Viaggio
Ryan Dorn, studente di MatadorU, trova balene assassine e una mazza da hockey in questo itinerario da Seattle.
Sabato
“Cosa c'è da fare su quest'isola mentre ci dirigiamo verso nord?” Chiedo a Sarah, la nostra cameriera, che è stata eccessivamente amichevole da quando siamo arrivati.“Bene, c'è una pista da corsa a Courtney, un minigolf e il bastone da hockey. Hai visto l'enorme bastone da hockey dall'altra parte della strada?”Mi fermo, chiedendomi se l'ho sentita correttamente."Una mazza da hockey?"Si. C'è un enorme bastone da hockey dall'altra parte della strada. È meraviglioso."
Sarah non sta mentendo. Duncan, un villaggio sull'isola di Vancouver, nella Columbia Britannica, ospita la più grande mazza da hockey del mondo. Con un peso di 61.000 sterline, è 205 piedi di Douglas Fir rinforzato con acciaio.
Il bastone da hockey è bello da guardare per un momento, ma mentre mi siedo nel parcheggio a fissarlo penso -
Se questo è buono come arriva sull'isola di Vancouver, sono fregato.
Foto: autore
Il viaggio è una mia idea. Mia moglie, Pamela e io siamo andati in luna di miele sull'isola, trascorrendo la maggior parte del nostro tempo nella capitale provinciale del Victoria. Ho adorato il nostro soggiorno, ma sapevo che un giorno mi piacerebbe tornare ed esplorare la parte nord dell'isola, dove avevo sentito che le persone erano scarse e le strade si estendevano per chilometri con poche città in mezzo.
Quando la cugina di Pamela, Cara, ci disse che voleva fare un viaggio in macchina per una vacanza da qualche parte vicino a Seattle, ho suggerito l'isola di Vancouver. Li ho accusati entrambi di grandi storie di avventura in cui non avremmo avuto un itinerario, solo "esplorando la strada aperta". Pamela è una ventosa per questo tipo di cose, e ho gettato la possibilità di avvistamenti di orsi o balene per attirare Cara.
Il mio convincere ha funzionato ed eccomi qui, a fissare un enorme bastone da hockey.
Lasciamo Duncan e guidiamo verso nord sulla Island Highway per la nostra prima notte a Nanaimo. Abbiamo letto di un paio di cose interessanti da fare qui, ma decidiamo di partire presto la mattina dopo e di uscire dalla "grande" città. Con 80.000 persone, è una destinazione che siamo disposti a saltare in modo da poter esplorare città e villaggi più piccoli.
Tuttavia, la città ci dà l'ispirazione per trascorrere il resto del viaggio alla ricerca del perfetto bar Nanaimo.
Domenica
La mattina dopo sono frustrato da un ingorgo sull'autostrada fuori da Parksville.
Alla fine impariamo che è dovuto a un concorso di scultura di sabbia. Non solo una competizione di scultura di sabbia, ma un evento di qualificazione per il Campionato mondiale di scultura di sabbia. Quest'anno, 82.000 persone hanno visto le diciotto sculture nel corso della mostra di un mese. Siamo in tre.
Foto: autore
Il mio scetticismo si trasforma in stupore una volta entrati nell'area di osservazione. Il dettaglio e la complessità raggiunti con oltre dieci tonnellate di sabbia sono incredibili. "Jungle Jazz" è il preferito dalla folla, con una giraffa che suona un violoncello mentre è seduta sul dorso di un elefante. Ippopotami danzano attorno a una scimmia che suona un tamburo bongo sulla riva di un "fiume".
Successivamente, guidiamo 45 minuti a nord-ovest, lontano dalla costa, fino al Parco provinciale delle grotte del lago Horne. Il parco è costituito da un lago e sette grotte, tre delle quali sono percorribili. (Nota: nessun campeggio nel parco vero e proprio, ma i campeggi privati operano nelle immediate vicinanze.)
Scegliamo di entrare nelle grotte Main (450ft long) e Lower Main (132ft long) - le due che non richiedono guida. Non è necessario firmare una rinuncia o ascoltare un briefing sulla sicurezza, una mancanza di responsabilità che non sono abituato a incontrare negli Stati Uniti.
Attraversando il semplice ponte sospeso, ci dirigiamo nel bosco in attesa di trovare il primo buco nella roccia. Ciò che incontriamo non è tanto un buco quanto uno squarcio lungo e magro che faccio fatica a superare.
I fari si aprono per rivelare un percorso di calcare marrone chiaro che si piega e si tuffa nell'oscurità completa. Ci spostiamo più avanti. L'acqua cade da buchi nel muro per creare pozze e piccoli fiumi. Una scala da 10 piedi fatta di 2x4s ci aiuta a un percorso più alto. Ci avventuriamo in quasi 300 piedi prima che il passaggio si restringa ed è troppo piccolo per strisciare.
Quando torniamo al parcheggio l'ufficio è chiuso e gli ufficiali del parco non si trovano da nessuna parte.
Foto: autore
Quella notte restiamo all'Oyster Bay Resort fuori Campbell River. I piccoli chalet si trovano dall'altra parte della strada da una spiaggia rocciosa che si affaccia sullo Stretto di Georgia.
Ci sediamo sul nostro ponte e guardiamo il sole tramontare, lanciando un bagliore viola sulla terraferma aC, dove le montagne sembrano sorgere dall'acqua.
Lunedi
Quando arriviamo a Port McNeill il pomeriggio seguente, il Dalewood Inn ha le uniche offerte di lavoro in città. Scopriamo rapidamente perché è l'ultimo a riempire. Nonostante sembri pulita, la stanza è profumata di muffa, sigarette (anche se non c'è fumo) e … BO, sospetto.
