Parchi + deserto
Non molti viaggiatori arrivano in questa regione degli Stati Uniti. È troppo male.
IL MIO VIAGGIO NEL NORD DEL NORD NAZIONALE CON LA BLU Desert Guide Guide Company è stato incentrato sulle rocce: canyon da camminare, scogliere e hoodoos da fotografare, petroglifi da analizzare. Le pareti del canyon arancione, i mesas rossi, i passi montani a strisce sono stati impressionanti.
Ma non sono così sicuro di questa roccia. Non è una brillante tonalità di arancione, rosso o viola. Il mio naso è a un centimetro dalla sua faccia, quindi non posso ammirarlo da lontano. Sono piuttosto in alto, ma non oso dare un'occhiata alle viste del deserto che mi circondano. Inoltre, le mie mani si stanno congelando. Ed è davvero importante che rimangano operativi, perché mi impediscono di precipitare su questa lastra di masso grigio.
A pensarci bene, non è così importante. Qualcuno ha la mia corda.
Arrampicata a Mentmore
Dove: ovest di Gallup, Nuovo Messico
Lasciai andare e penzolavo, respirando calore nelle mie mani a coppa. Alzo lo sguardo. Non c'è proprio modo di finire. Le maniglie naturali più in alto sembrano piccole e radi.
Foto: autore
“Ehi, quanto sei arrivato lontano?” Grido ad Amanda, cercando di valutare il mio livello di sconfitta se mi arrendo adesso.
"C'è una mia foto in alto", grida di rimando.
Grido alcune imprecazioni, mi strofino le mani e afferro una sporgenza di un quarto di pollice. Non si interrompe. Metto il piede su una sporgenza minuscola e in qualche modo anche questo mi sostiene. Un'ondata di adrenalina mi incoraggia ad andare alla prossima presa. Mi muovo di diversi centimetri su per la scogliera. Trovo un altro buco e infilo tre dita. Faccio un respiro profondo e riesco a salire. Più mi alzo, meno il freddo mi infastidisce.
Improvvisamente la cima della scogliera è a livello del torace. Fatto. Sto sulla mesa e osservo. Questo è il mio nuovo punto di vista preferito nel New Mexico.
E ne avevo visti di buoni.
Shiprock
Dove: sud-ovest di Shiprock, Nuovo Messico
Il mio aereo non era atterrato prima che avessi il mio primo avvistamento di rocce rosse. A mezz'ora da Albuquerque, il capitano annunciò che stavamo sorvolando Shiprock. Tutti con i finestrini sul lato destro andarono faccia a faccia per vedere la formazione sporgente dal pianoro fondovalle.
Foto: papalari
Poche ore dopo, ero nel bianco 4 × 4 di Amanda, a sbattere su strade sterrate mentre ci avvicinavamo a un Shiprock sempre più sorprendente. Il sole del pomeriggio illuminava il picco di rocce arancioni e rosse.
Abbiamo corso su Buffalo Pass per la vista del tramonto. Nonostante la strada innevata, il suo tempismo era perfetto. I cervi pascolavano negli alti prati mentre guardavamo la luce colpire Shiprock e trasformare le rocce rosse in un viola intenso.
Mentre tornavamo al ranch per la notte, Amanda mi parlò delle leggende associate all'area. Era un'aquila che trasportava i Navajos attraverso il Diluvio Universale e li depositò a Shiprock molto tempo fa.
La mesa a sud-est fu soprannominata Skinwalker Mesa. Sulla mia mappa la formazione dalla cima piatta si chiama "Table Mesa", ma i Navajos che ho incontrato mi hanno avvertito di stare lontano da questo ritrovo di skinwalker.
Canyon de Chelly
Dove: est di Chinle, AZ
Il giorno dopo ho imparato tutto sugli skinwalker al Canyon de Chelly. Un viaggio nel canyon comporta l'attraversamento di un confine statale, ma siamo rimasti all'interno della Nazione Navajo, che si estende attraverso le cime del New Mexico e dell'Arizona.
Canyon de Chelly ha visto in passato scontri tra gli Stati Uniti e la Navajo Nation (culminata con Kit Carson che si è letteralmente fatto strada nel 1864), ma oggi si tiene in collaborazione. Molte famiglie navajo mantengono una residenza tradizionale all'interno del canyon, mentre l'area è amministrata dal governo degli Stati Uniti come monumento nazionale. I visitatori del canyon devono essere accompagnati da una guida Navajo.
