paddling
Da quando ho iniziato la canoa, a 16 anni, la mia testa è stata riempita di percorsi per bambini. Viaggi da sogno e liste di secchi con i nomi dei classici fiumi canadesi. Soprattutto, mi piaceva pensare a lunghi percorsi che collegavano più bacini idrografici. Le migliori escursioni in canoa attraversano sempre un'altezza di terra.
Tutte le foto: autore
Ho preso l'abitudine di guardare le mappe come le persone guardano i puzzle. La sfida è di passare dal punto A al punto B. Per fare ciò ho alcuni indizi, come fiumi e corsi d'acqua ben noti - quindi spetta alla mia immaginazione fare il resto del lavoro.
Un giorno stavo lavorando su uno di questi puzzle. Ero curioso di sapere se si potesse andare in canoa dalla costa dell'Alaska, attraverso i territori settentrionali del Canada, fino alla baia di Hudson. Ho messo insieme fiumi, ho scritto e-mail, ho guardato le mappe. L'ostacolo maggiore sarebbe senza dubbio viaggiare su per le Montagne Rocciose in canoa. Ho guardato in alcuni corsi d'acqua e mi sono convinto che fosse possibile. Nel giro di poche ore avevo tracciato un percorso che attraversava l'oceano e attraversava le Montagne Rocciose. Era la più grande rotta in canoa che avessi mai immaginato.
Ma era un sogno di un sogno. Non avevo idea di quando avrei potuto fare questo viaggio o se l'avrei mai fatto. Potrebbe non essere nemmeno possibile. Quando ho raccontato al mio amico a volte pagaiare Winchell Delano del percorso, la sua risposta è stata che dovevamo farlo. Il pensiero di partire davvero per questo immenso sogno sembrava assurdo. Ma Winchell l'ha spinto in realtà. Abbiamo iniziato a pianificare, reclutato altri due amici e compagni canoisti, risolto i problemi logistici e l'8 maggio 2012, Winchell Delano, Steve Keaveny, Matt Harren e io siamo partiti per la nostra spedizione di 130 giorni e 130 giorni.
Su per le scale d'oro
La spedizione in canoa iniziò senza canoe. Le nostre due barche e le attrezzature per bambini ci aspettavano dall'altra parte delle montagne, alle sorgenti del fiume Yukon. Per raggiungerli, abbiamo camminato attraverso il Chilkoot Pass, seguendo lo stesso percorso che migliaia di cercatori d'oro hanno viaggiato oltre cento anni fa. Mentre salivamo, galleggiavamo su 25 piedi di neve, salimmo su pendii sfregiati da valanghe e sgattaiolammo dall'ufficio doganale canadese, che era senza pilota e sepolto nella neve.
Lago Narres, sorgenti del fiume Yukon
Dopo una settimana di trekking attraverso le montagne siamo arrivati alle nostre canoe, entusiasti di pagaiare. Ma questo non accadrà. La serie di laghi che compromettono le sorgenti del fiume Yukon erano intasati di ghiaccio in decomposizione, troppo densi per sfondare o remare, ma troppo fragili per poter resistere. Eravamo equipaggiati con le mute stagne Kokatat Expedition, che ci hanno permesso di muoverci sul ghiaccio instabile e rimanere asciutti nonostante le molte volte che abbiamo sfondato.
Trascinando su Marsh Lake
Nel pianificare il viaggio, sapevo che avevamo una piccola finestra in cui completare il percorso. Come i Marines, dovevamo essere i primi a entrare e gli ultimi a uscire. Ciò significava iniziare troppo presto e finire tardi in quella che era una scommessa contro le prime tempeste dell'inverno. Nove giorni dopo il viaggio, ci siamo svegliati a dodici pollici di neve. Ciò ha notevolmente rallentato i nostri progressi. Nella prossima settimana raggiungemmo il fiume Yukon, che era libero dal ghiaccio e aveva una corrente che ci spinse rapidamente verso il luogo dove attendeva la grande sfida della spedizione.
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Salendo sul Pelly
Dal momento in cui ho immaginato per la prima volta il percorso, sapevo che la parte più difficile del viaggio sarebbe stata quella di remare verso l'alto per salire sul Continental Divide. Non ho apprezzato quanto sarebbe stato difficile finché non avessimo iniziato il nostro viaggio sul fiume Pelly. Stavamo lavorando contro un fiume che scorreva a cinque miglia all'ora continue. Ci siamo impegnati in un compito assurdo, e ancora e ancora avremmo traghettato avanti e indietro attraverso il fiume, alla ricerca di quel breve tratto di acqua molle nella curva interna.
Pelly allagato
Quando abbiamo iniziato, la neve ha ricoperto magnificamente le montagne circostanti. Ora quella neve si stava sciogliendo. Ogni notte ho messo un bastone nella linea di galleggiamento e al mattino l'acqua era salita di 4-6 pollici. I litorali scomparvero e le foreste furono inghiottite dal fiume. Inutile dire che questo ha reso i viaggi più difficili.
