Viaggio
Un bambino Warao gioca nei coperchi della raccolta idrica del governo.
Pagaiando nel cuore del Venezuela, Robin Esrock scopre bellezza, insetti e un brutto caso di febbre nella giungla.
Il mattino è stato vicino per una settimana nella giungla nel cuore del Delta dell'Orinoco del Venezuela.
Saremmo partiti alle 5 del mattino, imballando la luce in sacchetti asciutti. La sistemazione consisterebbe in amache, pasti di base di campeggio o qualunque cosa possiamo prendere.
Il secondo più grande sistema di drenaggio fluviale dopo l'Amazzonia, l'Orinoco ha una temperatura media di 27 ° C ed è di 25.000 chilometri quadrati di ecosistema incontaminato, non sviluppato, protetto, posseduto e abitato dagli indigeni Warao.
Ma prima dovremmo arrivarci, e nell'America Latina a sangue caldo, questo può diventare un'avventura per sé.
Tutto corre bene lungo l'autostrada, fino a quando all'improvviso le macchine davanti si fermano, il che non è mai un segnale salutare per un'autostrada. Chris trascina il Land Cruiser attraverso le corsie in arrivo e si fa strada ad un ritmo costante nel traffico in arrivo, passando centinaia di macchine di cancelleria sulla destra.
Ma poi, anche questa corsia diventa soffocata. C'è una manifestazione più avanti, un villaggio ha bloccato la strada per protestare contro la mancanza di servizi pubblici.
Apparentemente, questo è abbastanza normale. Dal momento che l'auto non va da nessuna parte, ora è il momento perfetto per guidare nel mondo del leader politico più controverso del continente, il schietto presidente venezuelano, mai un momento noioso, Hugo Chavez.
Fuoco di sinistra
Hugo Chavez sul muro.
Potresti aver sentito parlare di Chavez. È il ragazzo che ha sventolato un libro di Noam Chomsky davanti alle Nazioni Unite e ha paragonato George W. Bush allo stesso Diavolo.
È il migliore amico di Fidel Castro, un grande critico dell'egemonia americana, il raro incontro di un radicale di sinistra con tasche così piene di petrolio da poter mettere i suoi soldi dove è la sua bocca.
In tutto il paese, grandi cartelloni pubblicitari di Chavez oscurano le strade, graffiti e magliette che confrontano Chavez con Che Guevara, l'ultimo simbolo del rivoluzionario radicale.
Con una delle riserve di petrolio più ricche del mondo, Chavez non dipende dalle attività statunitensi di far galleggiare il suo impero e non ha paura di dirlo.
Con Morales dalla Bolivia e Lula in Brasile, è la scintilla dietro il fuoco nazionalista di sinistra che sta spazzando l'America Latina, con grande orrore degli interessi commerciali degli Stati Uniti, che preferirebbero che tutti rimanessero a casa, guardassero gli amici e comprassero un nuovo frullatore.
Invece, Hugo sta incanalando ingenti profitti petroliferi nel paese, il che spiega perché un litro di gas in Venezuela costa uno sbalorditivo 5c, o 2, 5c se si usano i prezzi del mercato nero. Chris riempie il Land Cruiser da 50 litri e costa $ 3. Vai Hugo!
Guai in Paradiso
Salvo, aspetta, cos'è questo, Hugo spegne la più grande e popolare stazione televisiva a gestione indipendente del paese per aver criticato le sue politiche.
E ora vuole essere El Presidente per la vita. Questi non sono i segni di un sano regime democratico, che potrebbe spiegare perché intellettuali e studenti stanno protestando pacificamente a migliaia, e i media mondiali (con un piccolo aiuto dagli interessi commerciali degli Stati Uniti) stanno lentamente ma sicuramente dipingendo Chavez in un frutto superare la data di scadenza.
Sta facendo incazzare le persone che stanno beneficiando dello status quo: un populista, una voce per le masse silenziose, non c'è da stupirsi che la piccola, ricca élite sia minacciata.