E quelle guide ne valgono la pena. Andammo con Calvin Watchman, che ci ferì attraverso gli alberi del canyon, le cui foglie stavano per trasformare la stessa arancia delle pareti di roccia. Tra le nostre esclamazioni e lo scatto di foto, Calvin ha parlato dell'esplorazione del canyon da bambino, del taglio dei capelli per andare a scuola a Fort Wingate e delle sue ricerche come tracciatore di skinwalker.
Foto: BenFrantzDale
Nella cultura Navajo, uno skinwalker è una persona con la capacità di trasformarsi in un animale. Ai tempi, questa era una skillset desiderabile, ma da qualche parte lungo la linea si è verificata una oscura devoluzione, e oggi i skinwalker sono alcuni dei personaggi più temibili della tradizione Navajo.
Secondo Calvin, gli skinwalker devono sacrificare una persona cara per acquisire il loro potere. Ne deriva la capacità di maledire le persone, dando loro malattie mortali curabili solo da un uomo di medicina.
Amanda chiese a Calvin della casa solitaria vicino a Skinwalker Mesa e ci diede istruzioni rigorose per starne alla larga.
Questa conversazione si svolgeva mentre camminavamo (lui: con nonchalance, io: precariamente) su una ripida parete del canyon con una buona discesa in basso. Il tempo e centinaia di piedi Navajo avevano indossato passi naturali nell'arenaria, ma in questo periodo non ero in cordata. Inoltre stavo salendo con una mano, stringendo la mia fotocamera non molto economica nell'altra. Avevo strategicamente lasciato il mio fantastico zaino REI Stoke in macchina.
Calvin si fermò lungo la strada per indicare antiche rovine nascoste nelle fessure del canyon. "Ero solito suonare in quei pueblos", ha detto, aggiungendo che sua nonna lo aveva avvertito di stare fuori dalle abitazioni sulla scogliera. Non a causa dei pericoli associati all'ascensione delle pareti scoscese, ma perché i Navajos non dovrebbero scherzare con gli spiriti lasciati nelle rovine di Anasazi.
Calvin ammise di aver ignorato gli avvertimenti di sua nonna, finché non sentì gli spiriti letteralmente spingerlo fuori dalle rovine e giù per le pareti del canyon. Da allora non è più tornato.
Ora ha un altro motivo per stare lontano. Dal 1982 è illegale vagare tra le rovine del Canyon de Chelly, quindi Amanda e io le abbiamo ammirate da lontano. Ci siamo anche alternati a scattare foto e a chiedere a Calvin dei petroglifi lungo il nostro percorso. Non ne avevo mai visti così tanti negli Stati Uniti prima ed ero affascinato dai corpi triangolari, dalle mani a tre dita e dai calendari a otto cifre, scolpiti nell'arenaria arancione migliaia di anni fa.
Monumento nazionale El Morro
Dove: est di Ramah, Nuovo Messico
Pochi giorni dopo ci siamo diretti a El Morro per un diverso tipo di arte rupestre.
Foto: autore
A Inscription Rock ci sono incisioni più recenti insieme a quelle antiche: conquistatori, pionieri di Santa Fe Trail e ferrovieri hanno inciso qui i loro nomi. La firma di Don Juan Onate, il fondatore di Sante Fe e un ragazzo mediocre, è una delle più famose. Non sono sicuro che abbia scolpito prima o dopo aver tagliato le gambe a diversi membri della tribù degli Acoma.
Una rapida camminata su El Morro conduce a un punto panoramico roccioso, dove abbiamo controllato i felpe a strisce bianche e rosse e abbiamo visto Ramah, una cittadina ranch di meno di 400.
Amanda e io abbiamo esplorato molto tra le nostre escursioni e le arrampicate. Abbiamo strisciato tra le rovine di Chaco. Abbiamo mangiato cheeseburger al peperoncino verde e tacos navajo. Giocavamo con i lupi selvaggi e barattavamo nei mercatini delle pulci.
Ma per tutto il tempo, ho continuato a guardare quelle scogliere, i canyon, i mesas e le montagne. Quando, alla fine, mi ha chiesto della mia parte preferita del viaggio, è stata una risposta facile: l'arrampicata su roccia.
