Escursionismo
Testo di Monica Racic. Tutte le immagini e le didascalie dell'autore, Michael Marquand.
1 ° giorno: dal Lago Pehoé al ghiacciaio grigio
La prima tappa del sentiero si raggiunge attraversando il Lago Pehoé, un lago di un turchese così vibrante che la gente affolla la poppa del catamarano su cui mi trovo, paralizzata dal timore reverenziale che la sua trama surreale. Piccole particelle di limo, formate dall'erosione glaciale che si sospendono nel deflusso dell'acqua, fanno apparire il lago torbido e gli conferiscono un colore turchese, che è diventato noto come "latte glaciale". Una volta rotto il mio sguardo meditativo verso il basso, finalmente alza lo sguardo: sovrasta il Lago Pehoé il Macizo del Paine, il massiccio centrale del parco. Il massiccio si è originariamente formato quando il magma vulcanico si è raffreddato, trasformandosi in granito. Col passare dei millenni, strati di sedimenti si sono compressi sulla roccia e, mentre l'immensa pressione geologica ha costretto le formazioni verso l'alto, i ghiacciai si sono ritirati, scolpendo i sedimenti più morbidi e formando le torri mammut che vediamo oggi. Sebbene apparentemente tutti i fenomeni geologici nel parco possano essere spiegati dalla scienza, c'è ancora l'impressione irremovibile che ciò che stai vedendo possa essere nato dalla magia.
Il nostro catamarano si è ancorato nelle acque turchesi del ghiacciaio prima di portarci attraverso il Lago Pehoé, all'ingresso ufficiale del parco.
Dopo l'atterraggio sulla sponda opposta, pieno di energia e ottimismo, partiamo per il ghiacciaio grigio. La prima ora circa di questo sentiero è piuttosto pianeggiante, ma man mano che la passeggiata avanza, fluttua in elevazione lungo una cresta rocciosa che contorna il Lago Grigio. Questa tappa dovrebbe durare solo circa quattro ore e circa a metà strada - se non è troppo ventosa - puoi uscire su una sporgenza al Mirador Grey, dove vedrai il ghiacciaio che incombe sulla riva nord del lago. Il ghiacciaio grigio fa parte del giacimento di ghiaccio della Patagonia meridionale, che corre lungo le Ande meridionali, tra Argentina e Cile. È la terza più grande calotta glaciale al mondo, dopo l'Antartide e la Groenlandia, e durante l'ultimo periodo glaciale ha coperto tutto il sud del Cile. Mentre sono arroccato sul mirador, meravigliato da questo pensiero, una forte spinta del vento mi abbatte. I venti inarrestabili in Patagonia sono notoriamente pericolosi, noti per superare anche 180 km / h. Purtroppo, secondo una guida locale, ci sono stati cinque morti lungo il circuito W nel 2012. Se un forte vento si alza nel momento sbagliato, può buttarti giù dalla montagna.
Il ponte sospeso in legno un po 'fragile che si trova sopra il Rio del Francés nell'ultima tappa dei giorni fa un'escursione prima di Camp Italiano.
Quella sera presto raggiungiamo il Refugio Grey e sistemiamo la nostra tenda nei campeggi adiacenti. Senza l'onere dei nostri branchi, percorriamo 20 minuti a nord per ispezionare da vicino il ghiacciaio. Questo sprint finale di resistenza è contrastato dall'immensa quiete e imponenza del Grey Glacier davanti a noi.
2 ° giorno: dal ghiacciaio grigio al Lago Pehoé
Dopo essermi meravigliato della nostra fortuna per un primo giorno temperato e calmo, mi sveglio la mattina dopo a un temporale. Il miglior consiglio per chiunque trekking sulla W è di rassegnarsi al fatto che ti bagnerai. Neppure il miglior equipaggiamento impermeabile non ti salverà. Sii intelligente, ma non stressarti. Prendi dei sacchetti di plastica extra per avvolgere i vestiti o i componenti elettronici all'interno del tuo zaino. Smontiamo rapidamente la nostra tenda e aspettiamo sotto un recinto fino a quando la pioggia muore.
Piccolo cartello in legno arancione che dà direzione a diversi campeggi all'interno del parco.
Dopo 20 minuti avanziamo e, a circa un'ora di cammino, il sole irrompe e allevia il freddo umido, dandoci una nuova spinta di energia. Facendo un'escursione indietro nel modo in cui siamo venuti, verso il Lago Pehoé, noto cose che non ho mai visto la prima volta, tra cui cascate che si riversano su scogliere in lontananza. Da uno dei tanti flussi tributari, ci fermiamo per riempire le nostre mense. A differenza dell'acqua in bottiglia, l'acqua in Patagonia non è "purificata", ma è pura. Quel gusto di purezza non è l'assenza di sapore, ma - e lo dico sul serio - un gusto di genuina freschezza.
Scendemmo sulla valle dell'Asencio lungo il circuito ovest solo poche ore dopo aver lasciato i 3.040 piedi di altitudine delle montagne innevate. Passare letteralmente dall'inverno alla primavera nel giro di poche ore in parte a causa della complessa orografia o della regione.
