Due Settimane Sull'isola Del Sud Della Nuova Zelanda - Matador Network

2024 Autore: Sierra Adderiy | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 12:13

Pianificazione del viaggio

Dopo che mio marito Eric e io ci siamo sposati nel settembre 2014, volevo fare una luna di miele ma non ero entusiasta di pianificarlo. Abbiamo deciso di ritardare la nostra avventura post-nuziale, ma almeno di iniziare a pensare a dove andare. Inizialmente, avrei voluto andare a Bora Bora, immaginando che potremmo stare in una capanna arroccata su palafitte sull'acqua blu cristallina. Amici ben viaggiati ci hanno detto che saremmo annoiati a Bora Bora e che dovremmo prendere in considerazione un posto in cui potremmo essere più attivi, come la Nuova Zelanda. Quando Eric - che ama viaggiare così tanto da promuovere l'idea di una luna di miele in soggiorno - è entrato a far parte dell'idea, così ho fatto io. Ma poi sono trascorsi tre mesi, durante i quali ho solo scansionato passivamente le tariffe aeree e comprato un Lonely Planet guida. Ci eravamo stabiliti su una destinazione ma non era chiaro che ci saremmo mai arrivati.

Annoiato a Bora Bora?

Il giorno di Capodanno 2015, guardando tutto l'anno davanti a noi, abbiamo premuto il grilletto su un volo da San Francisco ad Auckland, partendo abbastanza promettentemente, a San Valentino, e tornando due settimane dopo. Avevo letto che febbraio era il momento ideale per andare, dato che era la fine dell'estate nell'emisfero meridionale e anche dopo che la maggior parte dei kiwi erano tornati a casa dai loro viaggi di vacanza.

Anche i tempi hanno funzionato bene con il nostro programma poiché Eric ed io ci allenavamo per una pista da 50K che si svolgeva il fine settimana dopo il nostro ritorno. Abbiamo pensato che avremmo potuto ottenere la maggior parte della nostra formazione prima del viaggio. Potrebbe sembrare sciocco ma questa non è stata una considerazione insolita per noi (da qui il suggerimento di andare da qualche parte più attivi). Da quando abbiamo iniziato a frequentarci quattro anni fa, molti dei nostri viaggi hanno coinvolto gare o allenamenti.

Ma questo viaggio sarebbe stato diverso. Perché mentre sapevo che avremmo avuto un sacco di esercizio fisico, il vero scopo era passare del tempo insieme ed esplorare un nuovo posto. La prossima sfida è stata capire dove trascorrere i nostri 14 giorni. Fortunatamente abbiamo avuto accesso a molte opinioni - nel caso in cui non l'avessi notato, la Nuova Zelanda è diventata il "posto" per viaggiare - quindi ho raccolto le idee da dove altro? Facebook.

Una volta raccolti i suggerimenti di amici e amici di amici, in un documento Google, ho iniziato a portare con me la guida Lonely Planet ovunque andassi, studiando la nostra destinazione. Divenne presto chiaro che due settimane sarebbero state sufficienti per vedere un'isola, e il Sud era considerato il chiaro vincitore tra il nostro team di consulenti. Come mi ha detto un amico, "L'Isola del Nord è bellissima ma ti ricorderà molto la California e già ci vivi".

Successivamente ho fatto un elenco dei luoghi in cui volevo di più andare e delle cose che volevo fare, sulla base dei suggerimenti degli altri e dei miei interessi (vino, escursioni, paesaggi). In questa fase, era abbastanza ovvio che il marito di casa mia stava abdicando qualsiasi responsabilità di pianificazione, quindi mi sentivo libero di dare forma al viaggio che volevo fare, ma sapevo che avrebbe apprezzato anche lui.

In cima alla mia lista, inequivocabilmente, c'era una delle Great Walks, idealmente le tracce di Milford o Routeburn. Da tutto ciò che avevo sentito e letto, questi erano motivi sufficienti per viaggiare in Nuova Zelanda. Ho cercato l'opzione elegante, dove ti danno da mangiare e ti mettono in alloggi di lusso, ma queste escursioni sono state tutte prenotate e sono durate anche diversi giorni, il che avrebbe ridotto il resto del nostro tempo. E inoltre, eravamo più fai-da-te quando si trattava di questo genere di cose. Così ho esaminato le capanne DOC (Dipartimento di Conservazione) e ho catturato l'unica notte disponibile durante il nostro viaggio al rifugio Lake Mackenzie sulla Routeburn Track.

