Viaggio
Jakera (ciao) alle sorelle timide e belle che vivono con i loro genitori vicino al nostro campo nella giungla del campo / Foto Robin Esrock
Nel profondo della giungla, Robin Esrock scopre l'influenza religiosa e ha il suo momento spirituale con i delfini.
Secondo il missionario in sovrappeso con le parentesi graffe, Gesù sarebbe venuto per salvarmi stanotte, nel cuore del delta dell'Orinoco.
Non un emissario, attenzione, ma Gesù stesso, e lui mi salverebbe e salverebbe il primitivo Warao, perché anche se siamo abbastanza felici (io lo scrittore di viaggi, loro gli indigeni di una delle giungle più remote del mondo) lei sapeva, lo sapeva, che sarebbe venuto stasera, non nello spirito, ma di persona!
Ho pensato agli aspetti pratici di questa seconda venuta e ho fatto un tentativo equo di un discorso intelligente, ma quando la fede acceca le persone, le deruba di più della semplice visione.
Usiamo entrambi queste persone, questo posto. Sono venuto per imparare e scrivere, sono venuti per convertire.
"Sai molto del modo di vivere di Warao", chiedo, "il loro rispetto per la natura, gli dei che hanno un senso nella loro vita, al contrario del dio che ha un senso nella tua?"
"Oh, praticano la stregoneria, ma nel loro cuore amano Gesù", risponde, le mie parole le rimbalzano sulla testa come un pallone da calcio gonfiato.
Il Warao, a quanto pare, troverà Gesù se lo vogliono o no.
Qual è la differenza tra questi beati missionari fuorviati, i seguaci di un ragazzo del Medio Oriente / Figlio di Dio di 2000 anni di nome Jesus, e me, un gringo con una macchina fotografica che scatta foto in un mondo esotico che non vuole né ha bisogno di me ?
Usiamo entrambi queste persone, questo posto. Sono venuto per imparare e scrivere, sono venuti per convertire.
E bloccato nel mezzo: fragile, timido, privo di filtri ideologici e completamente vulnerabile agli attacchi religiosi, culturali o fisici, è il Popolo della Canoa - il Warao del nord del Venezuela.
Back The Beginning
Hugo Chavez e Che guardano / Foto Robin Esrock
Ho intenzione di remare indietro la barca, pagaiare fino alla partenza e un arrivo frenetico a Caracas, dove l'innesto è spesso e con pochi dollari si può saltare del tutto il programma di immigrazione.
Fu subito chiaro che, sebbene la valuta ufficiale fosse il Boliviano, questa non era la Bolivia. L'aeroporto era grande e nuovo e quando hai la quinta più grande riserva di petrolio al mondo, il denaro conta qualcosa.
Basta non usare le banche. Ti daranno un tasso di cambio da 2000 a 1, mentre quasi tutti quelli con cui parli ti daranno volentieri circa 3200 a 1. Il mercato nero prospera, 70% sul dollaro, nonostante i migliori sforzi del presidente Hugo Chavez, di cui Tornerò più tardi.
Non c'era tempo per unirsi al divertimento di Caracas il venerdì sera. Saliamo su un furgone e partiamo verso nord, un viaggio di sei ore in autobus verso una cittadina balneare chiamata Playa Colorado, e da qui altre cinque ore (si spera) fino al secondo delta più grande del mondo, l'Orinoco.
Caracas ha mostrato tutti i segni di una grande capitale sudamericana: traffico, inquinamento, guidatori pazzi, barrios disperatamente poveri e violenti, ragazze sexy meticcio, reggaeton martellante, hotel d'amore illuminati al neon.
Dopo aver trascorso del tempo a La Paz, ero disperato di uscire dalla giungla urbana e entrare in una vera e propria.
Alla spiaggia
L'autostrada a sei corsie si trasformò lentamente in quattro corsie, e infine in due. Erano le 23, ero in transito per 16 ore, ma il viaggio nella giungla era solo all'inizio.
Mi ricorda il nord del Brasile: gli alberi di cocco, l'umidità, le donne che indossano la loro sessualità come un yuppie indossa una cravatta a Wall Street.