Il ross
Dopo 25 giorni sul Pelly, girammo a nord sul suo affluente, il fiume Ross. Sebbene il Ross avesse molta meno acqua, era molto più ripido. La maggior parte dei giorni trascorreva fuori dalle barche, camminando attraverso rapide cosparse di rocce e manovrando su acque bianche violente.
Ross River
I progressi sono rallentati. Contavamo di fare almeno dieci miglia al giorno e queste erano miglia guadagnate duramente. Ma mentre viaggiavamo più in profondità nelle montagne, il fiume divenne più ripido e facemmo fatica a fare sei o otto.
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Ross River
Man mano che i viaggi diventavano più ardui, il tempo peggiorava. Siamo andati a dormire sotto la pioggia e ci siamo svegliati sotto la pioggia. Le temperature sono scese al di sopra del punto di congelamento e un colpo freddo e umido attraverso le nostre ossa. Inoltre, ci siamo immersi nell'acqua che 20 ore prima era congelata in un ghiacciaio o in un campo di neve. Il viaggio lento e freddo ci stava logorando. Ma ogni giorno ci stavamo avvicinando al Continental Divide, dove la gravità avrebbe iniziato a lavorare con noi.
Rock Gardens, South Nahanni River
Il 10 luglio 2012 è stato uno dei migliori giorni della mia vita. Fu il giorno in cui portammo via tre miglia sopra il Divide e raggiungemmo le sorgenti del fiume Nahanni meridionale. Non solo stavamo per scendere uno dei fiumi più famosi e belli del mondo, ma dopo 43 giorni di viaggio a monte, saremmo finalmente andati a valle. Il Nahanni superiore, nella foto qui, era 50 miglia di rapide di Classe II quasi continue che cadevano a una media di 30 piedi per miglio.
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Fiume Nahanni meridionale
Dopo tre giorni di grandi acque bianche e una quantità estenuante di adrenalina, abbiamo seguito il Nahanni meridionale in una splendida valle di montagna. Il fiume è giustamente famoso e nella maggior parte dei desideri dei canoisti. Rispetto ai fiumi settentrionali, è affollato di zattere e feste in canoa. Come ha detto Steve, molti elogi stravaganti sono stati generati sul Nahanni, ma tutto questo elogio è inferiore a quanto sia incredibile il fiume.
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Primo canyon, fiume Nahanni meridionale
Dopo Virginia Falls, che a 300 piedi è il doppio dell'altezza di Niagara, il Sud Nahanni attraversa una serie di canyon. Per noi, il fiume era tanto più maestoso perché ci erano voluti 58 giorni difficili da raggiungere. I Nahanni ci hanno rianimato. Rinnovò il nostro senso del perché eravamo qui e rafforzò la nostra determinazione a completare con successo il percorso. Quando remammo dal Nahanni era quasi agosto e avevamo ancora 1.300 miglia per pagaiare.
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Great Slave Lake
Lasciammo il Nahanni e le montagne per le foreste pianeggianti della metà continentale. Un paesaggio informe di fango e grandi acque. Ci dirigemmo verso il Great Slave Lake, il decimo più grande specchio d'acqua dolce del mondo. Abbiamo remato per tutta la distanza est-ovest, oltre 300 miglia. Swell di dimensioni oceaniche possono sollevarsi in pochi minuti; alternativamente, il lago può diventare completamente immobile e stabilizzarsi in una calma speculare.
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Nelle terre sterili
Dalle sponde orientali del Grande Lago degli Schiavi siamo entrati nelle terre sterili. Alla fine della stagione, la temperatura è scesa drasticamente ed eravamo costantemente minacciati da una tempesta che poteva benissimo durare fino all'inverno. 109 giorni dopo essere partiti, siamo saliti sul fiume Hanbury. Questa era la terza e ultima altezza del terreno lungo il percorso. L'Hanbury sfocia nel Thelon e il Thelon nell'insenatura di Chesterfield sulla baia di Hudson. Dopo essere andato su e giù, poi di nuovo su e giù, potremmo finalmente dire che è stato tutto in discesa da questo punto.
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Mattina arcobaleno
Nella seconda settimana di settembre, abbiamo pedalato per 200 miglia attraverso Chesterfield Inlet. La terra era luminosa, coperta dai rossi e dai gialli dell'autunno e dal gelo del prossimo inverno. A 100 miglia dalla baia abbiamo incontrato maree di 14 piedi. Ci siamo svegliati prima che sorgesse il sole e ci accampassimo al buio. Il tempo ha resistito e abbiamo fatto lunghe giornate, che dopo 125 giorni in pista significavano mani doloranti e il sedere sempre dolorante. Il 14 settembre 2012, abbiamo remato sopra le onde che si infrangono sulla baia e siamo arrivati nella cittadina di Chesterfield Inlet. Per l'ultima volta siamo usciti dalle nostre barche. Il viaggio era finito.
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