Con questo set, ho iniziato a mettere insieme il resto dell'itinerario, iniziando a Marlborough, il cuore del paese del vino della Nuova Zelanda, e finendo ad Otago, la città natale del bungee jumping. Il viaggio non è stato esattamente rilassante - abbiamo trascorso la notte in nove posti diversi e siamo sempre stati due notti consecutive in un unico posto - ma se avessi voluto rilassarmi, sarei andato a Bora Bora.

Ecco il nostro viaggio su strada nell'Isola del Sud, con consigli su dove alloggiare e mangiare e cosa vedere e fare. È scritto in modo da poter leggere tutto in una volta sola o semplicemente cercare i luoghi che prevedi di visitare. Puoi anche solo guardare le foto e se ciò non ti convince a mettere l'Isola del Sud nella tua lista a cinque stelle, allora non so cosa sarà. Inoltre, controlla tutte le mie recensioni su TripAdvisor per una panoramica più dettagliata dei nostri alloggi ed escursioni con foto aggiuntive. Infine, consiglio vivamente di andare a febbraio. Anche se è alta stagione, il tempo è stato quasi perfetto e una grande fuga se vivi nell'emisfero settentrionale. Tuttavia, se vai durante questo periodo, ti suggerisco di prenotare il più possibile in anticipo.

Road Trip: Isola del Sud della Nuova Zelanda

Il nostro itinerario da nord a sud.

Blenheim & the Pelorus Sound: Giorni 1 e 2
Abel Tasman Park: giorni 3 e 4
La costa occidentale: giorno 5
Fox Glacier: 6 ° giorno
Wanaka: 7 ° giorno
Dunedin e la penisola di Otago: giorni 8 e 9
The Routeburn Track (& Queenstown): giorni 10, 11 e 12
Milford Sound: 13 ° giorno
Queenstown: 14 ° giorno

Tranquilla Te Mahia Bay nel Kenepuru Sound.

1. Blenheim & the Pelorus Sound: Giorni 1 e 2

Non so molto del vino, ma la prima varietà per cui ho sviluppato un gusto è stata il Sauvignon Blanc della regione della Nuova Zelanda Marlborough. Quindi, nonostante il fatto che la mia casa si trovi vicino a un epicentro della vinificazione (Napa e Sonoma), ho deciso che le cantine della Marlborough Valley meritavano una visita.

Dopo che Eric ed io siamo atterrati ad Auckland, abbiamo saltato un'ora di volo a sud verso Blenheim (con una magnifica vista sul vulcano Monte Taranaki lungo la strada). Dopo l'atterraggio nel piccolo aeroporto regionale verso mezzogiorno, abbiamo preso la nostra auto a noleggio - una Mazda Demio che ho soprannominato "La piccola gallina rossa" - e poi ci siamo ricordati che avremmo guidato sul lato sinistro della strada.

Partimmo per visitare alcune "porte della cantina", il termine Kiwi per la sala di degustazione, ascoltando i consigli del Pianeta Solitario, insieme ai miei istinti. La guida ha richiesto un po 'di tempo per abituarsi e le mie indicazioni per Eric consistevano principalmente nel gridare "Girate proprio qui ora!" Questo ci ha portato a tre cantine molto interessanti e molto diverse - Forrest, Cloudy Bay e St. Clair - dove abbiamo raccolto sei bottiglie per sostenerci per il resto del nostro viaggio. Abbiamo provato il menu a Cloudy Bay e ci siamo anche goduti un tè del Devonshire a Pataka, vicino alla porta della cantina di St. Clair.

Blenheim e il resto della Valle di Marlborough erano meravigliosamente bucolici, ma eravamo diretti a nord per trascorrere le nostre prime due notti al Te Mahia Bay Resort sul Kenepuru Sound, a 1 ora e 20 minuti di auto. Era un modo perfetto per iniziare il viaggio, serpeggiando lungo l'abbagliante Queen Charlotte Drive in prima serata, dopo una bella giornata estiva. Il mio unico rimpianto è che non ci siamo fermati ad assaporare i panorami, ma ci stavamo ancora abituando a guidare sul lato sinistro della strada e sembrava meglio non complicare troppo le cose.