Polli grassi arrostiscono su una grande rosticceria al buffet della strada e, come l'aria a tarda notte, il pasto è caldo e appiccicoso. Mi ricorda il nord del Brasile: gli alberi di cocco, l'umidità, le donne che indossano la loro sessualità come un yuppie indossa una cravatta a Wall Street.
Dopo un piccolo alterco con un SUV (pochi dollari cambiamo le mani, andiamo via), siamo di nuovo in viaggio, sto facendo il DJ davanti con il mio iPod cercando di mantenere Harold il conducente sveglio.
Alla fine, Playa Colorado, una stanza con pochi letti in una strana casa, mostrata in giro accogliendo ragazze con la pelle color zucchero di canna. Le zanzare sono in abbondanza, un riscaldamento delle cose a venire. Salgo nel mio lenzuolo, riposiziono il ventilatore, crollo in totale sfinimento di transito.
Sveglio al suono dei bambini che giocano, con una macchina fotografica in faccia, abbiamo dormito troppo, troppo tardi per guidare verso il Delta, ma non preoccuparti, Chris ha pianificato molto per tenerci occupati.
E così, entra a sinistra del palco, Chris Patterson, lo scozzese della giungla, uomo d'affari di sigarette nella vita reale, ospita questo lussureggiante nuovo mondo.
The Marlborough Man
Dopo aver navigato nei Caraibi per dieci anni, Chris si è trovato il cacciatore di sogni per decadenti miliardari russi, organizzando avventure multimilionarie in tutto il mondo per oligarchi, dai palloni sopra il Serengeti ai castelli in Irlanda, i palazzi di ghiaccio in Islanda, all'eliskiing in Whistler.
Chris, Scot of the Jungle, spiega dove stiamo andando
/ Foto Robin Esrock
Come si divertono i ricchi? Chris conosce la risposta, ma dopo alcuni anni cavalcando l'onda perfetta, aveva fatto abbastanza per costruire il suo Jakera Lodge - paradiso per backpacker, scuola di vita, a un isolato di distanza dal Paradiso, e proprio lungo la strada da Dream Street.
Mi asciugo il sonno dagli occhi, mi dirigo dalla casa a straripamento al Jakera Lodge per trovare una gabbia che ospita una dozzina di ragazze scandinave in bikini, dondolando su amache.
"Abbiamo zanzariere intorno a tutti i recinti", spiega Chris, "e chiamiamo questa stanza, la gabbia per uccelli".
"Ti rendi conto, nessuno crederà a una parola di questo quando lo scrivo", gli dico a bassa voce.
"Vuoi giocare con un piccolo pitone di fiume?" Continua.
"Certo, perché no."
L'abbiamo trovato su Google
Il Jakera Lodge è una specie di ostello (pensa alle amache anziché alle cuccette), una scuola di spagnolo, una scuola di salsa, una scuola di immersioni, una scuola di arrampicata, una scuola qualunque.
Pesca al largo del molo
La clientela è prevalentemente europea, anche se a un certo punto tutte le nazionalità si fanno strada, e la gente rimane ovunque da pochi giorni a sei mesi. Si tratta dell'immersione in una cultura, in una lingua.
A pochi minuti di distanza si trova Playa Colorado, una spiaggia di sabbia dai colori rossi, alberi di cocco, acqua turchese. “Abbiamo passato una grande serata ieri sera”, spiega il partner di Chris Brendan, “i ragazzi sono un po 'sospesi.” Questo spiega gli arti abbronzati che spuntano dalle amache ovunque io guardi.
Tanya dall'Inghilterra è qui da due mesi e parte oggi. "Tutti pensavano che sarebbe stato pericoloso venire in Venezuela", mi dice. “Ma è stato totalmente sicuro. I locali sono amichevoli e ci incoraggiano con il nostro spagnolo. Le persone sono state dinamiche, arrivano sempre nuovi viaggiatori, è davvero un modo di vivere.”
Le chiedo come mai ha trovato questo posto. "Google", mi dice. "Ho digitato in spagnolo e scuba."
