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Il turismo rivoluzionario è solo sfruttamento mascherato da empatia?
QUESTA È UN'ERA in cui il turismo è l'attività più postmoderna e nessuna esperienza è al sicuro dal vuoto della mercificazione. Ci sono turisti messicani che simulano l'esperienza di attraversare il confine illegalmente a Hidalgo, dove gli indigeni Otomi gestiscono un parco a tema in cui i partecipanti fingono di essere migranti diretti a El Norte. I turisti pagano $ 125 per correre lungo ripidi burroni e argini, schiantandosi attraverso fango, cespugli e terreni pericolosi con la "pattuglia di confine" (gli Otomi che urlano in inglese infranto) che li insegue, nastri di fuoco da arma da fuoco che giocano in sottofondo, e il grido occasionale terrificante proveniente dai cespugli, che significa stupro.
Alexander Zaitchik, giornalista della rivista Reason, ha tenuto il corso nel 2009 con un gruppo di giovani e ricchi messicani che, come ha sottolineato, vanno negli Stati Uniti con visti turistici e sfoggiano jeans Diesel e tagli di capelli hipster. Successivamente, si sono seduti attorno al fuoco a bere birra e scambiare storie.
Ci sono tour dei bassifondi a Mumbai e tour delle cittadine in Sudafrica, tour del ghetto a Chicago e tour rivoluzionari in Venezuela e Chiapas.
Alcuni si abbandonano allo sfruttamento palese e perverso e alla romanticizzazione della povertà; altri tentano di trasformare il turismo, uno sforzo intrinsecamente non autentico e artificiale, in un'esperienza educativa, che costruisce empatia. Ma tutti mettono a disagio le divisioni economiche, sociali e culturali e mettono il viaggiatore (relativamente) incantato contro i locali radicati, spesso impoveriti, spesso discriminati.
Contengono tutti un certo grado di voyeurismo, senso di colpa, desiderio contorto e complesso (unirsi alla rivoluzione, esprimere solidarietà con gli abitanti delle baraccopoli di Soweto, "aiutare" in qualche modo) sposato con la mercificazione (comprare una maglietta e un Pepsi nella tienda zapatista, acquista l'esperienza di attraversare il confine).
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Tutti, per dirla semplicemente, chiedono ai viaggiatori di navigare in una zona paludosa ed eticamente incerta tra ingenuità e cinismo. Tendo a virare verso quest'ultimo. Dopo aver visto il turismo rivoluzionario legato al movimento sociale di Oaxaca del 2006 che, come tutti i movimenti sociali, era un fenomeno molto più complesso e intricato di quanto i graffiti rappresentassero, sono diventato ancora più cinico.
Nel mezzo del conflitto di Oaxaca, l'editore di Narco News - che copriva lo svolgersi del movimento da una prospettiva di sinistra - arrivò alla conclusione che il "turismo rivoluzionario" stava facendo più danni che benefici e si rammaricava che le organizzazioni e le persone che spingevano il movimento di Oaxaca l'attaccante non aveva regolato rigorosamente le attività degli stranieri come avevano fatto gli zapatisti.
Quell'esempio degli zapatisti sembra interessante dopo una visita in Chiapas, dove il turismo sembra prosperare nelle comunità zapotecniche nei canyon e nelle valli fuori San Cristóbal.
Quindi ecco il riff: nonostante tutto ciò che ho impostato sopra, tutte le interazioni e le repliche problematiche, superficiali delle strutture di potere selvaggiamente irregolari inerenti al turismo rivoluzionario, sono uscito da una visita con gli zapatisti cambiati in un modo che io ' Mi piacerebbe credere che non sia superficiale, che mi piacerebbe credere allusioni a un impegno significativo, a una consapevolezza dell'altro che va oltre l'alleviamento della colpa o l'idealismo splendente o il voyeurismo perverso alla compassione e alla fede nel cambiamento.
È così facile essere cinici nel fare una sorta di tour rivelatore che altera la prospettiva attraverso le comunità zapatiste e interpretare il tutto come l'incorporazione definitiva di sforzi reali per sovvertire il sistema neoliberista negli stessi token commerciali, ideologie e valori il sistema sopravvive.
