Scienza
L'ambasciatrice Matador Jess Cramp fornisce un altro aggiornamento dal suo viaggio di ricerca a Palmerston Island.
La campana cominciò a suonare in rapida successione, segnando il primo servizio in chiesa del giorno. La mamma Aka, una delle poche donne anziane sull'isola di Palmerston, guidò la congregazione in un inno polifonico, cantato nelle Isole Cook Maori. La sua voce era straziante mentre viaggiava attraverso la luce dell'alba e rimbalzava attorno alle pareti di acciaio ondulato arrugginito della nostra dimora sull'isola: una stanza aperta con quattro letti e un pavimento di cemento, che ospitava il nostro team di ricerca di sette persone e tutti i nostri forniture per il mese. A poco a poco mi svegliai, armeggiai per l'apertura nella mia zanzariera e mi avviai in punta di piedi attraverso amici che riuscirono a dormire attraverso il gioioso crescendo degli uomini locali che cantavano "heyyyyy-yah-HEY!"
Era mercoledì, giorno 10 di 30. Gli isolani locali erano devoti cristiani. Le funzioni religiose avvenivano anche il venerdì mattina e tre volte la domenica, un giorno di silenzio rigorosamente forzato in cui non era permesso lavorare, giocare o perfino nuotare.
Foto: Tina Weier
Aveva piovuto molto la scorsa notte e mi chiedevo come Tina, una fotografa e biologa della barriera corallina con la quale vivevo a Rarotonga, se ne andasse sulla sua amaca sotto il gazebo sgangherato vicino all'acqua. Attraversando il sentiero bagnato di cartone che collegava la nostra zona notte alla cucina, attraverso i resti della parete di fondo vidi il nostro capo scienziato seduto in silenzio vicino a una palma da cocco, il vapore del suo caffè istantaneo si perdeva nella sua lunga barba grigia. È sempre stato il primo a salire.
Con il sole mattutino che iniziava a proiettare coperte rosa sulla sabbia bianca e rastrellata che ci circondava, si udiva in lontananza il lieve ronzio del generatore. L'isola aveva una limitata disponibilità di gasolio e poteva permettersi energia solo per 6-10 ore al giorno, quel tanto che bastava a impedire che il cibo si rovinasse se le porte fossero tenute ben chiuse durante le ore di chiusura. Erano passati nove mesi dall'ultima nave mercantile e molti uomini, avendo esaurito i rasoi molto tempo fa, avevano i peli sul viso per dimostrarlo. Fortunatamente, la prossima nave sarebbe dovuta arrivare tra una settimana. Il resto del gruppo cominciò a muoversi, e con i nostri doveri ora abbastanza ben definiti, inalammo la nostra colazione, spalmammo la crema solare e preparammo i nostri attrezzi per un altro giorno alla ricerca di tartarughe marine nel caldo penetrante del sole del Sud Pacifico.
Ci siamo allontanati mentre il sole era ancora basso per consentire a David, uno dei nostri assistenti di ricerca locali, di individuare le grandi teste di corallo - o "bommies", come sono chiamati in questa parte del mondo - con molto tempo per evitare di correre la barca di alluminio incagliata. Alcune noci di cocco sono saltate sulla nostra scia. Ci avventammo lentamente verso Tom's Island, le cui spiagge disabitate avremmo esaminato questa mattina alla ricerca di tracce di tartarughe marine o altri segni del loro nidificazione. Se venissero trovati nidi, li contrassegneremmo con un GPS, un ramo e un pezzo di nastro adesivo dal rotolo che ora viveva attorno al mio bicipite. I più vecchi sarebbero stati scavati per aiutarci a calcolare i tassi di successo.
Foto: Jason Green
Il colore della laguna è passato dal turchese al blu-viola mentre attraversavamo acque più profonde. "Tartaruga!" Urlò Jason, il nostro capitano del Kiwi barbuto che si prese un mese di vacanza dalle sue funzioni di insegnante per partecipare alla spedizione e sequestrarsi su questo atollo remoto con tre donne d'acqua americane, due fanatici della tartaruga britannica e una bella ragazza australiana che oggi indossava un top con paillettes, ma adorava il lavoro sporco di aprire le uova di tartaruga marce e intatte. Mise rapidamente il motore al minimo, e il più silenziosamente possibile galleggiammo sulla laguna vetrosa, osservando la creatura, la cui testa spuntava per un respiro.
Potremmo dire dalla forma arrotondata del suo becco che era una tartaruga verde, ma prima di poter discernere altre caratteristiche identificative, come la presenza di una coda o eventuali tacche o segni sul suo guscio, o carapace, si abbassò sott'acqua.
Dopo quattro ore di circumnavigazione dell'alta marea del motu di Tom, intrappolando attraverso il flusso di palude dell'isola centrale nel sole del mattino e scavando attraverso sabbia grossolana e pezzi di corallo spezzati fino a quando le nostre unghie sanguinarono, era ora di pranzo. Abbiamo incontrato l'altra metà del nostro gruppo vicino alla barca, confrontando le note, e abbiamo deciso che oggi sarebbe più comodo mangiare mentre si sedeva nelle secche della laguna, piuttosto che vicino alle palme densamente affollate e agli alberi di pandanus, dove eserciti di le zanzare affamate aspettavano un nuovo alimento.