Mentre uscivamo dalla strada principale, rimasi colpito da quanto fosse isolata e remota. Da quando ha attraversato la frazione di Picton miglia prima, c'erano poche città o attività commerciali in questo modo. Siamo stati portati con la grande scala del paesaggio e con il fogliame, un mix di pini e felci enormi. Non avevamo mai visto nulla di simile prima. Individuammo l'insegna per Te Mahia e svoltammo lungo la strada per il rifugio tranquillo.

Abbiamo trascorso il giorno successivo correndo e facendo un'escursione in una sezione ripida e scenografica della Queen Charlotte Track, in un assordante coro di insetti. Avevamo programmato di prendere un taxi acqueo per un altro resort per cena, ma dato che soffrivo un po 'di colpo di calore e disidratazione, abbiamo trascorso il resto della serata - è rimasto leggero fino alle 21:00 - semplicemente rilassandomi e guardando fuori la baia. Per cena, abbiamo preso un pasto congelato dal negozio Te Mahia, che uno chef prepara e consegna al resort ogni pochi giorni.

Kayak nella Mosquito Bay sul mare Abel Tasman.

2. Abel Tasman Park: giorni 3 e 4

Dopo una giornata e mezza al Sound eravamo pronti per la nostra prossima avventura e puntammo la nostra piccola gallina rossa a ovest per 3 ore di macchina. La nostra prima tappa è stata il Ponte del Peloro, dove abbiamo osservato la gola di smeraldo e abbiamo appreso della difficile situazione dei soli mammiferi terrestri autoctoni della Nuova Zelanda: due specie di pipistrelli la cui sopravvivenza è minacciata dalle specie introdotte. Successivamente abbiamo attraversato la buongustaia cittadina di Nelson prima di fermarci a pranzo a Mapua, in un delizioso caffè chiamato The Apple Shed, che si affaccia sul fiume Waimea. Da lì, ci siamo diretti a Riwaka (accostandoci per prendere alcune birre dalla birreria locale Hop Federation) dove dovevamo rimanere due notti al Resurgence Lodge.

Dopo aver guidato in una piccola valle piena di minuscole fattorie, abbiamo fatto un giro ripido e abbiamo trovato il lodge nascosto nel lato della collina, che si affacciava su una valle lussureggiante. La nostra camera - lo chiamano uno chalet nel bush - sembrava una lussuosa casa sull'albero. Abbiamo incontrato un mix di turisti americani e britannici con champagne e stuzzichini sulla veranda della casa principale, quindi abbiamo gustato una deliziosa cena preparata in casa servita in stile familiare (frittelle di mais, zuppa di zucchine, dentice con couscous).

Avremmo potuto trascorrere tutto il giorno successivo semplicemente rilassandoci e ascoltando gli uccelli al Resurgence, ma eravamo fuori dalla porta presto per Marahau, per prendere il nostro tour in kayak con The Sea Kayak Company ad Abel Tasman Park, uno dei giorni più memorabili del viaggio. Dopo che il nostro taxi acqueo ci portò a nord nella riserva marina, portammo il nostro kayak sull'Isola di Tonga dove vedemmo foche di pellicce che imparavano a nuotare nelle pozze di marea, piccoli pinguini blu e cormorani. La mia parte preferita della giornata è stata scivolare attraverso le lagune nella Mosquito Bay (che è nella foto sopra, e non afflitto dalle zanzare come suggerisce il nome). Ci siamo meravigliati di quanto fosse cristallina l'acqua blu turchese - qualcosa che abbiamo notato durante il nostro tempo sull'isola del sud.

Abbiamo pranzato su un banco di sabbia a Bark Bay con il nostro gruppo (c'erano otto persone tra cui noi e una guida), poi ci siamo separati per un'escursione di due ore lungo un sentiero tranquillo fino a Torrent Bay, dove la bassa marea aveva lasciato una distesa di sabbia per noi da attraversare. Arrivati al nostro punto di raccolta del taxi d'acqua con un'ora di anticipo, abbiamo deciso di fare una deviazione veloce, correndo il sentiero per la piscina di Cleopatra, dove avrei voluto avere più tempo per sguazzare nel fiume e cadere.