Parlo con alcuni altri studenti - ragazze olandesi e svedesi. Hanno scritto "Lezioni di spagnolo in Sud America" e "Viaggi di volontariato". Chiedo alla mia compagna di viaggio Julia come mai ha trovato questo posto.
"Ho digitato Jungle Adventure in Google", risponde.
Prendo nota per scrivere una storia sul viaggio attraverso il potere di Google.
Shark-fobia
Nuotare con i delfini. Brendan organizza un vecchio motoscafo di legno da un vecchio pirata di legno e noi lasciamo la spiaggia, affollata di gente del posto domenica pomeriggio.
C'è quasi un gringo in vista. L'acqua ha lo scintillio di un lampo di paparazzi sul dente di una stella del cinema.
Ho una fobia degli squali da quando ho visto Jaws in vacanza al mare quando avevo sei anni.
"Oggi è il tuo giorno", afferma Chris con entusiasmo, i suoi riccioli castani spessi un affronto ai calvizie di 39 anni ovunque (il segreto è l'aloe vera). E poi vediamo la pinna curva di una balena pilota, che interrompe il surf a pochi metri da noi.
"Mucho queso estente vista tacos boutros boutros ghali", afferma il pirata dei Caraibi esposto alle intemperie. "Dice che è di buon auspicio per oggi e il viaggio", traduce Chris.
Abbastanza sicuro, in pochi minuti incontriamo un branco di delfini. Due di loro saltano in aria come per darci il benvenuto. Chris afferra la tavola del ginocchio. Sono pronto per la corsa di una vita. Ma prima, due bit di informazioni personali per il contesto:
- 1. Ho una fobia degli squali da quando ho visto Jaws in vacanza al mare quando avevo sei anni.
- 2. Ho problemi all'orecchio che mi impediscono di immergermi e mi hanno impedito di nuotare in passato. Quindi, quando si tratta di acqua, sono un bambino d'acqua.
Questo è quando scopro che uno squalo tigre ha morso metà del culo da un turista proprio la scorsa settimana. E un altro ha attaccato un pescatore la settimana prima. Proprio qui a Playa Colorado.
Squali tigre affamati, che vanno in giro alla ricerca di un gustoso culo turistico. Ma, urla Robert Plant, "ora è il momento, il momento è adesso", quindi ignoro il violoncello nella mia testa e salto dentro. L'acqua è calda come la sezione dei bambini in una piscina pubblica.
"Vai Bizzarri!"
Un occhio con un'anima
La barca si stacca e sono rimorchiato dietro come un pezzo di esca all'estremità di un amo da pesca. Ho letto da qualche parte che i delfini proteggono gli umani dagli squali.
Sta per nuotare con i delfini.
So che gli squali … un delfino si apre a pochi metri alla mia destra. Poi un altro. Quindi svaniscono insieme.
La barca oscilla a sinistra in un arco. Sto guardando in questo modo e in quel modo, e poi altri tre delfini si rompono, e due di loro saltano in aria all'unisono perfetto.
Giriamo di nuovo in giro, ma sembrano essere scomparsi, fino a un minuto dopo, proprio mentre comincio a vagare se le balene pilota sono pericolose, due delfini spuntano su entrambi i lati di me.
Per una frazione di secondo, fisso un occhio guardandomi alle spalle, un occhio giocoso, un occhio con l'anima.
So di essere al sicuro, so di essere vivo, non so cosa so, tranne, mi sono appena connesso a qualcosa, qualcosa di reale, qualcosa di trascendente, e ogni muscolo si tende e i capelli si alzano e urla e lacrime bene e gli organi suonano ed è toccata e fuga sulle corde della mia anima e in un attimo è finita.
Mi stanno spingendo verso la barca.
"Hai appena nuotato con i delfini, poiché le persone sono destinate a nuotare con i delfini", afferma Chris. “Nel loro spazio, al loro benvenuto. "Qualcos'altro, eh?"
Soffio qualcosa in risposta, alla telecamera che ha registrato tutto, e dopo pochi minuti, mi rendo conto che sto trampolando sul mio ginocchio come una grande tartaruga grassa in acque infestate dagli squali.