Il lavoro era stancante e i pasti diurni semplici: pane appena sfornato (o densa pagnotta di cemento, a seconda di chi aveva il compito di cuocere il giorno precedente), marmellata, burro di arachidi, marmite e un pezzo di pesce pappagallo o due rimasti dall'ultimo notte. Ci siamo sentiti davvero fortunati ad avere ancora alcune arance da condividere da un pacchetto di cure speciali inviato dal fidanzato del nostro compagno di squadra Kelly, e a bordo della nostra barca di alluminio avevamo alcune bottiglie d'acqua in più e una razione di aroma artificiale di mango. Intendevo una bottiglia, la dividevamo tra quattro. L'acqua era calda ma idratante e comunque soddisfacente.
Mentre la nostra pelle implorava la tregua di alcuni momenti di ombra, i nostri spiriti continuavano a rafforzarsi, non solo dai miliardi di sfumature di blu che si stendevano davanti a noi, ma perché avevamo scoperto con successo due piccole tartarughe - o cuccioli - che erano state alloggiate nella sabbia compatta cercando di fare una pausa per il mare. I loro 80 fratelli e sorelle dispari sono nati giorni prima, e senza di noi, pensavamo, sarebbero sicuramente morti prima di avere la possibilità di schivare pesci, uccelli e altri predatori come principianti nel grande blu del Pacifico.
Durante il pranzo nella laguna pigra, abbiamo imparato a ridere del nostro nervosismo per l'attività pomeridiana, i sondaggi in acqua. Sebbene l'ambiente fosse incontaminato, brulicante di pesci e del corallo più sano che avessi mai visto, la ricca popolazione di squali grigi della barriera corallina, che sembrava sempre avvicinarsi un po 'troppo, provocò un tremore. Ci siamo accoppiati inizialmente in due e poi in tre per fare snorkeling in grandi sezioni alla ricerca di tartarughe. Ma nel nostro stato di intensa consapevolezza ci siamo chiesti chi fosse più curioso, loro o noi?
Tartaruga verde
Una tartaruga verde femmina in buona salute nuotò rapidamente via mentre ci individuava.
Foto: Jason Green
La nostra squadra
Il nostro team sta preparando la barca per un viaggio in uno dei motu più piccoli.
Foto: Jason Green
Vongole Giganti
Queste meravigliose vongole giganti, o paua, sono il segno di una sana laguna. Cook Islanders raccoglie un discreto numero di paua, causando divieti stagionali su tutta l'isola.
Foto: Jason Green
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Librarsi
Passando sopra un bommie di corallo, aspettiamo con calma mentre questo squalo grigio della barriera corallina ci circonda con curiosità. La ricca popolazione di squali grigi, che sembrava sempre avvicinarsi un po 'troppo quando ci immergevamo, ha sicuramente causato un brivido o due nella squadra.
Foto: Jason Green
hatchling
Kelly, scoprendo il suo primo cucciolo di tartaruga verde, identificabile dal bordo bianco attorno al suo guscio, si prepara con riluttanza alla sua uscita.
Foto: Jason Green
Goldeen Nikau e David Marsters
Due dei nostri ricercatori locali scavano in uno scavo di nido di tartaruga come vecchi professionisti. Goldeen conta i gusci delle tartarughe.
Foto: Jason Green
Baby hatchling
Questo cucciolo è stato trovato durante uno scavo e si è precipitato verso il mare, ma non senza difficoltà.
Foto: Jason Green
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Strada principale
Main Street su Home Island, Atollo di Palmerston. La strada sabbiosa raddoppiò come un playgound.
Foto: Jason Green
Tartaruga verde
Una tartaruga verde che riposa sul corallo mentre ci avviciniamo con attenzione per fotografare eventuali caratteristiche uniche e identificative.
Foto: Tina Weier
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Il gazebo
Dove abbiamo trascorso molte ore a nasconderci dal sole … e sfuggire al pericolo sempre presente della caduta delle noci di cocco.
Foto: Tina Weier
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La nostra camera da letto
L'interno della nostra zona notte prima che le zanzariere fossero sistemate attorno ai nostri letti.
Foto: Tina Weier
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pietra tombale
La pietra tombale dell'uomo che si stabilì a Palmerston con le sue tre mogli polinesiane e creò un'eredità che rimane oggi.
Foto: Tina Weier
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Cucina
La vista della nostra cucina, dove abbiamo trascorso molte ore a preparare i pasti con crema di cocco fresca, pesce locale e pane fatto in casa.
Foto: Tina Weier
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lato nord
Il lato nord del motu di Tom, dove ci siamo lavati dopo un lungo sondaggio in acqua alla ricerca di tartarughe e nuotando con gli squali.
Foto: Jess Cramp
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tempeste
Con il punto più alto dell'atollo a poco più di 3 metri, tempeste come questa erano facili da individuare, ma ovviamente inevitabili.
Foto: Tina Weier
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