Mentre il sole tramonta su di noi, ci fermiamo a spogliare strati di vestiti, e noto grandi strisce di alberi morti, in piedi come scheletri carbonizzati, disseminati nel paesaggio altrimenti incontaminato. Se una scintilla viene raccolta dall'orrendo vento della Patagonia, migliaia di alberi bruciano in pochi minuti. Grazie agli enormi incendi del 1985, 2005 e 2011 - causati inavvertitamente da turisti - l'ufficio del parco ha vietato i fuochi. La cottura è consentita solo tramite piccole stufe da campeggio, che devono essere protette dal vento da un recinto.
Il ghiacciaio grigio sulla riva nord del lago. Visto da Mirador Gray. Il ghiacciaio grigio fa parte del giacimento di ghiaccio della Patagonia meridionale, che corre lungo le Ande meridionali, tra Argentina e Cile.
Proprio mentre torniamo sulle rive del Lago Pehoé, una fitta nebbia si insinua, oscurando il Macizo del Paine, e inizia a piovere ancora una volta. Dovremmo proseguire fino al prossimo campeggio, Campamento Italiano, ma poiché si trova nel bacino di una valle, si inonderà. Cambiamo piano, accovacciamo e invece installiamo la nostra tenda sulle rive del Lago Pehoé. Capita che sia capodanno, e così siamo uniti da un gruppo fortuito di estranei, che si sono anche radunati all'interno di un recinto del refugio per sfuggire al vento e alla pioggia.
3 ° giorno: dal Lago Pehoé alla Valle Frances
La nostra terza mattina, ci svegliamo con un clima più piacevole e passiamo le prossime ore a fare un'escursione nel campeggio Italiano con il sole sulle spalle. Durante il trekking attraverso il parco, molti viaggiatori possono trovare una sorpresa nascosta: bacche di calafate. Una guida locale afferma che è consuetudine che "chiunque mangi una bacca di calafate tornerà sicuramente in Patagonia" e con un sorriso ampio e consapevole, mi offre un palmo pieno del dolce frutto. Dopo ore di trekking, lungo un sentiero pianeggiante, ci avviciniamo al campeggio Italiano. Ma prima dobbiamo attraversare il Rio del Francés, un fiume a cascata e insidioso. Solo due persone possono camminare sul ponte sospeso alla volta, quindi attraversiamo lentamente, due a due. Dall'altra parte del ponte, vedo il campeggio, immerso in una foresta di enormi alberi di lenga.
Queste sono bacche di calafate. Una guida locale dice che è tradizione che "chiunque mangi una bacca di calafate tornerà sicuramente in Patagonia".
Una volta lasciati gli attrezzi e allestito il campo, iniziamo la nostra ascesa nella Valle del Francés, la parte centrale del W. Gran parte del terreno e della flora trovati in questa parte del sentiero è simile a quella del nord-ovest del Pacifico. I bastoncini da trekking si rivelano fondamentali per mantenere l'equilibrio mentre saltiamo da una roccia all'altra, attraversando più fiumi. Anche se potresti non doverti arrampicare del tutto, questa tappa del percorso potrebbe essere la più vicina a te. Dovrai usare le mani per sollevarti sulle rocce o per mantenere l'equilibrio, mentre la nonna avanza lungo le sporgenze.
Uomini a cavallo che viaggiano attraverso la Valle del Francés.
Il sentiero si snoda lungo il bordo di una massiccia cascata che alimenta il Rio del Francés, entrambi provenienti dalle montagne innevate che giacciono in attesa. Questa tappa del sentiero richiede la massima attenzione. Sono nel mio percorso di trekking ora, concentrandomi su ogni passo che faccio. Ma la mia trance si interrompe quando un compagno di trekker esclama: "Hai sentito ?!" Ci fermiamo e sento il ghiaccio che cade dalla Paine Grande più avanti. Per fortuna non siamo in pericolo. Corro attraverso un ventoso sentiero sterrato ostruito da rami e pietre massicce, fino a raggiungere una radura dove sono di nuovo meravigliato dalla bellezza di questo luogo. Circondato dalla Paine Grande (3.050 m sul livello del mare), con le torri Cuernos sull'altro lato e un lago color acquamarina sotto, sono insignificante - solo un piccolo punto in un terreno formidabile. Stare a questo punto nella Valle del Francés è come essere al centro di un magnifico panorama cinematografico. Sei avvolto da una sinfonia di suoni: la cascata ruggente, il forte vento e le profonde vibrazioni gutturali che echeggiano intorno a te e che segnalano una valanga.
In Patagonia ti viene costantemente ricordato che la terra è viva e, in alcuni casi, sembra che ti possa ingoiare completamente. "Guarda!" Qualcuno indica una valanga che riesco a malapena a vedere. Quando il suono mi raggiunge, è già successo. Continuiamo su per la montagna fino a un altro punto panoramico, che serpeggia attraverso (come sembra) una foresta incantata, piena di alberi mastodontici con rami nodosi e contorti, e il vento mi gratta la faccia. Proprio allora, quando dubito che la natura abbia altre meraviglie da rivelare, inizia a nevicare.
