle suore attiviste. Ma mi rendo conto che esiste un limite a ciò che posso ottenere durante uno stage di 10 settimane nel retro dell'università, e il mio ruolo qui prima di tutto è quello di imparare il più possibile.
Salutiamo ogni passante, la risposta è sempre accompagnata da un sorriso macchiato di rosso masticando la noce di betel e il percorso macchiato di rosso sangue di sputo.
Dopo alcune ore di amministrazione standard dell'ufficio - e-mail e simili - il mio capo mi suggerisce di accompagnarlo a un seminario per i giovani e mi chiede di tenere una sessione sui diritti umani. Non è qualcosa per cui sono preparato, ma mi sto abituando all'approccio "aspettati l'inaspettato" per affrontare la vita qui.
Saliamo su una "banana boat", una piccola barca aperta con un motore da 25 cavalli e ci dirigiamo verso l'altra delle due isole principali che comprendono Bougainville. Il passaggio tra questi due è veloce e stretto, ma dato che oggi il tempo è bello, il nostro viaggio è regolare e richiede solo cinque minuti.
Lì, siamo accolti da un folto gruppo di giovani che attendono all'interno di una sala all'aperto. Provengono da un collegio elettorale rurale e hanno un'età compresa tra 18 e oltre 30 anni. "Gioventù" è un termine generico qui, e si riferisce a chiunque non sia più a scuola ma non sia ancora sposato.
Qualcuno prende una buccia di cocco e pulisce la lavagna e io inizio la sessione con un esercizio di brainstorming sui problemi dei diritti umani affrontati dalle comunità locali. I partecipanti presentano un lungo elenco di questioni: violenza contro donne e bambini, stupro, matrimonio forzato, matrimonio minorile, discriminazione basata sul genere o sullo stato dell'HIV e così via. Successivamente si formano in piccoli gruppi, scelgono un problema e discutono insieme quali passi pratici potrebbero prendere per affrontare questo problema all'interno delle loro comunità.
Quando i gruppi tornano indietro, il portavoce del primo gruppo è un giovane con i dreadlocks, una maglietta verde e le gengive macchiate di rosso da anni di masticazione di betel. Parla della questione della discriminazione nei confronti delle persone affette da HIV / AIDS. A metà strada, introduce un secondo portavoce, una giovane donna che spiega è stata scelta "per mostrare l'equità di genere, sai." Il loro gruppo ha escogitato cinque attività pratiche per affrontare la discriminazione, che vanno dalla gestione di eventi di sensibilizzazione sull'HIV / AIUTI, a supporto di coloro che ne sono direttamente interessati.
Quando il seminario termina, torno in ufficio e faccio uno spuntino con il gelato mentre scrivo un rapporto di alcune recenti consultazioni con le parti interessate. Normalmente pranza in modo più sostanzioso come sak sak, un piatto simile a un budino a base di palma da sago cotto nel latte di cocco, avvolto in foglie di banana. Ma hanno smesso di vendere i soliti cibi cotti nei mercati come parte delle precauzioni di sicurezza in atto per arginare il recente scoppio del colera.
Viviamo accanto a Tatok, una popolare band locale che fa musica battendo tamburi di bambù con la suola di vecchie infradito.
Dopo un incontro della ONG dell'ultimo minuto nel pomeriggio, lascio la città in tempo per tornare al villaggio poco prima di cena. La cena, come il buio, arriva sempre presto. Sandy ha cucinato stasera, fuori sul fuoco aperto. Come la maggior parte delle notti, è il riso condito con spaghetti istantanei e alcune verdure, con una patata dolce (o banana salata) sul lato e un verde simile agli spinaci chiamato ibika. Occasionalmente abbiamo pesce, se un amico ha avuto una buona giornata fuori a pescare.
La maggior parte della vita è vissuta all'aperto e il cibo non fa eccezione. Seduto sotto la sporgenza della nostra casa, una luce fluorescente ronza sopra di noi, formando un contrappunto al ritmo ritmico e scoppiettante proveniente dalla porta accanto, dietro la casa di Margaret. È Tatok, una popolare band locale che fa musica suonando tamburi di bambù con la suola di vecchie infradito. È sorprendentemente armonioso e mi considero fortunato di essere vicini, soprattutto quando è il momento di esercitarsi con la band.
C'è un odore di cocco nell'aria proveniente dalla copra, o nocciolo di cocco essiccato, che Sandy ha fatto vendere. È difficile vedere molto oltre le macchie d'arancia dal fuoco di carbone, e l'oscurità è pesante: una luna nuova e cieli nuvolosi. Penso che pioverà.
Con la caduta dell'oscurità è arrivata una freddezza, quindi ci sediamo là fuori e ci leggiamo un po '. A volte il marito di Sandy, Francis, mi racconterà storie della guerra, sui vari luoghi in cui cercava rifugio. Ma stasera la conversazione è più leggera, come ci racconta Sandy della sua vita precedente, molto tempo fa, quando era assistente di volo per una compagnia aerea internazionale. Ci regala la storia di quando lei e le sue altre hostess andarono in discoteca a Singapore. "Ma allora eravamo sciocchi", dice, come se avesse bisogno di giustificare la sua giovinezza.
Quando stori è finito, è ora di andare a letto. Prima faccio una doccia veloce, questa volta trascinando da solo l'acqua e lavandomi sotto le stelle. Mentre li guardo, insolitamente silenzioso stasera dietro le nuvole, mi chiedo che cosa porterà domani. Ma soprattutto, spero di passare la notte senza che la pioggia colpisca il mio cuscino.