Un populista, una voce per le masse silenziose, non c'è da meravigliarsi che la piccola, ricca élite sia minacciata, e la Chiesa è convulsa per l'obiettivo di Chavez di dividere definitivamente la Chiesa e lo Stato in questo paese cattolico romano.
Sta facendo incazzare le persone che stanno beneficiando dello status quo, in cui milioni vivono senza acqua corrente o elettricità, e dozzine di persone vengono assassinate nei bassifondi che confinano con Caracas ogni fine settimana.
Chris è sul recinto, ma ha sicuramente visto miglioramenti dalle politiche di Chavez sui villaggi locali intorno a lui. Quindi pochissime persone giuste salgono sul palcoscenico politico storico al momento giusto. Mandela, Ghandi, Churchill. La maggior parte arriva con buone intenzioni e se ne va gonfia di grassi conti bancari.
Chavez - beh, dovremo aspettare e vedere cosa ne sarà di lui.
Nel frattempo, sembrava che potesse fare ben poco per portarci nella giungla e il governatore locale non valeva la pena scoreggiare in una confraternita da quando sua moglie lo aveva beccato a letto con la sua guardia del corpo maschile. Ah, America Latina.
L'auto che affonda
Potremmo provare a percorrere la vecchia strada, ma con le forti piogge degli ultimi tempi, potrebbe essere un po 'rischioso. Voliamo lungo un sentiero incrinato fino a quando non colpiamo un ponte, lavati in acqua fangosa e marrone.
Bloccato sull'autostrada
Chris sposta l'incrociatore su 4 × 4 e decide di rischiare. Hai mai sentito il suono di un'auto che affonda? O hai visto sorgere dell'acqua sopra le finestre?
Lo sta guidando e stiamo urlando e God-Help-Us se in qualche modo non troviamo il più piccolo pezzo di strada per la gomma da afferrare e l'auto scatta in avanti per raggiungere l'altro lato.
Grida di vittoria! Cinque alti a tutto tondo! Nessun'altra auto osa tentare questo tipo di follia. Le strade saranno libere per miglia!
Quando. L'auto inizia a pulsare, il motore geme, l'iPod si spegne, la batteria si guasta e il Land Cruiser si ferma senza speranza. L'alternatore è stato inondato dall'attraversamento del ponte, siamo bloccati in mezzo al nulla, il sole di mezzogiorno ci batte forte sulla testa.
Salutiamo un pick-up e in pochi minuti hanno legato un pezzo di corda al nostro incrociatore e ci stanno trascinando, circa due metri che separano le due auto.
Bene e bene, certo, tranne che questi ragazzi decidono di colpire circa 120 km / ora, sorpassando grandi camion su un'autostrada stretta, e poi, oh, sì, e poi inizia a grandinare.
Morire in autostrada
La paura non sta saltando giù da una cascata. La paura non sta nuotando nelle acque infestate dagli squali.
La paura viene trascinata a 120 km / h su una strada pericolosa in una accecante tempesta tropicale
La paura viene trascinata a 120 km / h su una strada pericolosa in una accecante tempesta tropicale, senza tergicristalli, quando un singolo freno provocherà un enorme posteriore e quasi certi danni a tutti gli occupanti all'interno.
C'era una buona ragione per stringere il mio sfintere perché Jungle Chris, il tipo di ragazzo che vuole essere forte, aveva le nocche bianche sul volante e la folle paura degli animali nei suoi occhi. Abbiamo guidato così per un'ora.
Tutto quello a cui riuscivo a pensare era che morire su un'autostrada venezuelana sembrava in qualche modo sotto di me.
Ovviamente, le nuvole si sono spaccate altrettanto rapidamente quando hanno preso d'assalto, un sole splendente è scoppiato, finalmente abbiamo avuto una visione fuori dal finestrino anteriore e i ragazzi di fronte hanno deciso di portarci direttamente sul ponte dove avremmo incontrato la nostra barca.
