I MIEI FIANCÉE E SOGGIORNO TARDI NELLA NOTTE, ruminando. Un piano inizia a formarsi. Rinuncia a tutto. È così semplice. Pazzo. Facile. Eccitante. Lascia il lavoro. Rinunciare all'appartamento. Lascia il paese Fanculo.
Sfortunatamente, ci vuole ancora tempo per prepararsi. Uno è sempre gratuito quanto il loro potere d'acquisto lo consente, e dopo quasi un anno di risparmi, questa volta riusciamo a comprarci una buona fetta di libertà - se giochiamo bene le nostre carte. Siamo partiti nella prima settimana di maggio, dopo aver liberato con successo le pelli ingombranti delle nostre vite precedenti e ridotto tutti i nostri beni a una dimensione abbastanza piccola da stare in due zaini e una custodia per chitarra.
Atterriamo ad Atene, in Grecia, dopo il tramonto, dove oltre un terzo della popolazione del paese si è stipata in un ultimo disperato tentativo di sopravvivere alle turbolenze economiche che le hanno scosse così di recente: un tumulto così forte che i tremori possono ancora essere avvertiti riverberante all'interno di altre parti della grande UE. Sapevamo che sarebbe successo, ma il nostro desiderio di vedere i resti dell'Atene classica ha travolto la nostra trepidazione. Ora sembra troppo reale.
L'ostello che abbiamo scelto è lontano dalla bella parte della città e la realtà colpisce duramente. Già soffrendo le prime fasi di un grave jet-lag a causa di una sosta ubriaca di otto ore a Bruxelles, inizia lo shock culturale e la mia ragazza soccombe in modo negativo. Non abbiamo niente. Niente casa, niente entrate, niente piani per il futuro. Questo è il futuro, questo è il piano.
Fuori c'è una pozza di follia straniera. Lo senti. La città è calda e sporca, fiorente con la profonda devianza dello stesso sistema che pensavamo di scappare. A pochi passi si trova il cuore di tutto, Omonia Square, dove puoi stare in piedi per non più di tre minuti in una determinata notte e guardare qualcuno che ripara. Le prostitute vagano per la zona, macinando con drogati, spacciatori e ladri, e ad ogni passo che fai, sei sorvegliato. Inutile dire che non era esattamente quello che avevamo immaginato.
Ma allora, cosa avevamo immaginato?
Fedele alla forma, io stesso avevo fallito, quasi completamente, nel mettere insieme qualsiasi cosa tranne la forma più rudimentale di itinerario, a mio agio nella meravigliosa e più sicura conoscenza che saremmo stati liberi. Libero finalmente. Beh, indovina un po '? A parte un posto di volontariato in una fattoria italiana a giugno e una vaga idea che stavamo andando a sud delle isole dopo Atene, non avevamo piani concreti. Sembrava ora, sporgendosi sul vecchio parapetto del nostro piccolo balcone al secondo piano e scrutando la lenta, squallida confusione sotto, che tutto era stata una sorta di strana visione chiassotica che nessuno di noi si aspettava di realizzare.
Bene, abbiamo chiamato il nostro bluff, ho pensato. Torno dentro e passo un po 'a parlare con la mia fidanzata, cercando di non lasciarmi sopraffare dalle sue inibizioni. Alla fine la convinco ad accompagnarmi, brevemente, a trovare qualcosa da mangiare. Come al solito, il buon cibo ripara la maggior parte dei disturbi. Troviamo un piccolo buco locale nel muro proprio dall'altra parte della strada rispetto all'ostello che spiana gyros, souvlaki e enormi bottiglie di Amstel e Heineken per un semplice cambio di tasca.
Il nostro greco parlato è pietoso - a malapena presente - ma il cibo è ampio e fantastico. La sensazione di essere osservati continua, ma sembra significativamente attenuata. Siamo ancora ben consapevoli della nostra evidente presenza di turisti stranieri in questa parte della città - e quindi di carne fresca - ma apparentemente siamo ignorati dalla gente del posto. L'assenza di portafogli posteriori, marsupi o qualsiasi altra tariffa tipica propagandata dai turisti target tradizionali sembra lanciare una crescente sensazione di sicurezza su di noi mentre ci sediamo e mangiamo e iniziamo a sentirci un po 'più sicuri nel fatto che siamo ben preparati in almeno un senso.
Ci vogliono quasi due giorni di dormire troppo, i pasti di mezzanotte e i pisolini di mezzogiorno per portare i nostri orologi interni sulla strada per adattarci alla differenza di tempo di sette ore, ma alla fine ci arriviamo. Durante quel periodo, iniziamo anche a familiarizzare con la città e, dal nostro punto di vista limitato, arriviamo a trovare un luogo di contraddizioni belle e profonde. Atene è la culla della moderna civiltà occidentale. Tempo fa, in quello spazio tra leggenda e mito, la Dea Atena si arrampicava da una palpitante ferita da ascia nella fronte di Zeus, armata, sanguinante e urlando il suo grido di guerra verso il cielo.