È così facile sedersi nel comico in Oventic e ascoltare il gruppo di tour mescolarsi intorno a te confrontando storie di ciambelle e parlare di Israele e vino e panini in Nicaragua e pensare che questa sia solo un'altra esperienza autentica consumata e annotata nel fustagno per essere in seguito impazzito in un ostello in Vietnam o Sydney.
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Ma ci sei anche tu, per una ragione che speri vada oltre un controllo nel fustagno dell'esperienza, quindi a meno che il tuo cinismo non sia incredibilmente arrogante e ignorante, devi reprimerlo un po 'per liberarti. Devi sospendere la tua incredulità; ci deve essere qualcos'altro. Questo è quello che ho pensato di entrare.
Inizialmente, mentre aspettavamo sul ciglio della strada nella quiete sotto un cielo bianco-grigio, e le donne con le bandane ci osservavano da un posto di osservazione improvvisato mentre dozzine di altre donne e bambini non mascherati si aggiravano e lavoravano a maglia davanti a un negozio di comunità, mi sentivo a disagio. Volevo vedere, sì, e capire di più sugli zapatisti, ma in quell'atto di vedere la mia estraneità e il problema del mio scopo erano così ovvi che era doloroso.
Sono uno scrittore estadouniense che è venuto a frugare nella tua comunità, a scattare foto delle tue pareti, svenire sul tuo movimento. Probabilmente penserò più in alto di me stesso dopo averlo fatto, e più in alto di te. Poi me ne andrò e tornerò alla mia vita, e continuerai lì, sperando che l'esercito non entri e rasa al suolo tutto. Avrò fatto il turista della tua rivoluzione.
Ma fummo fatti entrare e mangiammo semplici quesadillas con fette di avocado e pomodoro prima che venissimo mostrati a Oventic. Un altro gruppo di tour ha esplorato il comico e il negozio, ha acquistato alcune cose e se ne è andato. Andai in bagno, con un uomo gentile, nervoso, magro nei suoi trent'anni come scorta.
"Le nostre strutture sono rustiche", ha ammonito delicatamente.
"Non è un problema", dissi.
"Non c'è carta igienica", ha ammonito.
"Va bene", dissi.
Erano rustici, ma niente che non avresti trovato altrove nelle zone rurali del Messico. Mentre tornavo verso l'uomo, le anatre nere si trascinavano intorno a grasse piante verdi e un piccolo ruscello. Non sapendo cosa dire ho chiesto, "Che cosa fai con le anatre?" Volevo colpirmi sopra la testa non appena l'ho detto, ma eccolo lì - eravamo in piedi nel cortile di un edificio zapatista, con sentieri che si snodavano qua e là e un bagno rustico e grandi anatre bulbose nere sparse in giro, e non riuscivo a pensare a niente da dire.
"Mangiamo le uova", ha detto.
Stavo per dire "ah, come in Cina!", Ma all'improvviso pensai che sarebbe stato strano e invece annuì saggiamente come se mangiare uova di anatra fosse un'idea molto prudente. In Messico non avevo mai incontrato nessuno che mangiasse uova di anatra e il pensiero che questo fosse il mio primo factoide degli zapatisti sembrava comico e patetico. Abbiamo barcollato lungo il piccolo sentiero di pietra verso il comico.
"Stop!" Disse il principale, "aspetta - puoi lavarti le mani qui. C'è anche del sapone.”Mi lavai le mani e lui si chinò con gli occhi ovali, chiedendo e chiese:
"Che cosa fai?" C'era un'insistenza che andava oltre la curiosità di preoccuparsi.
"Sono uno scrittore", dissi, temendo che non suonasse bene, ma volevo essere sincero. Ha chiesto l'inevitabile, "De que escribes?" Di cosa scrivi? Ho divagato un elenco di argomenti: viaggi, saggi di viaggio critici, politica (di sinistra), Messico, America Latina. Lui annuì.
"E i tuoi amici?" Chiese. Ho identificato Susy e Mauricio come studenti e Jorge come fotografo e mi sono precipitato a specificare ciò che Jorge ha fotografato, citando un recente progetto sul basket nella Sierra Norte. L'uomo sembrò soddisfatto, annuendo alcune volte, e continuammo di nuovo verso il ristorante, separandoci mentre si dirigeva verso la cucina.