Stiamo ancora parlando degli hamburger che abbiamo mangiato quella sera a Marahau al Fat Tui Burger, un camion di cibo ancorato sul posto. Lasciammo soddisfatti, ciambelle e anelli di ananas fritti in mano e ci godemmo un bicchiere di Riesling nella vasca idromassaggio di nuovo al lodge.

Prima di partire la mattina successiva, abbiamo visitato la sorgente del fiume Riwaka, che dà il nome al lodge. Guardando l'acqua cristallina emergere dalle grotte sotterranee, è facile capire perché la rinascita è un luogo sacro per i Maori.

Dai un'occhiata alle Punakaiki Pancake Rocks sulla costa occidentale.

3. La costa occidentale: giorno 5

Lasciando Riwaka, attraversammo campi di luppolo e frutteti mentre tagliavamo verso la costa occidentale. Questo è stato il nostro giorno più lungo di guida - 6 ore e 30 minuti - interrotto da soste a Westport e Cape Foulwind, Punakaiki Pancake Rocks, e poi cena a Hokitika presso Fat Pipi Pizza, che ha colpito il posto, anche se non eravamo avventurosi abbastanza per provare la torta alle esche bianche. Dopo aver mangiato, ci siamo avventurati sulla spiaggia per scoprire che la città era nel mezzo della sua annuale competizione di sculture in legno. La costa sul disco ci ha ricordato molto della California del Nord (da dove veniamo), quindi mentre era bello, eravamo contenti di non aver programmato di passare molto tempo qui.

La giornata è stata per lo più senza incidenti fino a tarda notte quando, da qualche parte fuori dalla piccola città di Hari Hari, ancora a 52 miglia dalla nostra destinazione, Eric ha notato che la luce del nostro serbatoio del gas era accesa. Dopo che un buon samaritano in un ostello lungo la strada ci diede il poco carburante che possedeva, entrammo nel villaggio di Whataroa e chiamammo il proprietario della stazione di servizio, che si alzò generosamente dal letto per riempire il serbatoio. Siamo arrivati al Fox Glacier quella notte dopo tutto, ma non senza visioni di panico di dormire in macchina sul lato della strada.

Sentirsi come un piccolo granello durante l'esplorazione del Fox Glacier.

4. Fox Glacier: 6 ° giorno

Avevo preso in considerazione l'idea di saltare il lungo viaggio dall'estremità settentrionale dell'isola a sud e di saltare semplicemente su un volo, ma ciò avrebbe significato perdere una visita a uno dei ghiacciai della Nuova Zelanda. E poiché, grazie ai cambiamenti climatici, è possibile che non esistano per sempre, ho deciso che l'opportunità non era da perdere.

Al risveglio quella mattina - al suono degli elicotteri - e vedendo la città alla luce del giorno, mi resi conto che mi sembrava più simile ai tropici che al villaggio alpino che mi aspettavo. Eric ed io abbiamo fatto le valigie e le abbiamo portate in macchina prima di attraversare la strada per le nostre 10 del mattino fino al ghiacciaio. Siamo stati solo una notte al Fox Glacier Lodge perché era tutto ciò per cui potevano accoglierci. Il lodge aveva un'atmosfera casalinga e da chalet che mi ricordava la cabina di Tahoe di un amico. Il prezzo era giusto e la posizione al centro della piccola città non avrebbe potuto essere migliore.

La Fox Glacier Guides stava saltellando quella mattina e dopo il check-in fummo informati delle varie permutazioni dei rimborsi che avremmo ricevuto se, a causa del tempo, saremmo dovuti tornare dal ghiacciaio prima che il nostro tour fosse programmato. Incrociammo le dita e fummo grati di aver optato per un tour mattutino dal momento che nebbia e pioggia erano apparentemente più probabili nel pomeriggio.