Da questa nascita violenta sono nate molte cose: la prima versione funzionante della democrazia, la filosofia occidentale, la scienza della schiavitù, l'architettura classica e, soprattutto, alcuni direbbero, il Rinascimento e la nascita della prospettiva.
Durante la prossima settimana siamo testimoni di tutto ciò, l'inizio di tutto ciò che sappiamo - L'Acropoli, l'Antica Agorà, il Tempio di Zeus Olimpio, tutti i tesori all'interno del Museo Archeologico Nazionale - e veniamo a vedere come la natura dell'arte e l'architettura riflette e modella sia la nostra storia collettiva, sia le nostre vite attuali. Scopriamo anche la cultura del caffè saturo di caffeina in Grecia - in particolare le deliziose e fortemente avvincenti trappole - trascorriamo un po 'di tempo assaggiando gli ampi pasti economici in tutto il centro città, scalando la collina di Lycavitos e visitando il Primo cimitero di Atene.
Compriamo birre dai chioschi dopo il tramonto e fumiamo troppo. In tutto ciò - in particolare alla NAM e all'Acropoli - c'è un senso prevalente di surrealismo, al confine con la sardonica. La nascita della prospettiva - così profondamente evidente in tutte le opere d'arte del primo Rinascimento - rifletteva la nuova e inquietante capacità dell'umanità di percepire il mondo esterno. Spiegava perfettamente, nella pietra cesellata e levigata, la nascita dell'autocoscienza e il nostro movimento collettivo dall'antica coscienza tribale all'individualità e alla separazione. In breve, la nascita dell'ego moderno.
Attraversando le strade sporche e tentacolari di Atene urbana per cercare le prove di un passo così profondo nell'evoluzione della coscienza della specie umana, insieme a orde di altri turisti che usano la macchina fotografica - indossando abiti di marca, parlando troppo forte in inglese e passare la sfilata senza fine di chiedere l'elemosina ai senzatetto senza pensarci un attimo: la giustapposizione profonda è davvero triste. Eccoci, i discendenti di quella grande fioritura della mente e della cultura, che scatta istantanee di tutto ciò che rimane - antiche rovine rotte - mentre meravigliosamente ignari di tutto il degrado attuale, l'infelicità e il conflitto che ci circonda nel suo luogo di nascita.
All'inizio l'ego, come ogni neonato, è in gran parte affascinato dal mondo e dal suo posto in esso. Appena consapevole di sé, stupito dalla sua capacità di controllare e modellare la materia, tutto è gioco ed esplorazione. Presto, tuttavia, quel fascino lascia il posto all'ossessione per quello spazio e, infine, il possesso da parte sua. Attraverso la rivoluzione scientifica e nell'industriale, arriviamo finalmente a trovarci qui, nell'era delle informazioni in continua accelerazione, superate solo dall'accelerazione della nostra ignoranza sfrenata, dalla nostra vergognosa riluttanza a guardarci dentro.
Carl Jung una volta disse che qualunque situazione interiore che non riusciamo ad affrontare apparirà fuori di noi come il destino. In nessun momento questo è più evidente di quando si viaggia - veramente viaggiando, non in vacanza - l'ego in molti modi viene naturalmente sottomesso dalla continua esperienza di culture che in precedenza non aveva capito. Non può fare a meno di prendere un sedile posteriore al grande spettacolo della vita quando si trova immerso in esso in questo modo. Aggiungete ad esso la testimonianza di tutta la bellezza e la rovina che la nostra specie ha provocato - e continua a - nel corso di migliaia di anni, ed è solo amplificata molto di più. Da questa esperienza nasce una chiarezza indelebile, quasi transpersonale, un senso schiacciante sia dei nostri limiti autoimposti che della nostra vera natura di esseri senza limiti.
Qualcosa sta davvero arrivando. È il Nuovo Mondo ed è già sulla buona strada. I morsi della nascita ci circondano. Rimuovi il filtro della cultura dai tuoi occhi e questo è innegabile, terrificante, eccitante. Mentre i vecchi sistemi che ci hanno plasmato continuano a sgretolarsi, la domanda inevitabilmente si gira verso l'interno: ti aggrapperai alle forme che non ci servono più, incluso lo spettacolo terribilmente gravoso di sé e tutto il suo bagaglio pesante, o sei in grado di lasciarsi andare, testimoniare e prendere parte al processo di questo lavoro come si sta svolgendo ora? Sei schiavo del vecchio mondo o al servizio del nuovo? Abbiamo visto ciò che l'ego ha prodotto - le prove ci circondano - eppure rimaniamo per sempre al punto di scelta, come faremo fino alla fine.
Una volta che il dolore della nascita è finito, inizia una grande celebrazione e inizia una nuova vita. È tempo di chiederti se vuoi farne parte.
