Escursionismo
IL MIO VECCHIO APPARTAMENTO nella capitale di Quito è un centro piuttosto famoso per i viaggiatori in Ecuador. Io e i miei coinquilini eravamo ospiti di Couchsurfing attivi e flussi incessanti di surfisti di ogni ceto sociale si schiantavano sui materassi della casa.
In una recente visita di ritorno a La Casa Equinoccio - dal nome della strada in cui vivevamo, Equinox - un gruppo di noi ha deciso di portare il mio amico Omar nel suo invito aperto a visitare Finca Argentina, la sua casa d'infanzia nella giungla. Anche se costa un dollaro all'ora per viaggiare in autobus in Ecuador (Quito-Puyo: 4 ore, $ 4), i fratelli di viaggio ultra-budget con cui sono finito erano decisi a fare l'autostop, quindi è quello che abbiamo fatto.
Puyo è la più grande città dell'Amazzonia ecuadoriana - o, per quanto ci si possa addentrare su quattro ruote, rendendola un crocevia di fiumi, strade e comunità indigene di El Oriente - "The East". La storia cronologica del petrolio lo sfruttamento in Ecuador può essere rintracciato da nord a sud, con Puyo seduto simbolicamente nel mezzo, come il pollice non esposto del film tra le riprese "prima" e "dopo". L'Oriente settentrionale è pieno di città petrolifere devastate che brulicano di uomini d'affari rozzi e di una generazione che diventa maggiorenne con il cancro. Qui, presso le sorgenti dell'Amazzonia, si verifica una media di oltre una fuoriuscita di petrolio a settimana. Nel sud, i territori remoti continuano la loro ormai leggendaria resistenza contro quel tipo di futuro, sotto la copertura della foresta pluviale.
Omar
Ho preso la stanza di Omar quando si è trasferito da La Casa Equinoccio l'anno scorso, disimballando la mia collezione di zine dalle casse mentre prendeva romanzi classici da una libreria di legno e cemento e li impilava amorevolmente in una valigia di cuoio, le loro spine marroni forti come il giorno erano legati. Stava lottando per la scuola di cinema al Visual Arts Institute di Quito e si stava trasferendo nel posto più economico della porta accanto con la sua ragazza e suo fratello per risparmiare denaro. Una conversazione su libri e film si è naturalmente scatenata sui nostri reciproci cumuli di merda e non è mai finita. Da allora siamo stati buoni amici.
Finca Argentina
È nato e cresciuto su 50 acri di giungla appena fuori Puyo, in una famiglia monoparentale con due fratelli e sua madre, Guadalupe. Quando non facevo trekking o nuotavo, passavo la maggior parte del tempo a chiacchierare con Lupe al mercato o attorno al suo tavolo da cucina, metà dentro e metà fuori. Suo padre lavorava lì quando la terra era di proprietà dei tedeschi e la ereditò quando si trasferirono in Argentina, nominando la fattoria in onore del loro nuovo paese. Questa è una delle cabine costruite dai fratelli per accogliere i viaggiatori che visitano tramite Couchsurfing e passaparola.
Gateway per la natura
La posizione esclusiva di Puyo in Amazzonia rende il mondo selvaggio più accessibile di quanto non lo sia nella maggior parte dei paesi sudamericani. Puoi lasciarti cadere nel mezzo del centro città e vagare in profondità nella giungla in poche ore. Immergiti nelle acque dei suoi fiumi e finisci in Perù o in Brasile in pochi giorni. Incontra persone che vivono nei villaggi fluviali sulla strada che non parlano spagnolo, ma Shuar, Hoarani o Kichwa.
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'La foresta pluviale'
Metà dei Couchsurfer che Omar invita a Finca in Argentina lo respingono in una dichiarazione o in un'altra, dicendo "Sono già stato nella giungla - in Nicaragua" o, "Ho intenzione di farlo più tardi in Perù", come se "la foresta pluviale" era una destinazione congrua e consumabile, come un Big Mac che ha l'aspetto, l'odore e il sapore uguale ovunque lo compri nel mondo. Omar di solito risponde "Oh".