JP sarebbe rimasto indietro per sistemare la macchina, avremmo caricato i kayak, il motoscafo e infine, stavolta intendo, ci dirigevamo verso il Delta.
Tre giorni dopo. L'armata rossa Karl doveva aver aggiunto le bevande, perché se non avessi visto le foto, non avrei creduto che ci saremmo tuffati in acque infestate da piranha al tramonto per nuotare con i delfini rosa.
Eppure eccolo lì su nastro: noi nell'acqua ea pochi metri di distanza, un raro delfino rosa salta in aria. I ricordi di quella notte al Lodge sono sfocati.
Febbre della giungla
Ho giocato con un tucan, un'ara. Vedo una bandiera palestinese, ritagli di notizie sopra il bar che menzionano Hezbollah.
Nuoto con le pirane
Il lodge è di proprietà di due ragazzi palestinesi, e nella mia testa, ubriaco dal sole, dall'esposizione, il mio fegato che combatte le tossine dai morsi di ragno sui miei morsi di zanzara sui miei morsi delle pulci di sabbia, creo cospirazioni e febbri pazze di paranoia.
Un puma ruggisce da un recinto vicino, salvato dai fratelli. Pappagalli selvaggi volano in alto, ricordo il forte rum della giungla, suonando rock classico allo stereo, svenendo in cabina, la nostra unica notte di lusso.
C'è un buco nella rete sopra la maniglia della porta, qualcuno ha perforato la porta per entrare, le zanzare succhiasangue sono ovunque! Mi schiaffeggio il collo e i cadaveri di una dozzina di pulci di sabbia sono sulla mia mano. Un gigantesco tapiro nero corre lungo la passerella di legno.
Alzo lo sguardo in tempo per vedere la creatura delle dimensioni di una mucca in uno sprint, inseguendo le ragazze nelle loro stanze, il sinistro cloppity-clopity, cloppity clopity dei suoi zoccoli sul legno. Sogno febbrilmente di bestie e calore, sudore e pericolo.
Siamo gli unici ospiti questa notte al Lodge. Questa è una buona cosa.
Avevo la febbre della giungla e l'ho avuto male. Dormire su un'amaca richiede un po 'di tempo per abituarsi, e persino il repellente fatto in casa di olio per bambini, vitamina B12 e un pizzico di Deet non potevano competere con le orde, gli eserciti, l'invasione frontale completa di insetti della giungla.
Ho contato 136 morsi sulla parte inferiore della gamba di Julia. Solo una gamba. L'umidità si attacca a te come il velcro e il nuoto non è troppo consigliabile poiché queste acque ospitano piranha mangiatori di uomini, affamati di dita delle mani e dei piedi.
Aggiungi il russare gigante del nostro direttore della fotografia Sean, la mancanza di sonno e, beh, hai la realizzazione di un'avventura indimenticabile, incredibile, ora-questo-è-il-vero-gonzo.
Into The Wild
Pagaiando nel Delta
Avevamo 150 km di fiume da attraversare, un motoscafo a motore aperto a doppio motore, un paio di kayak, qualche giorno di cibo e, inestimabilmente, Gesù e Pina, due Waraos tranquilli ma bonari che conoscevano questi labirinti affluenti il modo in cui un autista di autobus conosce i suoi percorsi.
Inoltre, Chris ha guidato le spedizioni nella giungla qui per dieci anni, ha un'enorme esperienza con i Waraos, gli elementi, le sfide della vita all'interno del polmone verde del pianeta.
La bellezza incontaminata di questa regione selvaggia è sbalorditiva. In kayak, ma in motoscafo, l'acqua è uno specchio dei lussureggianti alberi tropicali che sovrastano, il cielo grande come l'immaginazione di Dalì.
Ara selvatiche e pappagalli volano sopra coppie innamorate, mentre tra gli alberi, cappuccino e scimmie urlatrici oscillano sulle viti. I raggi di pungiglione d'acqua dolce fluttuano delicatamente come sfere nell'universo, il suono della giungla di notte diventa un ronzio di vita, eppure il 99% di esso è al di là della vista, dietro la cortina dell'oscurità.