Dopo un breve giro in furgone verso la pista di atterraggio, salimmo a bordo dell'elicottero con gli altri membri del nostro gruppo (eravamo in dieci) e fummo portati sul ghiacciaio in meno di cinque minuti. Abbiamo legato i nostri ramponi e seguito la nostra guida Kat attraverso il ghiaccio, imparando la storia dell'espansione e della ritirata del ghiacciaio, osservando le varie caratteristiche e scattando molte foto. In piedi sul gigantesco campo di ghiaccio, mi sentivo più piccolo di quanto abbia mai sentito. Era difficile capire che si stava lentamente muovendo sotto i miei piedi proprio in quel momento.

Di nuovo sulla terra ferma (o semplicemente terra), ci siamo registrati al Sunset Motel, alla periferia del Fox Glacier. È un motel migliore della media, con viste mozzafiato sul ghiacciaio, ma un po 'più caro del Fox Glacier Lodge. Direi che sia una buona opzione, a seconda che tu preferisca la comodità o una vista. Il motel si trova anche sulla strada per il Lago Matheson, uno stagno immerso in uno splendido parco naturale a pochi chilometri dalla città, e la destinazione perfetta per un breve periodo. Eric ed io abbiamo fatto il viaggio di andata e ritorno, e poco dopo il nostro ritorno, ha iniziato a piovere. Ci siamo fatti una doccia e ci siamo diretti in città per un delizioso pasto all'Ultima Cucina (patatine kumara, risotto al salmone), dove ci siamo imbattuti nella nostra guida del ghiacciaio Kat che aveva consigliato il ristorante all'inizio di quel giorno.

Il lago Wanaka, visto dalla riva in città, con il sentiero per la baia di Glendhu lungo la sinistra.

5. Wanaka: 7 ° giorno

Dal ghiacciaio Fox, ci siamo diretti a sud, continuando lungo la costa fino a Haast, dove ci siamo fermati a Knights Point per ammirare il panorama. Abbiamo quindi seguito la strada verso est e verso l'entroterra, lungo il bordo del Mount Aspiring National Park, e poi di nuovo a sud lungo la riva del lago Wanaka. Potevo sentirmi iniziare a dare per scontato lo scenario: i panorami erano meravigliosi ad ogni curva.

Quando siamo arrivati a Wanaka dopo 3 ore di viaggio, mi sono ricordato perché era stato così difficile trovare un posto dove stare: un triathlon a distanza Ironman era in corso in città. Eppure, avevamo finito per mettere in sicurezza un appartamento di proprietà privata, che era nuovo, ben arredato e in un grazioso quartiere residenziale a pochi passi dal lago Wanaka.

Questo è stato il giorno del nostro viaggio che Eric ed io ci eravamo messi da parte per fare la nostra ultima corsa prima dei nostri prossimi 50K. Quindi, nonostante il caldo pomeridiano (temperature negli anni '80), abbiamo riempito le nostre bottiglie d'acqua e siamo partiti su un sentiero lungo il bordo dell'acqua verso la baia di Glendhu, nella direzione opposta rispetto alla gara. Uscimmo per 7, 5 miglia, scattammo una foto e tornammo indietro.

Quella notte ci siamo diretti nel vivace centro per uno dei migliori pasti del nostro viaggio, da Francesca (polenta, pasta con piselli, rucola e basilico) e successivamente ci siamo uniti alla festa alla fine della gara per rallegrare l'ultimo dei triatleti attraverso il linea, compresa una coppia che si era sposata sul corso all'inizio di quel giorno. Ci siamo sentiti molto a casa a Wanaka ed eravamo tristi sapendo che saremmo partiti la mattina seguente.

La vista dalla nostra camera al ritiro di Kaimata.

6. Dunedin e la penisola di Otago: giorni 8 e 9

Anche se è stato difficile lasciare ogni posto in cui siamo andati, c'era anche l'anticipazione della nostra prossima destinazione. E stavamo andando nella parte del viaggio che stavo sognando.

Abbiamo guidato la Gallina rossa lungo la panoramica Crown Range Road a sud verso Central Otago, con una sosta per le foto a Cadrona, prima di tagliare ad est, con una sosta fotografica nella città della corsa all'oro di Ophir. Lo scenario era meno drammatico di quello che avevamo visto nei giorni precedenti e mi ricordava di più le Sierra Foothills della California, con le sue dolci colline e gli spazi spalancati.