Cara inizia a cercare cimici con una torcia. Lo ha fatto ogni sera, ed è un po 'snervante perché non so cosa faremo se li trova. Non è che ci sia qualcos'altro in città a dormire. Per fortuna, siamo in chiaro.
A venti minuti di distanza, il villaggio di Telegraph Cove è pieno di persone che si rilassano al sole, installano le loro barche e noleggiano kayak. Afferrando un giro d'affari di salmone croissant, ci facciamo strada attraverso un molo alto attraverso cabine rosse, verdi e blu fino a Stubbs Island Whale Watching.
Foto: autore
Su un molo inferiore, un vecchio in trampolieri verde scuro posiziona un grande salmone su un lungo tavolo di metallo. Va a lavorare affettando il pesce e manda le sue viscere e un flusso di sangue lungo un tubo attaccato al retro del tavolo. Al termine, lo tiene in piedi perché i suoi amici lo vedano, sorridendo.
Con il capitano Wayne al volante, saliamo a bordo di Lukwa, la nostra barca di alluminio da 60 piedi, e ci dirigiamo nello Stretto di Johnstone alla ricerca delle balene di orca. Pochi minuti dopo aver lasciato la baia, l'acqua lontana "striscia". Mentre ci avviciniamo, il Capitano Wayne annuncia che il movimento è costituito da centinaia di delfini bianchi del Pacifico.
Più in là nel rettilineo della Regina Charlotte vediamo nove pinne dorsali di orca. Mentre si avvicinano alla nostra barca diventano giocosi, sparando acqua dalle loro buche, che brilla nella retroilluminazione del sole prima di appannarsi.
Foto: autore
Una coppia di anziani in abbinamento a cappelli e giacche color kaki si tiene in piedi sulla prua della barca tenendosi per mano, osservando le balene che si muovono ritmicamente su e giù mentre si avventurano in acque più profonde. Le balene cantano, muovono la testa fuori dall'acqua e si tuffano sotto la nostra barca.
Siamo completamente sbalorditi mentre il capitano ci riporta alla baia.
martedì
La mattina dopo siamo a Coal Harbour per incontrarci con gli Air Cab Seaplanes. Arriviamo in quella che sembra una città fantasma. Una dozzina di pescherecci siedono inattivi sul molo. Più di cento macchine vecchie riempiono il parcheggio ma nessuna gente.
Ci sono due edifici senza segni. Il primo è vuoto, quindi passiamo al secondo e troviamo Devin, Darren (il nostro pilota) e Joel (il proprietario). Devin ci mostra una mascella balena blu di 20 piedi degli anni '60, quando questa zona era l'ultima stazione di caccia alla balena nella Columbia Britannica.
Controlliamo su una mappa di dove volano e dice: Ultimamente abbiamo preso più voli turistici del normale. Penso di averne fatti quattro quest'anno.”Sembra orgoglioso. Pamela sembra preoccupata.
Foto: autore
Darren sembra un pilota. Ha sei piedi con una parte superiore del corpo forte, un'ombra delle cinque e capelli che sono semplicemente perfetti con gli occhiali da aviatore e le cuffie. Comincia volandoci verso ovest attraverso il Quatsino Sound e poi verso nord. La punta più settentrionale dell'isola di Vancouver non ha strade o città, la sua costa è un misto di aspra roccia scura e piccole spiagge con insenature e baie prive di qualsiasi segno di vita umana.
Darren si tuffa e si tuffa sull'aereo ovunque puntiamo per dare un'occhiata più da vicino alla terra. Tornando sulla terraferma a soli 10 piedi da Holberg Inlet, tira sul giogo per salire più in alto. Pamela strilla di gioia.
Dopo l'aereo galleggiante, ci dirigiamo al Mugz Coffee and Tea House a Port McNeill per un cono gelato alla caramella Rolo e caffeina prima di iniziare il nostro viaggio di ritorno verso la città portuale di Sidney e il traghetto per tornare a Seattle.
Ci fermiamo a Ladysmith lungo la strada, una città di poco meno di 8.000. Ha anche Old Town Bakery, uno dei migliori della regione. Arriviamo in una casa piena di gente con sei donne che lavorano al bancone distribuendo torte, biscotti … e infine i bar di Nanaimo.
Foto: autore
Aspetti pratici
- Il traghetto da Anacortes (78 miglia a nord di Seattle) a Sidney, BC, attualmente parte una volta al giorno alle 8:30. Arriva un'ora prima. Il prezzo varia in base al veicolo e al numero di persone. Un veicolo sotto i quattordici piedi con un passeggero adulto costa $ 59, 40 a tratta.
- Il gas costa circa $ 1, 30 al litro sull'isola.
- Gli hotel in genere vanno da $ 70 a $ 200 a notte. I B&B sono comuni (e ne vale la pena), ma si aspettano di pagare un po 'di più.
- Ci sono diversi tour di osservazione degli orsi che ti portano dallo zodiaco alla terraferma aC in gite di un giorno intero per circa $ 300.
- L'osservazione delle balene e il kayak costano in media $ 80 per tre ore.
- Gli idrovolanti sono costosi. L'air taxi fuori da Coal Harbour costa $ 420-575 l'ora, a seconda di quante persone partecipano alla tua festa.
-
Ci sono molte cose gratuite (o davvero economiche) da fare sull'isola, come le Grotte del Lago Horne, escursioni (provate Strathcona Provincial Park e Cape Scott Provincial Park) e degustazione di vini (provate Averill Creek e Coastal Black).
Image