E intrecciati sono il Popolo della Canoa, il Warao, una tribù che vive vicino al fiume in baracche a pareti aperte, adorando il loro albero della vita, la palma morichi, che fornisce cibo sotto forma di vermi giganti, frutti ed elisir.
Somiglianti fisicamente ai mongoli, parlano in toni sommessi, se mai, comunicando in quella che Chris crede sia "telepatia nella giungla". I bambini imparano a fare kayak prima di poter camminare, le famiglie sono nomadi, spostandosi tra le diverse parti della giungla.
È un sogno bellissimo, confuso con il concetto sbagliato del nobile selvaggio, oltre la comprensione della vita moderna. È un bellissimo sogno che è stato svegliato.
Il vecchio incontra il moderno
Prima arrivarono i motori. 500 motori della barca dati al Warao in una sorta di manovra politica per i voti, con un rapido cambiamento nel modo in cui si muovono, nel modo in cui interagiscono.
È un sogno bellissimo, confuso con il concetto sbagliato del nobile selvaggio, oltre la comprensione della vita moderna.
Poi vennero i villaggi, le piccole case di cemento e i generatori, il governo che riuniva il Warao in comunità che non erano mai esistite prima (e le condizioni sociali che derivano anche da comunità rurali povere).
Poi sono arrivate le antenne paraboliche e i televisori, i lettori DVD per far naufragare un ignaro popolo con messaggi occidentali, senza dare loro gli strumenti sociali per capire che la pubblicità è tutta una cazzata e la televisione è la televisione, non il mondo reale.
Poi è arrivato il movimento verso le città e il crollo delle unità familiari. Poi arrivarono i turisti tedeschi, che scattavano foto dai loro motoscafi in un'altra mostra nello zoo umano.
Poi vennero i missionari per dire loro che migliaia di anni di tradizione sono tutti sbagliati e dovrebbero tutti credere in un dio bianco barbuto che è morto su una croce.
Come le tribù indigene dell'Amazzonia, come le tribù indigene ovunque, queste persone gentili non hanno alcuna possibilità.
Ci dirigiamo nell'acqua salmastra, l'Acqua Nera, dove il sale del mare incontra l'acqua dolce. I canali stanno diventando più stretti, gli alberi più spessi e più scuri. La barca si trascina delicatamente, inviando a malapena un'increspatura nell'acqua, liscia come un granito lucido.
Un piccolo canale si spezza a destra e c'è un ragazzo seminudo che pesca. È il tipo di foto che vedi su National Geographic, una visione dell'umanità che è sia ispiratrice che spaventosamente diversa.
Mi chiedo quale speranza ci sia per il Warao, in cui risiede il loro futuro.
Una piccola preghiera
Catching dinner.
Ci svegliamo l'ultima mattina in un piccolo accampamento di legno sull'acqua. Due ore in barca verso una piccola città dove saremmo accolti dal Land Cruiser.
La pioggia ha resistito, risparmiandoci la tortura del forte acquazzone ad alta velocità che abbiamo vissuto alcuni giorni fa.
In attesa della macchina, cammino nel villaggio, case dipinte con colori vivaci, oltre una chiesa missionaria. Questi ragazzi "urbani" di Warao indossano croci, ma un ragazzo mi dice che è solo per la moda.
Un lungo viaggio di ritorno a Barcellona, un breve volo per Caracas, soffocando il traffico verso un hotel vicino, volo di primo mattino per Houston. La giungla è scomparsa, gli insetti, il fiume, i piranha, il Warao. Vedo persone in sovrappeso per la prima volta in una settimana.
"Il Dipartimento della sicurezza nazionale ha dichiarato l'attuale livello di minaccia terroristica come: ARANCIONE. Si prega di essere consapevoli dell'ambiente circostante e degli altri passeggeri."