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La visita è continuata su quel tono di imbarazzante riconoscimento reciproco, interesse e cautela, ma quando abbiamo iniziato a camminare giù per la ripida collina e nella comunità è emersa una sensazione di intensa emozione. La necessità di piangere. È raro in una tale situazione di viaggio avere un senso di onestà, di - e non riesco a immaginare di invocare questa parola senza una beffa sfumatura, ma sto per farlo qui - autenticità.
Qui, la mia presenza è stata tollerata, accettata, forse anche perdonata, ma non ha sminuito una verità più ampia che si stava realizzando negli edifici, nelle riunioni e nella comunità lì. Non sembrava ridurre il progetto a portata di mano, o modellarlo. Mi ha reso molto umile; il miglior indicatore dell'autentico.
Ho potuto capire per la prima volta in quella visita ciò che rendeva gli zapatisti così avvincenti, così emotivamente e intellettualmente potenti per i loro sostenitori oltre i confini nazionali, economici, culturali e sociali. Era una sensazione più di ogni altra cosa, la sensazione di un progetto alternativo - non frenetico, non reazionario, non odioso, non provvisorio e scettico, ma diretto, organico e significativo - in azione. Le donne hanno piantato fiori sotto murales che dicevano "otro mundo es posible".
Un altro io mi sarei fatto piccolo. Scrivo questo scritto. Ma lì, non era maleducato, e non lo vedevo come un segno di pace e amore e la rivoluzione tanto quanto un esempio di vita quotidiana in una comunità che aveva riacquistato la sua dignità da un governo corrotto. Mi ha umiliato tremendamente. Nella migliore delle ipotesi, è quello che dovrebbe fare il viaggio.
Un bambino giocava a basket su un campo con cerchi EZLN e mucche grasse e lucenti vagavano su un prato in pendenza. I cani hanno seguito gli adolescenti raccogliendo legna. La nostra guida, un uomo sulla sessantina con una maschera da sci nera, fece molte domande sul prossimo matrimonio di Jorge e io. Spenderemmo molti soldi? Balleremmo con un tacchino? Cosa mangeremmo? Beremmo? Molte?
Si è congratulato e ci ha detto che si era sposato a quindici anni, ed era ancora sposato con la stessa donna. Si era unito agli zapatisti cinque anni fa e viveva tra Oventic e San Cristóbal. Era come un vecchio che incontreresti al mercato, che ti stringerebbe la mano e ti darebbe le sue benedizioni per il tuo matrimonio, chiedendoti quanti bambini avresti avuto e ridendo dolcemente delle tue risposte.
Sapeva che era lui a guidarci, a ospitarci, a darci il permesso di essere qui, e lo sapevamo, chiedendoci sempre prima di vagare in un angolo sconosciuto, ma sotto la fermezza del suo piccolo corpo indurito e la sua maschera da sci c'erano calore e curiosità. Non so perché sia stato sorprendente per me: avevo pensato che le persone sarebbero state più dure, più chiuse e piene di risentimento, e le donne erano certamente tranquille e ritirate, ma non in modo chiuso.
Il posto, per dirla in parole povere, non si sentiva comprato, non si sentiva incorporato nelle preoccupazioni turbinanti di autentico e inautentico, commodofication e resistenza.
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Soprattutto, ciò che provavo era l'emozione, che non apparteneva a una categoria di tristezza, eccitazione, convinzione o fiducia, ma era più il semplice potere di testimoniare. Ho sperimentato una cosa simile a un massacro di capre nella Mixteca, l'unica altra volta e luogo in anni di viaggio in cui avrei usato la parola autentico.
Abbiamo fatto molte foto, comprato magliette e sigari, e poi siamo tornati di nuovo per strada nella pallida nebbia del tardo pomeriggio. Mauricio e Susy hanno preso due posti disponibili in un taxi di passaggio e Jorge e io ci siamo sistemati in attesa del prossimo.
Pochi minuti dopo, mentre stavamo fotografando il cartello che dichiarava questo il cuore del territorio zapatista, un uomo uscì dalle porte della comunità e offrì alle donne indigene in attesa sul lato della strada accanto a noi un passaggio.
