Viaggio
Questo post fa parte della partnership di Matador con il Canada, in cui i giornalisti mostrano come esplorare il Canada come un locale.
DAWSON CITY È UN'UNICA GUIDA DI OTTIME ORE dal Circolo polare artico, rendendo il Dawson City Music Festival uno dei più remoti del continente.
È abbastanza lontano da una grande città per attirare solo gli artisti e gli avventurieri più avventurosi, ma all'arrivo mi sono sentito in qualche modo atterrato al centro dell'universo.
Ho parcheggiato l'angolo del nostro camion stanco davanti alla Eldorado Hotel. Ero in viaggio con il fotografo e Matador Ambassador Colin Delehanty.
Ci eravamo incontrati proprio quella mattina, ma il viaggio di un giorno da Whitehorse a Dawson attraverso l'epica regione selvaggia dello Yukon era un ottimo scenario per fare conoscenza.
Dalla nostra conversazione è stato chiaro che eravamo una buona squadra per affrontare questo viaggio. L'interesse di Colin era nel fotografare i paesaggi del territorio; il mio stava fotografando le persone che chiamano questo posto a casa.
Uscimmo dal camion e stendemmo le gambe. Un drink celebrativo e un pasto sembravano essere richiesti, quindi ci siamo fatti strada attraverso il centro conservato dell'era Klondike di Dawson.
La città ha una placida qualità simile a un museo a prima vista, ma quell'impressione è stata rapidamente interrotta quando ho notato i cani di strada locali che si trascinavano all'ombra degli edifici, i minatori d'oro che calpestavano pesantemente in stivali di gomma e i grandi camion del legname che emettevano il profumo del legno appena tagliato e del gas della motosega.
Nonostante tutta la storia turistica preservata di questo luogo, è ancora una città attiva.
Il Dawson City Music Fest ha scosso questa città del nord dal 1979. È un evento di base, alimentato da volontari, noto per incantare coloro che fanno il viaggio nel ritorno anno dopo anno. Durante il festival, la popolazione si gonfia di giovani viaggiatori, musicisti e artisti. Questo fine settimana di luglio è stato caldo e il cielo era sereno. Venti ore di luce diurna e aria boreale del nord sembravano sovraccaricarci in preparazione per tre giorni senza sosta.
La line-up del 2012 includeva artisti come Deep Dark Woods di Saskatoon, le Canailles di Montreal, le Gordie Tentrees & Hill Country News dello Yukon, la Hooded Fang dell'Ontario e le tradizionali ballerine Dakhka Khwaan della First Nation. Ho sentito le armoniose e profonde armonie di Bruce Peninsula risuonare attraverso la Chiesa anglicana di St. Paul, la delicata volgarità di Andre Williams e The Goldstars che si riversava dall'opulento palcoscenico del Palace Grand, e l'irresistibile alta tensione Larry and His Flask elettrizzando l'intera città da il palco principale.
Ci sono stati alcuni ottimi locali non ufficiali che ho scoperto anche durante il fine settimana. Tra i tanti saloni, il mio preferito era il Snake Pit. Questo è sicuramente un posto dove trapper operosi, minatori d'oro e cercatori vanno a bere.
Entrando, i miei occhi si adattano alla luce fioca, ho incontrato lo sguardo di una testa di bisonte che indossa un cappello montata sul muro. Guardò diligentemente la band alla folla chiassosa con due sigarette che gli pendevano dalla bocca.
Sono state le leccate blues-rock di Jimmy D. Lane, nata a Chicago, ad attirarmi nella porta della Snake Pit. Quando ha finito il suo set gli ho chiesto come descriveva la sua musica. Lui rispose umilmente: “Sai, ho imparato un paio di cose dai ragazzi che mi hanno cresciuto da un cucciolo. Sai: Muddy Waters, Jimmy Rogers, Little Walter, Big Walter, Willie Dixon, Buddy Guy … Mi piace pensare di portarlo avanti abbastanza bene … spero.”
Nel frattempo, sul palco principale, la leggenda settantenne dell'industria musicale Andre Williams stava per scatenare la folla. Durante i suoi 55 anni di carriera musicale è stato artista discografico, cantautore, produttore, road manager e - secondo Internet - è il padre del rap e maestro di tutti i tempi dello "sleaze-rock". Stasera indossava una fedora bianca, pantaloni di seta viola e una camicia di seta rosso intenso. Sono stato sorpreso di vedere come questo "vecchio sporco" non dispiaciuto e soave potesse possedere questa folla per lo più di vent'anni.
A mio avviso, i responsabili dello spettacolo del festival sono stati i collezionisti punk rock con base a Eugene, Larry e His Flask. Questa band è estremamente divertente, in particolare il contrabbassista che sfida la gravità che in qualche modo è rimbalzato come una palla di gomma, con il basso in mano, da un lato all'altro del palco.
Più tardi, nella birreria all'aperto, la folla si stava un po 'ingrassando. Il wrestling di fango è scoppiato in quello che sembrava un incontro spontaneo di assestamento di buoni punteggi. Mi è stato detto che la tradizione è iniziata alcuni anni fa e si chiama "danza del fango". Ad ogni modo, la danza è finita per terra abbastanza velocemente. A seconda di chi stava ballando con chi, poteva essere corteggiamento o dominio, o entrambi. La folla li ha incoraggiati a prescindere.
Da oltre un secolo, Dawson City è il luogo in cui la gente è venuta a liberarsi. Nel pubblico e sul palco, non c'era un briciolo di autocoscienza o di finzione. Eravamo tutti semplicemente qui nelle terre selvagge del Nord. Come mi ha raccontato Jimmy D. Lane nella Snake Pit, "Dawson City è una volta nella vita e si tratta solo di persone vere che si divertono davvero."