4 ° giorno: da Campamento Italiano a Campamento Las Torres
È il quarto giorno del nostro trekking W e oggi copriamo la maggior parte del terreno in un solo giorno - quasi 27 km. Fortunatamente, è il giorno più bello che abbiamo mai vissuto: soleggiato e caldo, con una leggera brezza. Più tardi quella sera al campo, vedo un cartello inchiodato nella cabina del ranger: “NON CHIEDERE OGGI IL TEMPO. QUESTA È LA PATAGONIA. NON CONOSCIAMO.”Durante tutto il nostro viaggio sperimentiamo pioggia, neve e un sole cocente, certamente tutti nello stesso giorno e occasionalmente a momenti l'uno dell'altro. Veniamo ad accogliere la sfida, anche la sua arbitrarietà, e apprezziamo la benedizione del bel tempo - per quanto tempo duri.
Uno dei nostri compagni escursionisti godendo la vista dell'acqua con il campo di ghiaccio in lontananza.
Questa tappa del sentiero ci porterà alla base delle Torres del Paine, ma prima dobbiamo camminare lungo il Lago Nordenskjöld, attorno alla base del Monte Almirante Nieto, fino alla Valle Ascencio e verso il Campamento Las Torres. Questa parte del trekking comprende ogni tipo di terreno: coste rocciose, terra arida con polvere e pietre, foreste di alberi di lenga e vaste praterie dorate. Quando raggiungiamo la cima di un pendio, giriamo un angolo e vediamo l'immensa valle dell'Ascencio in basso. In lontananza vedo persone, minuscole come insetti, che camminano verso dove sono ora.
La nostra guida locale mi guarda in attesa. "Incredibile, no?" Ride. Rimango lì sotto shock. Non solo vedo quelle minuscole specifiche in lontananza e penso "Devo ancora arrivarci", ma penso anche a quelle povere anime in lontananza dietro di me, che lottano per arrivare a dove sono ora. Continuiamo e due ore dopo arriviamo al campo. Quella sera (anche se non sapresti mai che era sera con le 18 ore di luce solare della Patagonia) più escursionisti si rannicchiano insieme sotto un unico recinto. Fisicamente sfiniti, ci brindiamo con birra e vino, che abbiamo portato nelle nostre confezioni proprio in questo momento. Abbiamo quasi completato la W, e l'ultimo ostacolo da conquistare - la Torres del Paine - ci aspetta al mattino.
5 ° giorno: Torres del Paine
Ci svegliamo alle 4 del mattino e iniziamo a camminare per un'ora al buio, lungo una pendenza rocciosa. A pochi minuti dalla fine dell'alba sull'orizzonte, devo arrivare in cima a questo vertice dove, se sono fortunato, vedrò uno dei panorami più suggestivi e leggendari sulla terra: la Torres del Paine, nel preciso momento in cui il sole colpisce le cime. Vedo deboli sentori di oro rosa che mi scorrono sulle pietre davanti a me e inizio a muovermi più velocemente. Sto letteralmente, correndo il sole. Pochi istanti dopo essermi sollevato su una roccia di colosso e, mentre riprendo fiato, il sole attraversa l'orizzonte innescando un fuoco di luce sulle cime delle montagne. La luce del sole scorre lungo il lato delle torri come lava.
Escursionista che attraversa un altro ponte sospeso nell'ultimo giorno del nostro viaggio.
L'intero viaggio può essere riassunto in una parola: grandiosità, sia esterna che interna. Vi è, naturalmente, l'immensità e la maestosità del paesaggio, ma anche lo shock della mia resistenza personale di fronte al clima capriccioso e ai limiti del mio stesso corpo. In Patagonia, non solo mi viene in mente che la terra è viva, ma anch'io sono euforico e mi sento vivo.
Abbiamo dovuto partire alle 4 del mattino per fare un'escursione di un'ora per catturare il famoso Mirador Torres alle prime luci. Qui un escursionista solitario osserva le cime mentre sorge il sole.
Mentre sto contemplando questo pensiero malvagio, il sole viene sepolto sotto una serie di nuvole color mirtillo. Un giovane, che è seduto su una roccia a una certa distanza, mi si avvicina e mi dice qualcosa che, se fosse stato detto da uno sconosciuto a casa a New York City, avrebbe potuto sentirsi a disagio, ma qui sembra incoraggiante. "Non è qualcosa di bello che abbiamo appena vissuto insieme?" Chiede. Per quanto spaventoso sia il mondo, a volte, abbiamo il privilegio di sperimentarne la bellezza, per quanto fugace possa essere.
![La Versione Canadese Di Torres Del Paine: The Tombstone Mountains [PICs] - Matador Network](https://i.trendingcountries.com/preview/trip-planning/canadas-version-of-torres-del-paine-the-tombstone-mountains-pics.webp "La Versione Canadese Di Torres Del Paine: The Tombstone Mountains [PICs] - Matador Network")