"Stai andando a San Cristóbal?" Abbiamo chiesto docilmente.
"Sì, subense", disse calorosamente.
Siamo saliti sul retro del furgone dopo le donne indigene, che erano in viaggio per San Andrés, e hanno salutato loro e gli altri passeggeri - presumibilmente la moglie dell'uomo e i suoi due figli - e un giovane autista maschio.
La prima metà del viaggio è stata silenziosa, prendendo curve a gomito e discese lente e salite ripide attraverso valli che sembrano vivi mappe topografiche, una serie di linee che si contorcono e precipizi infetti e creste in verdi e marroni. Il Chiapas è in stragrande maggioranza rurale - abbiamo superato minuscole dispersioni di baracche di legno e il negozio di sgangherate occasionale, ma non c'erano villaggi organizzati con le loro chiese e ristoranti come a Oaxaca. Superammo il verde della palma, il verde pallido e il verde pino, chiazze di mais, mucche e pecore e le ombre delle donne con gonne nere e uomini che lavoravano nei campi.
Ad un certo punto, ho fatto una domanda all'uomo che ci aveva permesso di salire a bordo.
"Da quanto tempo esiste questa comunità?"
Volevo capire se si era formato dopo il 1994 o in quel momento e lì nel bel mezzo delle cose. Egli ha detto:
"Pues, mil-novecientos-novente-cuatro", come se fosse la cosa più ovvia al mondo, e ancora una volta ho dimostrato la mia scabriante ignoranza davanti agli zapatisti. Ma è migliorato da lì. Abbiamo iniziato a parlare di governance, educazione, politica. Il sistema educativo è particolarmente affascinante. I bambini studiano tre materie: scienze sociali (prevalentemente storia), matematica e biologia / zoologia. Una volta diplomati alla scuola secondaria, diventano insegnanti.
Le scuole non hanno la certificazione governativa - "quale sarebbe il punto?" Chiese l'uomo ridendo, "se stai cercando di staccarti dal governo, dalla loro cattiva istruzione, perché vorresti che certificassero e regolassero ciò che fare?”Questo pone un problema, tuttavia, per i bambini zapatisti che vogliono andare avanti e studiare all'università. L'Universidad de la Tierra è l'unica università che attualmente accetta le loro qualifiche.
La conversazione si è conclusa come la strada, attorno al movimento politico del 2006 di Oaxaca e al PRI, al PAN e al PRD, le parti sempre più intercambiabili che gestiscono la corruzione del Messico. Il viaggio di ritorno a San Cristóbal sembrò richiedere alcuni minuti e nel bel mezzo della conversazione notammo a malapena che il furgone stava guidando proprio accanto alla casa in cui alloggiavamo, "Aqui!" Sbottò Jorge, proprio nel momento opportuno, e aprimmo la porta, ci stringemmo la mano, ringraziammo in modo effusivo e salutammo.
L'esperienza si è protratta per il resto della giornata, nel modo in cui un potente addio all'aeroporto ti attacca come un dolore doloroso per la durata del viaggio. Percorremmo le strade di San Cristóbal storditi e temporaneamente posseduti dalla nostra esperienza in Oventic.
E poi la velocità e il movimento delle nostre vite ci hanno raggiunto di nuovo e stavamo mangiando la pizza per cena e pianificando il viaggio del giorno successivo e recuperando le e-mail, e gli zapatisti sono sbiaditi sullo sfondo di esperienze di viaggio e storie che aspettavano solo di tanto in tanto emergere come piccole imbarcazioni su un mare mosso.
Qualche sera dopo, in una delle nostre ultime notti in città, alla fine abbiamo ceduto e siamo andati al bar Revolution. Era come la scena artistica di Oaxaca, ma la pretenziosità aveva una forte atmosfera hippie e tutta la giustizia di decidere di cambiare lato storico e allinearsi con l'oppresso (mentre, naturalmente, costruendo la propria casa appena fuori dalla città e sorseggiando birre e ascoltando folk rock da giovani piuttosto carini).
C'era una simile atmosfera privilegiata e comoda-rimanente-boema, protagonisti simili, più giovani madri con bambini dai capelli ricci in fionde indigene.