Dopo 4 ore di guida, arrivammo nella città di Dunedin da nord. A parte il nostro breve viaggio attraverso Nelson, questa è stata la prima vera città che abbiamo incontrato e mio marito appassionato di cultura era entusiasta di visitare i musei d'arte e la Nuova Zelanda Sports Hall of Fame, situata nella splendida ferrovia in stile rinascimentale rinascimentale stazione.

Alla ricerca del nostro prossimo pasto, abbiamo seguito la raccomandazione di Lonely Planet di cenare a Platone, a sud del centro vicino al molo. Siamo stati fortunati a prenotare una cena anticipata e non siamo rimasti delusi - il cibo era creativo e gustoso (cozze dalle labbra verdi con chorizo, pesce elefante al curry) mentre l'arredamento era originale ed eclettico. Il proprietario ci ha convinto a prendere una fetta di cheesecake con noi ed era perfettamente leggero e lemony.

Mentre il sole scivolava sotto una sponda di nebbia fitta, lasciammo la città, diretti verso la vicina penisola di Otago. La strada correva pericolosamente lungo il bordo dell'acqua prima di svoltare nella ghiaia nell'entroterra. Dato che i segni della vita - e i segnali stradali effettivi - si sono ridotti, siamo stati grati di avere ancora accesso alla mappa sul nostro telefono per mostrarci la strada. Siamo entrati nel vialetto del ritiro di Kaimata e abbiamo ricevuto un allegro benvenuto dal proprietario, Kyle, e dagli altri ospiti del ritiro, prima di sistemarci nella nostra camera accogliente e chic.

La mattina dopo, ero entusiasta di svegliarmi e vedere una vista ampia dell'estuario, scintillante al sole. Dopo un'abbondante colazione, Kyle si offrì di portarci con il traghetto sulla sua barca per la vicina Victory Beach, che avevamo tutto per noi, tranne che per l'altra coppia che stava al ritiro. Abbiamo ammirato la fauna e lo scenario prima di incontrarci con Kyle per il viaggio di ritorno. Quel pomeriggio ho portato un paddleboard nell'estuario, facendo del mio meglio per seguire le maree. Quindi abbiamo aiutato la chef del ritiro, Claire, a scavare vongole per la nostra cena, che era il nostro preferito del viaggio (sapevamo che era locale e fresco). Quando il giorno dopo dovevamo strapparci via, stavo già pianificando quando e come potevamo tornare in questo paradiso per una settimana o due.

Il sentiero da percorrere: la cima delle Routeburn Falls che guardano nella Routeburn Valley verso Harris Saddle.

7. The Routeburn Track (& Queenstown): giorni 10, 11 e 12

Lasciare il Kaimata Retreat non è stato facile, ma abbiamo avuto un appuntamento a Queenstown da non perdere e un viaggio di 4 ore avanti. Avevamo bisogno di ritirare i nostri biglietti per il nostro soggiorno al Lake Mackenzie Hut prima che il centro visitatori DOC chiudesse alle 17:00, dato che stavamo prendendo un autobus per la pista Routeburn Track la mattina seguente alle 8:00. Ci siamo diretti di nuovo a ovest lungo la rotta meridionale, con una sosta a Roxburgh per alcune Jimmy's Pies. Arrivato a Queenstown, Eric mi lasciò con le valige nell'elegante Queenstown Park Hotel ai margini del centro. L'ho preso in città per ritirare i biglietti della capanna, mentre salutava la piccola gallina rossa all'aeroporto e ho preso un autobus per tornare in città.

Avevamo deciso di non caricare i nostri bagagli con l'attrezzatura per lo zaino per l'escursione di due giorni, quindi abbiamo deciso di "noleggiare" zaini, sacchi a pelo, attrezzatura per la pioggia e una pentola, tutti presumibilmente disponibili nel centro di Queenstown. Abbiamo messo insieme il nostro kit dal variegato assortimento di forniture presso Small Planet, dove il ragazzo che ci ha aiutato era leggermente turbato da quanto non apparivamo per il viaggio. Apparentemente, molte persone si sono presentate con le proprie cose.