Ciao vita
Un mix di camion, furgoni, autobus e i nostri piedi ci portarono a una cascata circa 3 ore a nord di Finca, in Argentina. Un tronco d'albero caduto tagliato a metà in modo netto e spalancato su un piccolo affluente separò il nostro gruppo e 555 acri di foresta pluviale secondaria presso la Riserva ecologica di Hola Vida, dove attendevano le cascate.
Sta solo dormendo
Attraversare il ponte era come camminare in una grande tenda botanica - umida, buia e silenziosa dall'altra parte. Era come se tutto sotto il baldacchino della giungla fosse stato profondamente addormentato per secoli - o semplicemente fingendo - avvolto in vello muschioso luccicato di gocce di pioggia e orbitato da particelle viventi che cavalcavano su un respiro distratto, estinto dalle profondità dei sogni sonori.
La vita dopo la morte
Un regime di sole, pioggia e canto degli uccelli mantiene i colori saturi in Reserva Ecologica Hola Vida. Anche le cose morte, come questo tronco caduto, mostrano segni di vita.
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Suspense
Devono esserci milioni di ponti con palme o qualsiasi altra ambigua variazione di passaggio sull'acqua nelle foreste tropicali del mondo, e mi sono dilungato con cura lungo molti di essi, facendo un passo da sola come una sposa. Ma ognuno è unico: la prossima volta potrei scivolare attraverso le crepe o finire in un mondo completamente inaspettato dall'altra parte. I ponti sono i luoghi tra i luoghi, un titolo per quello spazio di transizione nelle canzoni tra l'inizio e la fine. Quella sensazione di suspense, sia letterale che figurativa, è qualcosa a cui mi piace aggrapparmi, quindi ho fotografato ognuno durante la nostra escursione. Se avessi bloccato tutti i tenui, tremanti ponti della giungla sulla Terra, o anche solo nella "foresta pluviale", in una grande scatola nella mia testa, avrei rinunciato a viaggiare molto tempo fa. Lasciato molto indietro il gruppo, mi sono perso in una foresta di palme camminanti.
La palma che cammina
Invece di un solo tronco, Socratea exorrhiza, o l'albero della "palma che cammina", ha una rete di gambe lunghe che strisciano (nel corso degli anni) verso la luce del sole e il suolo ricco di nutrienti lungo i letti della foresta pluviale in America Centrale e le distese dell'Amazzonia. Le loro radici affondano in profondità nella terra, vengono radicate per circa una generazione prima di morire sul fondo mentre quelle più giovani rinnovano il processo in alto. Quando una palma entra in un tronco caduto, continua a crescere orizzontalmente fino a quando non si sposta a una distanza sufficiente dal suo sito originale di germinazione, dove riprende poi la crescita verticale.
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Non così tanto
Ma per quanto mi piacerebbe identificarmi con lo stile di vita vagabondo di questi alberi in cerca di sol, una dura parete di scienza si è abbattuta tra la nostra metafora romantica e la realtà. La mia ricerca successiva ha indicato argomenti che relegano il palmo della mano al mito, mentre un'altra parte considerevole di prove suggerisce ancora che camminano davvero - molto lentamente. Non sto per stare fermo davanti a uno di questi con un righello di legno e un blocco note per 60 anni, quindi i palmi delle mani possono spostarsi verso quell'orizzonte oscuro nella mia mente che separa le cose che so per certo e non così tanto (tranne per il fatto che quest'ultimo occupa quasi tutto lo spazio).
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Cascada Hola Vida
A partire da 70 piedi di altezza, la cascata di Hola Vida si tuffa in una calda piscina scolpita da un letto di pietre: quarzo rosa, smeraldo e persino oro. Come tutte le cascate dell'Ecuador e nelle comunità native di tutto il mondo, mi aspetto che Hola Vida abbia un significato rituale. Qui, fare una nuotata è una cerimonia culturale e spirituale, una purificazione.
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Dopo la tempesta
Il nome Puyo deriva dalla parola Kichwa per "nuvoloso" - puyu. Piove circa cinque volte al giorno qui, e intendo gravi tempeste in stile giorno del giudizio che puliscono la flora bene e puliscono prima che il sole smalti di nuovo una lucentezza cerosa. La parte delle nuvole e le tonalità technicolor spuntano ovunque tu sembri, come questo giovane albero di colca che riflette ogni colore dell'arcobaleno in pochi pollici quadrati.