I bambini indigeni vennero e cercarono di vendere i loro animali di argilla ai patroni, che sorridevano molto più indulgenti della maggior parte e li prendevano in giro, ma alla fine rifiutarono le loro offerte. I bambini, impervi, proseguirono con il prossimo giro di turisti. Nel frattempo, lungo i viali pedonali di turisti, famiglie e coppie in streaming, la vita notturna a San Cristóbal è sempre vivace, anche la domenica. A volte lanciavano occhiate curiose a La Revolucíon e poi continuavano a camminare.
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Era il giorno per eccellenza di Chiapaneco: un'escursione a Oventic, una notte al Revolucíon. Ho potuto vedere come questo potrebbe creare dipendenza: bagel al mattino, vino di notte, pittoresche colline e chiese boscose, europei e americani affini che cuociono il pane e condividono gli stessi ideali, provenienti da ambienti simili (e beneficiando tremendamente di loro da appendere intorno al Chiapas per un po '), apprendere gli indigeni, fare un po' di lavoro volontario, ottenere tutti i vantaggi di un'alta qualità della vita in Messico, più la riduzione della colpa gratuita e la giusta fede nel tuo posto sul lato destro della battaglia.
E allo stesso tempo, ho potuto vedere come potrebbe essere un po 'orribile. In un grande pezzo scritto per Casa Chapulin, Leila (non viene citato alcun cognome) porta i turisti rivoluzionari e gli attivisti stranieri di San Cristóbal a incaricare l'outsourcing della colpa e la colpa del "neoliberismo" o delle "corporazioni", ignorando allo stesso tempo i loro ruoli complicati come outsider relativamente ricchi in Chiapas. Lei scrive,
“Sia che io passi il pomeriggio con americani o europei a parlare di convenevoli e minutia, o che abbia una conversazione altrettanto evasiva con i messicani urbani, qualcosa di essenziale viene evitato. Nessuno di noi parla di ciò che ci circonda. Nessuno di noi sta riconoscendo la propria facilità di vita e il suo posizionamento moralmente problematico. Non stiamo parlando in termini personali della realtà della povertà che ci affianca da tutte le parti; a volte non sono nemmeno sicuro che ci stiamo lasciando preoccupare. Lo riconosciamo sistematicamente, intellettualmente e oltre a ciò ci scusiamo."
Ancora più potente, afferma che il turista rivoluzionario, che ha una mentalità politica e che rimane in giro per San Cristóbal da tre mesi a diversi anni, non è meno un "tokenizer degli indigeni" rispetto al turista più iconico che acquista allegramente stereotipi etnici come trofei.
Infine, sottolinea che la mera capacità dei turisti rivoluzionari di essere presenti e vivere a San Cristóbal è indicativa delle disparità di potere e ricchezza che hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare il Chiapas in particolare e il Messico in generale. Ignorare semplicemente il fatto che la propria presenza in una comunità zapatista, l'acquisto di magliette, è il risultato di un processo storico specifico ed è anche simbolico di quel processo, e invece si raccomanda di "solidarietà" ed esorcizza ogni colpa e colpa a " il sistema corporativo-capitalista, sta lasciando un enorme divario, egoistico e ignorante nel processo di tentativo di contribuire ai movimenti indigeni.
Ciò che amo di più del pezzo di Leila, tuttavia, è che non richiede uno stile di vita ridotto di solidarietà attraverso la sofferenza, né sostiene che i turisti rivoluzionari siano vapidi e inutili e dovrebbero semplicemente andarsene. Piuttosto, insiste sul fatto che l'autocoscienza e le critiche sono essenziali per fare di più che semplicemente lodare noi stessi e condannare i grandi cattivi - il governo, il sistema, la società.
