Ciclismo
Richard Barry riscopre le piste ciclabili su Idaho's Lewis e Clark Trail.
A una fermata di sosta vicino al confine con lo stato di Washington-Idaho, ho scansionato un rack di opuscoli per suggerimenti su un passaggio sicuro prima di posare gli occhi su "I sentieri ricreativi dell'Idaho".
La mappa allegata descriveva una rete quasi ininterrotta di piste ciclabili che correvano per tutta la lunghezza dell'Idaho Panhandle. La maggior parte dei sentieri erano vecchie linee ferroviarie che erano state convertite in piste ciclabili ricreative, a seguito della recente tendenza conservativa del railbanking. Evitando completamente la trappola mortale dell'I-90 e il miglio promettente dopo il miglio bucolico, i sentieri sembravano una strada dorata. Ecco come ho collegato diversi di questi percorsi e come puoi farlo anche tu:
Il sentiero del centenario
Costruito per commemorare il centenario dello stato di Washington, il Centennial Trial corre per 71 miglia attraverso il confine tra Washington e Idaho. Raccolsi il sentiero fuori da Spokane, WA, in fondo alla famosa "Doomsday Hill", ogni centimetro a proposito del nome.
Questo grado Sisifo si trova al quinto miglio della seconda più grande roadrace a tempo d'America: la Lilac Bloomsday Run. Ogni primo fine settimana di maggio, 50.000 partecipanti - me compreso quest'anno - passano il giorno del giudizio e chiedo perché corrano.
Anche se questa volta ho pedalato inutilmente con un rimorchio al seguito, Doomsday mi è sembrato meno una strada per il Calvario e più un vecchio amico, un pedaggio necessario pagato per la bellezza imminente della pista. Le miglia rimanenti del Centennial Trail corrono pianeggianti e veloci seguendo le curve del fiume Spokane.
Lewis & Clark Trail / Foto: keith011764
Il sentiero mi ha portato all'ultimo miglio alla periferia di Coeur d'Alene, Idaho. Ho consultato il mio fidato opuscolo sul miglior metodo per raggiungere la prossima pista ciclabile dell'Idaho, il Trail of the Coeur d'Alenes. Una rotta di 72 miglia da Plummer a Mullan, ID, una volta era stata una ferrovia Union Pacific e prima ancora una rotta di caccia e commercio dei nativi americani.
Sentiero del Coeur d'Alenes
Il Centennial Trail aveva fornito comfort e sicurezza. Ora, ho dovuto pedalare per 35 miglia a sud lungo l'autostrada 95, l'unico divario nella rete di sentieri del Panhandle, dove il limite di velocità è 70 e l'unica fauna selvatica visibile è coperta di mosche.
Per le prime miglia, ho combattuto immediatamente con una collina juggernaut, ma presto sono entrato nel paese agricolo della prenotazione del Coeur d'Alene, dove mi ha salutato una spazzata panoramica di campi di grano, spazio aperto e miglia di discesa.
Quella notte a Plummer, ho dormito in una scuola abbandonata vicino al parco cittadino. Ho fatto sogni vividi in cui una vecchia donna indiana, con le labbra tirate e increspate di nuovo nel suo cranio, stava sul mio sacco a pelo con in mano una lampada.
Il sogno mi ha ricordato il mio ultimo anno di vita in una riserva indiana nella parte orientale di Washington. Avevo ascoltato numerose storie di fantasmi, storie di ritorno di parenti con saggezza e avvertimento. Queste storie raramente contenevano un elemento di orrore; invece, sembravano esprimere la duratura parentela della gente alla terra e alla famiglia, anche nella morte.
Ho percorso le miglia quel giorno dopo, senza incontrare un'anima. Lungo la mia strada, ho notato falchi pescatori che scrutavano le acque alla ricerca del loro pesce mattutino. Si fermarono per 40 piedi in aria prima di bombardare in superficie. Sul sentiero, le mie ruote correvano sulle stampe sbiadite delle alci.
Con le mie ruote che ruotano automaticamente sulla discesa e i miei occhi distratti dai fiori di campo, quasi non ho notato le 62 miglia che mi hanno portato a Wallace, nell'Idaho. Ho trascorso la notte al Wallace RV Park a poca distanza dalla pista ciclabile. Per una miseria, il parco ha fornito spazio per tentare; i micro birrifici che mi lenivano i muscoli provenivano dall'adiacente City Limits Pub.
Idaho / Foto: saborcesar
Il giorno seguente, alimentato e riposato, ho terminato il Sentiero del Coeur d'Alenes a Mullan, Idaho, otto miglia a ovest del confine con il Montana. Dopo aver attraversato il Panhandle in due giorni, otto miglia potrebbero sembrare insignificanti se non fosse per l'altitudine che porta all'uscita 0, Lookout Pass.
Ma l'opuscolo non mi ha deluso qui.
Lookout Pass
Sotto la sua guida, ho nuovamente eluso la I-90, attraversando il lato dell'Idaho delle Montagne Bitterroot su una vecchia linea ferroviaria del Pacifico settentrionale, ora una strada sterrata. Mi sentivo come la prima persona che questi boschi vedevano da anni. La serie di tornanti della pista mi ha facilitato l'altitudine verso il passo. I-90 ronzò piano sotto.
In cima al Lookout Pass, l'uscita 0 mi ha salutato come un nuovo inizio. Camminando nel rifugio sciistico Lookout Pass per un po 'd'acqua, ho visto due alci, una madre e un vitello, che pascolavano sui pendii dei fiori selvatici. Le gambe mi bruciavano, ma corsi su per la collina per uno sguardo più attento.
Non ero mai stato così vicino alle alci prima. Immaginai che fossero rimasti qui per secoli, osservando i miei progressi, come ne avevano innumerevoli altri, sui sentieri logori del Panhandle. A causa della fatica e dell'altitudine, ero quasi certamente delirante.
Dopo un po ', la mamma alce trotterellò con il suo polpaccio. Qualche metro più in alto, si voltò per dare un grugnito basso e duro. Benvenuti in Montana. Così a lungo, Idaho.