Successivamente, siamo andati al negozio di alimentari per fare scorta di acqua, snack e un pasto disidratato per cena nella capanna. Saremmo rimasti in pista per 36 ore, ma avremmo avuto un appetito. Abbiamo cenato in un discreto locale thailandese, chiamato @ Thai, dall'altra parte della città e abbiamo trascorso il resto della serata a organizzare i nostri bagagli, prima di colpire Fergburger a mezzanotte per un ultimo pasto prima del viaggio.

Lasciato i bagagli in hotel la mattina, ci siamo diretti verso il punto di raccolta del nostro autobus Tracknet per il rifugio Routeburn, dove è iniziata la pista. La corsa mattutina lungo il lago Wakapitu è stata straordinaria e sono grato che ci siamo fermati brevemente nel villaggio di Glenorchy all'estremità settentrionale del lago, dato che qui è stata girata una delle mie mini serie preferite, Top of the Lake. Arrivati al trailhead poco dopo le 10, ci siamo sistemati con la nostra attrezzatura e siamo partiti.

Quel giorno abbiamo fatto un'escursione sul percorso di 12, 4 miglia dal rifugio alla capanna Routeburn Flats, fino alla capanna Routeburn Falls, arrivando finalmente al lago Mackenzie Hut poco prima delle 7 pm. Fermandoci lungo la strada per uno spuntino all'Harris Saddle Shelter, abbiamo riposto le nostre valigie per un breve viaggio laterale su Conical Hill, una ripida salita sopra le nuvole, quindi abbiamo continuato il nostro trekking con vista sulla valle di Hollyford. Il sentiero è stato ben mantenuto ma in questa sezione, un passo falso potrebbe farti precipitare giù dalla montagna.

Dopo aver raggiunto la capanna quella sera, abbiamo avuto abbastanza tempo prima che le luci si spegnessero per sistemare i nostri sacchi a pelo, preparare la nostra cena e ascoltare il ranger parlare del suo progetto per riportare gli uccelli canori nativi nella zona intrappolando il non- stagni nativi che li stavano mangiando. Alle 21:30 ci eravamo arrampicati nella nostra cuccetta nella stanza con 30 dei nostri compagni escursionisti, uno dei quali aveva un potente russare che ci teneva svegli per gran parte della notte.

La mattina seguente, siamo stati tra gli ultimi a rientrare sul sentiero, sapendo che avevamo un sacco di tempo per fare un'escursione delle restanti 7, 4 miglia a Howden Hut e poi al Divide Shelter, dove dovevamo prendere il Tracknet delle 14:45 autobus per il viaggio di 1 ora a Milford Sound. Ancora una volta abbiamo optato per viaggi secondari, prima verso lo split rock vicino al Lake Mackenzie Hut, un enorme audace con abbastanza spazio per attraversare luccicanti, e successivamente al Key Summit, dove abbiamo visto il Lago Marian, in cima alle montagne di Darran. In totale, abbiamo camminato per 23, 5 miglia per più di 13 ore con oltre 6.650 piedi di dislivello.

Una nota qui che ho semplicemente offerto uno scorcio di com'era fare un'escursione sulla Routeburn. Un tentativo di catturarlo veramente richiederebbe di scrivere un post a parte. È stato un viaggio indimenticabile, ricco di una gamma diversificata di scenari più spettacolari che io abbia mai visto in vita mia, paragonabile solo ai Parchi Nazionali degli Stati Uniti occidentali, dalle foreste muschiose ai prati illuminati dal sole ai fiumi cristallini, dalle drammatiche cascate ai laghi di montagna verso lussureggianti vallate e aspre vette, tutte espresse nei colori più ricchi che si possano immaginare, è un'esperienza che ci ha lasciato in soggezione delle forze magiche della natura.