Vorrei aggiungere che anche l'umiltà fa molta strada. Ciò che ho visto in Chiapas è stata una sfacciata mancanza di umiltà e, di fatto, è l'opposto: un egoismo ironico e volgare nell'aiutare i poveri indigeni a mettere insieme i loro atti, una reincarnazione di cerbiatti nobili-selvaggi e turismo boutique europeo. Sembra che non ci siano molte persone che dicono di aspettare, come mai io, proveniente dalla Francia, da Città del Messico o da New York, posso aspettarmi di essere giù con gli indigeni e parte della grande rivoluzione, dal lato onorevole della storia e un soldato in una gloriosa battaglia per la dignità e la verità, quando in realtà storia e politica, il mio background e la mia situazione mi hanno messo in una posizione in cui posso vivere uno stile di vita estremamente confortevole in mezzo alla povertà, posso studiare ciò che voglio e vivere dove per favore (e, potrei aggiungere, farlo senza sensi di colpa perché sono solidale con i poveri?) Sembra esserci una piccola discussione, in effetti, sulla grande ironia che San Cristóbal è diventato un piccolo accattivante destinazione boutique per i ricchi e curiosi etno-turisti di Tuxtla, il centro teso di una rivoluzione (ora repressa) e un parco giochi per gli stranieri con mentalità politica per aprire negozi e guardare film di Ingrid Bergman e bere vino argentino ed esprimere la loro simpatia reciproca simpatie, mentre per tutto il tempo i militari estendono ulteriormente i loro tentacoli nelle foreste e nelle giungle, i poveri continuano a dormire e implorare per le strade, e gli zapatisti, dopo quindici anni, lottano per trattenere ciò che è rimasto.
Eppure, sono andato in una comunità zapatista e oserei definirla un'esperienza trasformativa. Educativo, illuminante e trasformativo. Ma sinceramente non ho idea di quale sarebbe il mio ruolo se dovessi mai essere coinvolto con gli zapatisti, e penso che dovrebbe essere uno che tenga conto della mia provenienza e dei miei privilegi.
Sono sicuro che molti dei rivoluzionari turisti che vivono e lavorano a San Cristóbal hanno avuto incontri molto più duraturi e altrettanto profondi con gli zapatisti e le comunità locali in Chiapas, e penso che quegli incontri significhino qualcosa. Penso che siano importanti, persino critici, e siano i migliori di ciò che il turismo può (non necessariamente fa, ma può) offrire.
Ma ciò che ne facciamo dipende da quanto umili restiamo davanti a loro, e da quanto critici siamo entrambi delle nostre stesse prospettive e posizionamento e dei movimenti in cui vogliamo così tanto credere. Il facile abbraccio della rivoluzione attraverso alcune conversazioni vibey al Café La Revolucion su alcuni chelas e alcune noccioline, cementate da alcune amicizie con bambini indigeni, mi sembra abbastanza inutile. Forse non necessariamente dannoso, ma certamente non accusato del potenziale reale di cambiare qualcosa.
In definitiva, forse, se questo turismo rivoluzionario - che sia il tipo che dura un pomeriggio, come quello a cui ho preso parte, o il tipo che indugia e si distingue per anni a San Cristóbal - influenzerà effettivamente il cambiamento positivo, e creerà una sorta di comprensione e interazione che vada oltre l'acquisto di ninnoli simbolici, quindi spetta a ogni singolo turista prendere in considerazione il proprio background, esperienza e posto, ed esaminare cosa può fare a partire da quello.
Io posso leggere, leggere e leggere degli zapatisti, cosa che non ho mai sentito l'impulso di fare prima perché, stupidamente, ho continuato a parlare di frammenti che avevo letto e sentito qua e là e pensavo di averlo ottenuto. Posso scrivere. Posso approfondire la ricerca su tutto questo concetto di turismo rivoluzionario e le sue implicazioni. E posso credere, onestamente e con sentimento, nell'autenticità di ciò che ho visto in Oventic, nel Chiapas.
Se è l'autenticità che perseguiamo, i viaggiatori e la solidarietà, allora quell'autenticità dovrà esprimere la verità autentica che il nostro privilegio è tutto legato alla povertà con cui vogliamo finire e simpatizzare, e la nostra solidarietà è afflitta dalla grande fortuna abbiamo avuto la possibilità di scegliere, nel comfort e nel lusso relativo, di sentirlo.
Abbiamo prima bisogno della consapevolezza critica di ciò e dell'umiltà. E da lì possiamo compiere passi - rispettosamente, onestamente, volutamente - verso la solidarietà.
