Viaggio
Il venditore Bakso è il lavoro più pericoloso dell'isola. Il carrello bakso è la versione di Bali del camion dei gelati, che serve ogni pomeriggio minestre di pesce palla ai bambini di cinque anni nel traffico dei pendolari. Spingono questi carretti pieni di propano su e giù per le strade sconnesse mentre motociclette e camion di lavoro si precipitano nel caos incrociato, schivando cani randagi, traffico in arrivo e (si spera) i loro carrelli a spinta altamente sfruttabili. Tutto per qualche pomeriggio ciotole di zuppa da 5 cent.
Mi chiedo come possano permettersi questi ragazzi di continuare a farlo. Oh sì: povertà. Inoltre, è meglio che sedersi sul marciapiede a giocare a scacchi tutto il giorno.
I balinesi sono i migliori giocatori di scacchi del mondo. A volte teorizzo che ciò derivi dall'ambizione culturale di non fare nulla. Mentre gli occidentali si sforzano di essere impegnati e di successo, i balinesi equiparano il "successo" al tempo libero. Facendo nulla. Giocare a scacchi.
La campana bakso suona ogni pomeriggio, e oggi suona come "bentornato a casa". Sono passato troppo tempo. E sono quasi tentato. La campana suona. Il traffico scorre veloce. Saluto il bakso amico, ma non compro una ciotola di zuppa di pesce. Né lo farò mai più.
Ma è bello essere a casa.
Quando mi sono trasferito per la prima volta a Bali, ho pensato che avrei dovuto abbracciare la cultura bakso. È stata un'opportunità per esercitare le mie abilità linguistiche, strofinare i gomiti con la gente del posto e rafforzare il mio sistema immunitario.
Quindi, ogni pomeriggio mi sono precipitato fuori per incontrare l'uomo con la palla di pesce con tutti gli altri bambini locali. Mi misi a ridere, mi ammalai violentemente e migliorai le mie abilità linguistiche. Ho anche imparato che la zuppa di pesce speziata è disgustosa, malsana e un modo terribile per rovinare l'appetito.
Questa era una lezione in sé. Vale sempre la pena abbracciare una cultura locale al piano terra.
In questi giorni, Bali è nel mezzo di un rinascimento alimentare internazionale. Quando le persone chiedono che tipo di cibo mangiamo qui, dico loro: pizza a legna, hamburger gourmet, cucina messicana fusion, diario di viaggio panasiatico e costolette di maiale al barbecue. Non dico mai zuppa di pesce palla. Mangiamo come dei qui. E gli dei non bevono noodles sul lato della strada.
Questo è quello che ho pensato, almeno.
Avendo viaggiato per il mondo alla ricerca di cibi di strada all'estero e "a casa" in America, torno alla mia dimora espatriata con un rinnovato interesse per le carni di strada locali che ho iniziato a ignorare.
Ora pompa la mia moto piena di benzina annaffiata, una bottiglia di vodka e guido nella vibrante scena della vita notturna di Kuta Beach per scoprire cosa c'è per cena. Nella strada.
Kuta Beach non è Bali. L'avevo dimenticato anche quello. È passato tanto tempo da quando sono qui. Ho pensato che ci sarebbe stato un sacco di cibo di strada lungo la strada principale del turismo, ma tutto quello che trovo sono scaduti DVD e bootleg DVD, venditori ambulanti di fibbie per cinture e apribottiglie a forma di pene. T-shirt e prostitute novità. È qui che gli australiani, gli euro, i russi e tutti gli altri vengono per alimentare i mercati senza licenza, entrare per un rapido massaggio di strada e distruggere i super club a tre piani per un'esplosione di karaoke con succo di giungla.
Kuta Beach è feste di bolle, club di danza di navi pirata e borsette knockoff, occhiali da sole, orologi, borse, DVD, cuffie, ecc. Puttane e speciali da bere. Funghi magici e noleggio moto. Lordo e prevedibile. Economico e pericoloso. E l'unico cibo di strada che trovo sono i hot dog delle lampade a caldo, lo shwarma a testa in giù e la pizza con la pozza di grasso. Dookie notturni poco costosi e pieni di scherma, mirati agli slob del party post-vomito.
Dopo alcune birre e sparatutto commemorativi di succo di giungla kamikaze, questo mi sembra una buona cosa. I cibi di strada di Bali non sono ancora stati trasformati in un'attrazione turistica ridicola quaggiù nella discoteca Disney fogna. Sono venuto nel posto completamente sbagliato. E mi fa sorridere. Inizia a piovere e la strada si trasforma in un fiume di melma. Tempo di andare.
Salgo in sella e mi dirigo verso il mio villaggio. A metà strada, noto un gruppo di spacciatori di bakso riuniti in un angolo della strada. Rallento per vedere se forse condividono ricette, ma ovviamente giocano a scacchi. E non fare niente.
Sulla spiaggia vendono mais dolce. Cotto su carboni aperti e spalmato in salsa di peperoncino e burro. Una classica delizia carnale per lo street food. Sia sano che peccaminoso. Economico e delizioso. È domenica. Tramonto in punto. Tutti sono qui La gente del posto, espatriati e turisti allo stesso modo, condividendo il crepuscolo sulla spiaggia. Schizzi tra le onde. Mescolandosi tra il fumo e i profumi della collusione del carrello. Mais dolce. Maiale satay. Crepes candite
Fuoco e tramonto Mare e sabbia Un tempio sulla spiaggia e le moto schierate fuori. Divinità indù e carne calda. I balinesi hanno i sorrisi più belli della terra. Ed è bello essere a casa.
L'uomo bakso suona il campanello, ma non sembra preoccupato delle vendite. Mangia satay e ride con l'uomo la cui moto è accatastata di palloncini, alianti, palloni da spiaggia e fuochi d'artificio. Sai, per i bambini.
La gente del posto, gli espatriati e i viaggiatori si mescolano tutti insieme al litorale, alla fine della giornata, a cavallo della marea. Condividere questo pasto informale e all'aperto come se fossero tutti una famiglia di uomini. Non lo troverai in nessun ristorante elegante. Proprio qui per strada.
Speravo di trovare una sorta di arco simbolico da legare a tutta questa avventura di street food, ma immagino che questo tramonto basterà. Cibo per l'uomo comune sull'isola degli dei. Abbastanza buono per me