Allo stesso tempo, abbiamo anche provato una grande gioia nel cibo caldo e una doccia calda quando siamo arrivati al Milford Sound Lodge più tardi quel pomeriggio. Ci avevo prenotato in una delle camere più costose dello chalet sul fiume, sapendo che avremmo apprezzato un buon riposo dopo la nostra notte nella capanna. In effetti, ho optato per un pisolino, annuendo mentre guardavo dal pavimento alle finestre sul tranquillo fiume Cleddau. Più tardi quella sera andammo a piedi in città e andammo a cercare dei solidi piatti da pub (lasagne, bangers e mash) nell'unico ristorante di Milford, il Blue Duck Cafe, mentre Eric aveva una lezione di cricket da alcuni australiani che avevamo incontrato in precedenza sulla Routeburn quel giorno.

Centinaia di cascate scorrono nel Milford Sound dopo una forte pioggia.

8. Milford Sound: 13 ° giorno

Pioveva a dirotto tutta la notte e scendeva ancora forte quando la sveglia suonò alle 7 del mattino. Il fiume calmo fuori dalla nostra finestra si era trasformato in rapide di acqua bianca. Non ero sicuro che il nostro tour in kayak di Milford Sound sarebbe stato ancora un tentativo - e non ero entusiasta di alzarmi così presto con quel tempo - ma ci siamo comunque diretti verso l'atrio del lodge per incontrare la nostra guida da Rosco's Milford Kayaks. Ci disse che con la quantità di pioggia che ricevevano a Milford, se si fossero annullati a causa del tempo, sarebbero andati fuori mercato.

Siamo partiti per l'attracco dei pescherecci - a quanto pare Milford fa affari in forte espansione esportando gamberi in Cina - e ci siamo sistemati in un rifugio gonfiabile pieno di attrezzi. Indossando termiche, giubbotti di salvataggio e da pioggia e gonne da kayak, abbiamo analizzato alcune basi del kayak e siamo saliti sul taxi d'acqua per il viaggio nel fiordo nebbioso (si scopre che Milford non è in realtà un suono ma un'insenatura del Mare di Tasman). C'erano centinaia di cascate che scendevano dalle scogliere sopra, a seguito del diluvio notturno.

Dato che non c'era il litorale, fummo depositati direttamente nei nostri kayak. Abbiamo trascorso le successive quattro ore a navigare lungo l'acqua per lo più placida, controllando le foche e le cascate e remando nello spruzzo delle enormi cascate di Stirling. Abbiamo anche spiato un pinguino di Fiordland appeso in cima a una piccola cascata. I nostri sedili erano fradici ma la pioggia non era poi così brutta una volta abbracciata e non avevamo affatto freddo grazie ai guanti in neoprene attaccati alle pagaie. Inoltre, stavamo lavorando contro corrente, il che ci ha aiutato a stare al caldo.

Siamo arrivati in città con il tempo sufficiente per tornare al lodge, prendere la nostra roba e prendere l'autobus Tracknet delle 14:30 per tornare a Queenstown via Te Anau. Era un altro percorso panoramico e il nostro autista ha fornito fatti interessanti lungo la strada con umorismo secco, ma ho avuto problemi a tenere gli occhi aperti durante il viaggio di 5 ore.

Di ritorno a Queenstown, andammo a prendere i bagagli, restituimmo le nostre provviste per lo zaino e salimmo su per la collina fino al vicino Hotel St. Moritz. Ci siamo fatti una doccia e siamo entrati in città per cena nel vivace ristorante Public Kitchen sul molo. Il cibo ha colpito il posto (patatine fritte di ceci tartufate, casseruola di verdure arrosto in pasta fillo, costine di barbecue).

La riva del lago Wakatipu a Queenstown.

9. Queenstown: 14 ° giorno

Dopo aver fatto le valigie per l'ultima volta, siamo entrati in città per goderci le ultime ore in Nuova Zelanda. Durante un piacevole brunch a Halo, abbiamo riflettuto sul viaggio, poi abbiamo preso alcuni souvenir. Avremmo potuto usare un altro giorno intero per esplorare Queenstown o anche fare uno dei tanti viaggi di avventura offerti. Tuttavia, sarebbe stato difficile superare la Routeburn Track e Milford Sound, ed è stato bello partire con una nota alta. Dopo un breve volo di ritorno ad Auckland, stavamo tornando a casa, grati di avere il tempo e i mezzi per fare un viaggio simile, e agli amici i cui suggerimenti hanno contribuito a dargli forma. Sono felice di poterlo ora pagare in avanti.